Расстояние между плитками при укладке
Зазор между плитками во многом зависит от размера и модели самого изделия. Оптимальное расстояние для стены – не более 2 мм, для пола можно сделать более широкий шов – до 4 мм. Особо большие плитки керамогранита укладываются на расстоянии 5-7 мм, однако подобная практика зачастую используется в торговых центрах и административных зданиях.
Стоит отметить, что от ширины шва во многом зависит количество используемой затирки. А вот здесь нужно быть аккуратнее, ведь именно затирка загрязняется в первую очередь. Удалить загрязнения, особенно в больших швах, без специальных растворителей крайне затруднительно. Для керамической плитки хорошего качества оптимальный размер крестика составляет 3 мм. При укладке мозаики зазор между плитками не должен превышать 1 мм, кроме случаев, предусмотренных в дизайн проекте.
Правила установки крестиков между плитками
Существует два наиболее популярных способа: горизонтальная установка на пересечении линий четырех плиток и вертикальная, когда крестики вставляются по всем сторонам. Практика показывает, что первый способ более удобный, и вот почему:
- Мыть такую плитку намного удобнее, особенно если речь идет о дорогих коллекциях, например, Легенда от Керама Марацци.
- Вне зависимости от качества, найти два абсолютно одинаковых изделия практически не реально. Производителями допускается погрешность в 1 мм. При горизонтальной установке крестика удается добиться максимально ровных швов с одинаковым зазором.
- Основная задача при укладке плитки заключается в получении ровной читаемой линии. Это возможно лишь в том случае, если все линии пересекаются под углом 90 градусов.
Традиция применения крестиков популярна лишь в странах пост советского пространства. Например, в некоторых государствах Западной Европы укладка плитки осуществляется на глаз, крестиков там нет даже в магазинах. Нельзя сказать, что таким образом легче сделать правильный зазор, однако можно сэкономить около 30% времени.
Крестики обычно снимают через сутки после укладки, сделать это можно, подковырнув их ножом. Иногда они ломаются и достать их со шва не удается. В таком случае, придется затолкать их поглубже между плитками. Некоторые продавцы рекомендуют оставлять изделие прямо в швах. Это ошибка, которая станет понятна во время затирки. Для стандартной плитки 300×300 мм хватит пачки крестиков примерно на 7-8 кв.м.
Не пропустите: Установка ванной в ванной комнате под плитку: как установить чугунную, акриловую или стальную ванную под плитку
Последний этап – заполнение швов затиркой. Обычно это делают с помощью резинового шпателя. Не стоит сразу приступать к затирке всей поверхности стены или пола. Лучше делать все поэтапно, контролируя процесс затвердевания материала между швами.
Как устанавливать и снимать крестики?
Этот спор идет давно. Можно ставить в центр перекрестия 4 плиток один крестик, лежа. Еще можно ставить на каждую плитку по8 крестиков. Этот способ считается как более точный. У меня другое мнение и свое объяснение на этот счет.
Лучше ставить крестики в центр, между плитками:
- Мыть плитку после укладки в таком случае проще, особенно при укладке на полу;
- Плитка по размерам редко бывает идеальной. Можно сказать, никогда не бывает. Вставляя крестик в середину, мы как бы сглаживаем эти разбежности. В каком-то месте торцы плиток сдвигаются друг относительно друга. Этот сдвиг незаметен, он в пределах одного миллиметра. При ширине шва 3-4 мм это не видно (вот почему лучше делать шов такой ширины). Но общий шов между плитками на всей длине получается ровным, дает читаемую ровную линию.
В случае установки 8 крестиков на каждую плитку, шов будет гулять за размером плитки. Но это будет заметно только в случае большой разности между размерами плитки (2-3 м)
Как поступают в этом случае мастера другой культуры. Люди во многом схожи, даже на другом континенте. Если используют одни навыки и привычки, не зная и не копируя друг друга, значит это оптимальный вариант.
Японский коллега ставит крестики в центр между четырьмя плитками.
Крестики установлены в центре 4-х плиток.
Какой расход крестиков?
Обычно для плитки 300х300 пачки крестиков хватает на площадь 5 – 8 квадратов. То есть, двух пачек хватает для облицовки ванной комнаты или кухни.
Крестики упрощают укладку керамической плитки, но не являются самым необходимым приспособлением .
Виды, свойства и советы при выборе плитки
Современный выбор этого материала очень широк – различный внешний вид позволяет реализовать любые фантазии и пожелания. Но все же выбор плитки в первую очередь опирается не на красоту. Плитка для ванной делится на напольную и настенную. В зависимости от назначения меняются эксплуатационные качества материала, в первую очередь, толщина и стойкость к стиранию.
Типы плитки
Есть четыре основных типа:
- монокоттура;
- клинкер;
- котто;
- керамогранит.
Самой прочной считается покрытие, изготовленное из керамогранита и агломерата, так как в их составе присутствует природный камень, что делает его очень прочным и долговечным. Какое-то время такая плитка считалась применимой только в промышленных зданиях, но с новыми методами обработки и придания внешнего вида появилась возможность использования ее в жилых помещениях. Имеет большую стойкость перед влагой и теплом. Если в ванной комнате предусмотрен теплый пол, то найти вариант лучше будет сложно.
Клинкер и котто — практически два аналогичных вида и изготовление их происходит одинаковым способом (экструзия). Водопоглощение у них составляет от одного до двух процентов, реакции на температуру нет никакой, поэтому такой материал можно использовать в ванной комнате для пола.
Монокоттура – это научное название широко известной глазурованной плитки. Она изготавливается путем однократного обжига глины и покрытия специальным составом, что делает ее устойчивой к царапинам и потертостям, а также повышает уровень водопоглощения. Однако, такая плитка относительно хрупкая и, уронив даже не слишком тяжелый предмет (например, фен), ее можно разбить. Однако такая плитка очень часто встречается при отделке ванн, за счет большого выбора цветов и недорогой стоимости.
Способ изготовления
Кроме состава, происходит разделение плитки по способу изготовления:
- прессование (керамогранит);
- экструзия (глазурованная плитка, котто и клинкер).
Первый способ наиболее распространённый. Плитка, изготовленная по этой методике, имеет самые точные геометрически выверенные размеры. Кроме того, у нее большое количество дизайнерских решений. После изготовления ее сразу покрывают глазурью, которая и придает конечный вид.
Второй способ отличается натуральностью получаемых цветов (оттенки глины) – от терракота до идеально черного. Но у такого материала нет защитного слоя, поэтому использование в помещениях с повышенной влажностью возможно только после дополнительной обработки поверхности водоотталкивающим составом.
Внешний вид с фото
Помимо состава и способа изготовления нужно посмотреть на внешний вид, и речь тут идет не только о декоративной стороне. Плитка в ванной комнате не должна быть скользкой, а значит, блестящая и гладкая поверхность не станет лучшим решением, кроме того, не стоит выбирать глянцевую плитку, так как она может сильно бликовать при ярком освещении, что сильно утомляет глаза.
При выборе покрытия следует обращать внимание на маркировку на упаковке. Уровень устойчивости перед химией обозначается латинскими буквами
Самый высокий уровень обозначается – АА. Уровень скольжения маркируется цифрами, все цифры выше девятки говорят о том, что поверхность скользкая и использовать ее во влажном помещении не стоит. Классность плитки говорит об уровне ее устойчивости, например, первый и второй класс допускают передвижение по такому покрытию только в мягкой обуви. Третий класс не такой «нежный».
Ну и чтобы выбрать по-настоящему хорошую плитку из широко многообразия представленных на рынке вариантов, нужно выбрать идеально ровную поверхность. Проверить это очень просто. Из пачки нужно взять четыре произвольно выбранные плитки и сложить их квадратом, затем поменять их местами, если углы остались равными девяноста градусам, то все стороны ровные. Осталось проверить ровность лицевой стороны. Для этого две плитки прикладываются лицевой стороной друг к другу. Если видны просветы или щели, то материал не является качественным.
Ну а в остальном, что касается выбора такого рода покрытия, нужно опираться на выбранный дизайн или личные предпочтения.
Клеевые смеси
Сейчас во многих строительных магазинах можно найти специальные порошки, которые, растворяясь в воде, образуют специальную смесь для укладки плитки. Такие смеси – это в основном цемент со специальной клеящей добавкой, которая обеспечивает надежное крепление керамической плитки.
Главное, при использовании таких смесей не давать им застынуть, поэтому нет необходимости растворять всю смесь сразу. Применяя такую смесь, не нужно дополнительно смачивать плитку, ведь клей уже имеет все необходимые добавки для надежного крепления.
При использовании керамической плитки при облицовке стен способом шов в шов пропадает необходимость в применении уровня, потому что тщательно установленные шнуры обеспечивают полный контроль над качеством облицовки всей стены.
Для того чтобы получить одинаковые по размеру швы, между плиткой необходимо установить специальные пластиковые крестики. Они могут быть различными по толщине, выбор нужно делать исходя из требуемой ширины шва.
Укладка плитки без крестиков
Устанавливать крестики это традиция плиточников СНГ. Чехи практикуют укладку плитки без крестиков. Там их нет даже в продаже.Швы делают шириной 3-4 мм визуально, на глаз. Видя такое впервые, я был немного озадачен. Но со временем, приноровился и иногда делаю облицовку без крестиков. Но не считаю, что это лучше и легче. Немного быстрее. За день 30 – 40 минут экономятся на укладку и съем крестиков.
При облицовке стен есть возможность поправить возникающие неточности, но на полу, поправить съехавшие при очистке плитки, уже трудно. Когда там вставлены крестики, плитки фиксируются между собой. И сдвиг не происходит.
Толщина кафеля и керамогранита
Плитку, предназначенную для укладки на пол, можно разделить на 2 больших класса:
- обычная керамическая плитка;
- керамогранит.
Такая классификация довольно условна, поскольку состоят эти материалы из одних компонентов, но керамогранит отличается большей прочностью. Достигается это за счет особой технологии изготовления: обжига при высокой температуре и прессовке под большим давлением. Благодаря этому керамогранит способен выдерживать значительные нагрузки, поэтому для укладки на пол его выбирают чаще, чем обычный кафель. Толщина керамогранита в большинстве случаев больше, чем керамической плитки.
Почему швы должны соответствовать требованиям?
Главным условием считается внешний вид швов. Они должны подчеркивать оттенок керамики, тогда стены или пол обретут уникальность. Чтобы все вышло так, как планировалось, необходимо предусмотреть идеально ровные межплиточные швы. На этом этапе работы пригодятся крестики. Правильная их установка гарантирует ровные швы, идентичные по ширине.
Соединения плитки, которые правильно изготовлены и рационально рассчитаны, положительно повлияют на дальнейшую эксплуатацию облицовочного материала. Для долгого срока службы материала между плитками по ширине наносится слой затирки необходимой толщины. Чтобы достичь прочности укладки керамики в этих местах, следует соблюдать некоторые требования. Плиточные стыки в зависимости от материала разделяют на четыре основных вида:
- твердые;
- упругие;
- эластичные;
- стойкие к бытовым средствам.
Ширина, необходимая для швов при укладке плитки:
- В случае, если керамика изготовлена сухим вариантом, и сторона плитки не больше 10 см, шов должен составлять по ширине около 2 мм. А если сторона плитки шире 10 см, соответственно промежуток будет более широким – от 2 до 8 мм.
- Ширина шва керамики из клинкера составляет от 8 до 15 мм.
- Расстояние между плитками, которые смонтированы мозаикой, имеет небольшую ширину – от 1 до 3 мм.
При применении плиточного покрытия на стене строители предпочитают ширину около 1-4 мм, а для полового настила рекомендуют применять расстояние около 5-7 мм
Важно отметить, что расстояние между плитками зависит от степени возможной деформации. Клеевая основа в сравнении с керамикой не теряет упругости после ее отвердения
Таким образом, необходимое расстояние между плитками дает возможность исключить дефекты самой облицовки в случае усадки здания.
Единственный реальный вариант укладки плитки на линолеум
Если статься вас не переубедила, желание класть плитку без демонтажа линолеумам непреодолимо, то есть только один приемлемый, с точки зрения надежности, вариант – класть плитку на цементно-песчаное основание. Но и здесь возникают критические проблемы. Какие именно?
Для кладки по линолеуму потребуется толщина слоя стяжки не менее 5 см. Это идеальный вариант, на практике добиться такой точности основания невозможно. Даже самые дорогие и современные наливные полы по крайним углам периметра допускают отклонение от горизонтали в пределах пяти миллиметров. Если стяжка делается полусухим раствором, то разбежность по противоположным стенам возрастает до сантиметра. Конкретное значение зависит от профессионализма строителей.
Толщина стяжки должна составлять не менее 5 см
Устройство стяжки пола
Как правило, профессиональные строители никогда не станут укладывать керамическую плитку без демонтажа линолеума. Такими работами могут заниматься только дилетанты или откровенные халтурщики – отклонения поверхности по горизонтали у них намного больше. Это значит, что высота стяжки в некоторых местах может превышать 6–7 сантиметров. Далее нужно прибавить толщину клея и плитки, в сумме минимум один сантиметр. Итого, высота помещения уменьшится не менее чем на 8 см, а это очень большое значение. Оно оказывает крайне негативное влияние на комфортность проживания.
Существует один выход, его нельзя назвать идеальным, но больше вариантов технологий для выбора нет. Если высота комнат или иные индивидуальные особенности помещения не позволяют намного уменьшать высоту потолка, то толщину стяжки можно уменьшить примерно до трех сантиметров, но при этом обязательно использовать металлическую или пластиковую армирующую сетку.
Армирующая сетка
Практические строители знают, насколько трудно выполнять требования и нормы правильного армирования тонких стяжек, как это долго и как ненадежно в конечном итоге. Ведь окончательное качество проверить нельзя, брак обнаруживается уже во время эксплуатации помещений. Для его устранения приходится полностью демонтировать все половое покрытие и начинать работы сначала. Стоимость исправления брака может в разы превышать цену новой укладки керамической плитки.
Армирование стяжки пола
Чем объясняется необходимость прочной стяжки? Она не имеет высокой адгезии с линолеумом, именно из-за этого требуется увеличивать ее толщину. Если при традиционной кладке при помощи стяжки только выравнивалась поверхность существующего бетонного основания, то теперь она сама служит основанием. Соответственно, это отдельный и самостоятельный архитектурный элемент, он считается особо важным и нагруженным. Требования к нему очень жесткие.
Стяжка пола должна быть прочной
Правила стыковки
Когда оба покрытия крепятся к основанию «намертво» (например, плитка и инженерная доска на фанерной основе клеятся на стяжку), стык можно заполнить полиуретановым герметиком или эпоксидной плиточной затиркой. Можно использовать стыковочные профили из металла — они устанавливаются до укладки плитки.
Если одно из покрытий — например, паркетная доска, ламинат или пробка — уложено плавающим способом на подложку, а второе покрытие крепится «намертво», тогда место стыка будет жестко зафиксировано на основании пола. Если это невозможно, останется только использовать Т-образный металлический порожек минимальной ширины, желательно не более 1 см.
В строительных гипермаркетах редко продаются узкие (1 см) Т-образные порожки. В бюджетном сегменте они гораздо шире, 25−30 мм. Стоит помнить, что такие широкие алюминиевые порожки «дешевят» интерьер.
То, насколько «свободно дышит» дерево, зависит от породы. Строители иногда настаивают, чтобы стыковочный шов был шире, если на полу — мягкий ясень. Дуб, например, «гуляет» гораздо меньше. В случае стыковки светлого ясеня с плиткой неизбежно придется брать Т-образный профиль пошире.
Требования к швам
Как ни странно, но при укладке плитки швы должны быть обязательно. Даже для бесшовной укладки все равно, зазор в 1 миллиметр соблюдать нужно будет обязательно. А почему? Да дело в том, что швы, как ни странно, служат для защиты кладки. Речь, конечно же, идет о тех швах, которые были тщательно зафугованы.
Именно в таком случае, под плитку не попадет ни вода, ни любая другая жидкость, и тем самым на раствор, на который был уложен отделочный материал, агрессивные вещества воздействовать не будут.
А представьте, если дело касается, скажем, укладки плитки на улице, на террасе. Вроде, попала вода под плитку, и что такого? А дело в том, что впитаться ей некуда, а вот при морозах она не просто станет льдом, она увеличится в размерах.
И ведь вы знаете, что вода – несжимаема, да? Так вот, таким образом, жидкость может буквально «порвать» вашу кладку.
Поэтому, первая функция швов – защитная. А вот вторая – уже декорирующая.
С помощью швов можно откорректировать некое расхождение в размерах кафеля, где то сделать чуть шире, где-то, чуть меньше. Так же, если потом применить затирку более светлого оттенка, чем плитка, то получится отлично сгладить все недостатки плитки.
Укладка керамогранита на деревянный пол
Допустима укладка керамогранита и на деревянную поверхность, главное – подготовка и изучение особенностей работы.
В первую очередь необходимо установить на поверхность деревянные лаги, которые должны быть уже обработаны антисептическими средствами. Чтобы предотвратить пригибание, между ними следует оставить зазор 15-20 см.
Далее между лагами насыпьте доверху керамзит, а затем закройте конструкцию доской и закрепите с использованием саморезов. Чтобы предотвратить пропитывание дерева влагой из клея, необходимы гидроизоляционные материалы. Если дерево пропитается влагой, это приведет к его деформации и ухудшению качества покрытия.
Далее выберите один из двух способов укладки.
- К обработанному деревянному основанию прикрепите металлическую сетку с использованием саморезов. Выставите маяки и залейте цементной стяжкой – она и станет основанием для последующей укладки.
- Воспользуйтесь сухой стяжкой: уложите на гидроизоляцию многослойный влагостойкий гипсокартон. Закрепите его и начните укладывать плитку. Главное – подобрать клей, свойства которого подходят для этого материала.
Мастера часто спорят о том, допустима ли укладка керамогранита на фанерное покрытие. При соблюдении правил и техники работы осложнения не появятся. Сначала необходимо на минимальном расстоянии друг от друга установить лаги, после чего закрепить на них фанерный лист толщиной от 3 см. Тщательно зафиксируйте фанеру на лагах, устраните мусор и затрите швы (когда листов несколько).
Покройте фанеру двухслойной грунтовой, подождите, пока она полностью не высохнет, и начните работы по укладке. В такой ситуации оптимален клей, предназначенный для монтажа паркета.
Теплый пол и керамическая плитка
Какой теплый пол выбрать под плитку в жилых помещениях, чтобы ходить по полу было комфортно в любое время года? Существует 2 вида подогрева полов:
- водяная система;
- электрическая (кабельные или пленочные полы).
Под плиткой можно сделать теплый пол
Какой лучше выбрать теплый пол под плитку, определяется назначением помещения. В ванной комнате чаще применяют водяной подогрев пола, тогда как в кухне или холле можно использовать электрический.
Водяной пол экономически выгоден, когда используется на площади не менее 30-40 кв.м. и работает от автономного котла. В многоквартирных домах с центральным отоплением установка систем водяного подогрева пола законодательно запрещена, это связано с особенностями подачи воды и необходимостью при монтаже сделать большую бетонную стяжку, которая утяжеляет межквартирные перекрытия.
Пленочный электрический пол представляет собой специальную пленку, состоящую из карбоновых полос. Такие полы, благодаря тому, что элементы нагрева заламинированы, обеспечивают высокую степень пожаробезопасности и водоустойчивости. Их можно применять в санузлах и других помещениях с повышенной влажностью или перепадами температуры. Однако выгодны они на больших площадях.
Электрический пол, действующий на основе проложенного саморегулирующегося кабеля в качестве нагревательного элемента, совершенно безопасен. К тому же на такую систему можно укладывать плитку без опасения, что со временем швы начнут трескаться и осыпаться.
Теперь можно сделать вывод, какой электрический теплый пол выбрать под плитку выгоднее и надежнее.
Способы оформления стыка без порожка
Наличие порожка не является обязательным условием при стыковке плитки и ламината, если облицовка располагается в единой плоскости. Существует два наиболее распространенных способа оформления такого стыка без установки порожка.
Устройство такого напольного покрытия требует особого подхода к оформлению стыка сложной конфигурации
Компенсирующая полоска из пробки
Пробковый компенсатор – это полоска пробки толщиной 7 мм, высотой 15 мм и длиной 900 мм. Широкая цветовая гамма пробковых компенсаторов позволяет без труда подобрать необходимый оттенок под стыкуемые материалы.
Разнообразие оттенков лицевого декоративного слоя пробкового компенсатора позволяет подобрать материал для любого напольного покрытия
Кромки двух материалов в месте стыка должны быть тщательно подготовлены и выровнены. У ламината край не только шлифуют, но и обрабатывают средством для защиты от влаги. Край плитки также шлифуют, если подрезка выполнялась вручную. При подготовке к монтажу высота компенсатора из пробки подгоняется его подрезкой. Для приклеивания порожка используют специальный клей. А для окончательной отделки зазора применяют пластичный герметик на акриловой основе. Он позволяет дополнительно защитить кромку ламината влаги.
Принцип установки пробкового компенсатора показан на макете
Таблица 5. Монтаж порожка из пробки
| Иллюстрация | Описание |
|---|---|
| Жидкий клей наносят по всей длине стыка. | |
| Пробковый компенсатор прикладывают, слегка прижимая к срезу ламината по всей длине, но не приклеивают окончательно. | |
| Порожек слегка отгибают и пускают внутрь герметик для защиты от влаги срезанной кромки ламината. | |
| Выступившие излишки удаляют при помощи губки, смоченной в воде. | |
| После того, как компенсатор зафиксирован на ламинате, приступают к укладке плитки. Для этого сначала наносят клей. | |
| Плитку укладывают так, чтобы она располагалась в одной плоскости с ламинатом и компенсатором. | |
| Между плиткой формируют шов, вставляя опоры с отверстиями под клин. С помощью этих приспособлений впоследствии плитка будет выводиться в уровень | |
| В первую очередь необходимо выложить плитку у порога, а затем на остальной площади помещения. |
Этот материал не так давно появился, но уже завоевал популярность, благодаря простой установке, доступной стоимости и аккуратному стыку, который получается в итоге
Нюансом использования пробки является ее хрупкость при распиливании – делать это необходимо осторожно, чтобы не допустить скола и повреждений материала, так как компенсатор должен иметь правильные геометрические параметры со всех сторон
Создание стыка при помощи герметика
Стыковочный шов между плиткой и ламинатом в некоторых случаях выполняют при помощи герметика. Это универсальный способ, позволяющий скрыть шов любой формы
В этом случае важно правильно подобрать компенсирующий материал, который должен иметь отличное сцепление (адгезию) с обоими материалами, прочность и упругость
Таблица 6. Процесс создания герметичного шва
| Иллюстрация | Описание |
|---|---|
| На первом этапе потребуется подогнать ламинат с подложкой и плитку в один уровень. | |
| Регулировать высоту расположения плитки можно при помощи толщины клеевого состава под ней. | |
| Укладка ламината выполняется по технологии с условием, что между ними плиткой формируется компенсационный зазор, который предстоит оформить с помощью герметика. | |
| На следующем этапе требуется зафиксировать край ламината, который будет прилегать к плитке. Для этого необходимо удалить ряд ламината, подложку и пленку, чтобы оставался участок чистого основания шириной в 10 см. | |
| Для фиксации ламината применяется эластичный клей с хорошей адгезией к обоим материалам, например, MakroflexFT101, паркетный клей или жидкие гвозди. Зигзагообразными движениями клей наносят на основание. | |
| Ламель вставляют в паз и аккуратно опускают на место. | |
| Ламель слегка придавливают и ждут высыхания клеевого состава, предварительно зафиксировав ламинатную плашку при помощи пластикового клина. | |
| Через сутки фиксирующий пластиковый элемент удаляют. Ламинат и плитка располагаются в одной плоскости. | |
| На следующем этапе приступают к герметизации стыка между плиткой и ламинатом. Цвет герметика подбирают под оттенок ламината, плитки или фуги. Герметик наносят на шов. | |
| С помощью мыльного раствора и специальной резиновой пластины удаляют излишки силикона и формируют необходимый профиль шва. |
Клей-герметик многоцелевой Makroflex FT 101
