Приступаем к изготовлению дачного водопровода
Итак, позади и проектирование, и определение источника водоснабжение. Теперь нужно понять, как сделать водопровод на даче своими руками из колодца. Процесс этот можно разделить на несколько этапов.
Монтаж насосного оборудования
Насос – очень важный элемент водопровода. Выбирать его нужно очень ответственно. Опять же, исходить нужно в основном не из цены, а из следующих факторов:
- технических параметров механизма (в особенности мощности);
- энергопотребления;
- уровень шума при работе;
- степени защищенности от влаги и перепадов температур;
- гарантии работы;
- репутации производителя.
В зависимости от способа подъема воды из источника выделяют разные типы насосов:
Поверхностный насос При строительстве водопровода на даче своими руками из колодца его применяют чаще всего. Он предназначен для неглубоких колодцев (до 7-8 метров). Выделяют 2 вида механизмов:
- Центробежный насос вращает воду с помощью одного или нескольких колес. За счет центробежных сил струи воды попадают на края, откуда по специальным трубкам идут в главную трубу системы. В большинстве случае мощность устройства около 4 кубометров в час, и этого вполне достаточно для летнего полива огорода и сада.
Вихревой насос работает за счет создания циклических завихрений воды, в результате которых потоки устремляются на поверхность. Его мощность примерно такая же, как у центробежного.
Поверхностный насос всегда устанавливается в доме. К колодцу от него идет специальная труба, по которой вода поступает на поверхность.
Видео: как смонтировать водопровод с насосом своими руками
Устройство обладает рядом достоинств:
- демократичная цена;
- небольшие энергозатраты;
- мобильны (их можно переносить и ставить в разных местах).
Однако, если вам нужно сделать своими силами зимний водопровод на дачном участке из колодца, то поверхностный насос не подойдет – он не имеет достаточной мощности для покрытия всех потребностей в воде: из глубоких скважин (от 10 метров) устройство не сможет поднять воду на поверхность.
Погружной насос
Этот механизм рассчитан на более глубокие залегания воды (обычно до 20 метров). Он может применяться и в колодцах, и в скважинах.
Механизм надежно защищен корпусом от попадания воды и обладает мощностью примерно такой же, как у поверхностного насоса (4 кубометра в час).
Однако в отличие от поверхностного насоса, погружной устанавливают прямо на глубину на специальную основу.
При этом в доме не будет слышно шумов от его работы, а благодаря другому принципу функционирования он может поднять воду с большей, чем поверхностный насос, глубины.
Видео обзор погружного насоса для водопровода
Сравнение этих двух устройств демонстрирует рисунок ниже.
Автоматическая насосная станция
Наконец, нередко применяют и насосную станцию. Она отличается от первых двух устройств тем, что сам электрический двигатель и гидравлическая система находятся в разных отделах. В качестве источника энергии используется бензиновый или дизельный генератор.
Устанавливается система на поверхности, а с колодцем соединена специальной трубой, как показано на этой схеме.
Система всегда содержит фильтры различной степени очистки, поэтому вода, которую она выкачивает, вполне может использоваться в домашних условиях для питья, приготовления пищи и других бытовых назначений.
Схематично все элементы этой системы представлены на рисунке.
Лучшее время
При решении вопроса о том, когда лучше копать колодец на даче, учитывают погодные условия (уровень осадков, температурные режимы, состояние грунта). По рекомендациям специалистов оптимально планировать работы в августе либо в январе-феврале после 2 недель морозной погоды. В данные периоды регистрируется минимальный уровень пролегания вод, поэтому легко определить дебит.
При дальнейшей эксплуатации источника собственники участка не будут испытывать недостатка в водных ресурсах. При выполнении работы самостоятельно можно запланировать копку раньше (в начале августа), чтобы выполнить ее до периода дождей. Не рекомендуют планировать земляные работы на весну, т.к. в марте-апреле начинается таяние снегов, паводок, это снизит результативность расчетов и качество колодца.
Подготовка котлована
На начальном этапе перед тем, как сделать для скважины колодец кессонного типа из бетона, приступают к выкапыванию котлована:
- Чтобы избежать повреждения оголовка необходимо пользоваться исключительно ручным инструментом.
- Минимальный размер конструкции может составлять 100х100х100 сантиметров, а максимальный – 150х150 сантиметров при глубине 180 – 200 сантиметров.
- Параметры котлована должны быть больше, поскольку объем частично сузится за счет толщины стен, подсыпки пола и теплоизоляции, уложенной по периметру.
- На дно выкопанного котлована высыпают гравийно-песчаную смесь 20-сантиметровым слоем. Ее увлажняют и утрамбовывают до тех пор, пока она не начнет уменьшаться в размере.
Затем приступают к возведению стенок.
Определяем глубину водного пласта
Определить глубину залегания воды можно при помощи специальных геофизических приборов. Правда, далеко не у каждого домовладельца имеется такая аппаратура, и не каждый умеет с ними обращаться. Для определения глубины залегания водоносного горизонта понадобиться обратиться в ближайшую организацию, специализирующуюся на устройстве гидротехнических сооружений.
Конечно, услуги специалиста-геофизика будут стоить определённых денег, но это позволит избежать ошибок в определении места заложения колодца.
Проще всего это можно сделать, рассмотрев состав трав, деревьев и кустарников, произрастающих на вашем участке в диком состоянии. Каждый вид растительности требует определённого обеспечения водой.
В местах близкого расположения воды над землёй появляется лёгкий туман. Над такими местами в траве любят роиться мошки и комары. Здесь проще всего выкопать колодец самостоятельно, без привлечения землеройной техники.
Допустим, если одни травы любят засушливые места, то другие произрастают исключительно на влажных участках, с высоким уровнем подпочвенных вод. С помощью представленной таблицы можно определить уровень залегания воды по произрастающим на участке растениям.
| Растения | Глубина залегания грунтовых вод в метрах |
|---|---|
| Рогоза | 0 – 1 |
| Тополь черный | 0.5 – 3 |
| Камыш песчаный | 1 – 3 |
| Лох | 1 – 3 (до 5) |
| Сарсазан | 0.5 – 3 (до 5) |
| Полынь метельчатая | 3 – 5 (до 7) |
| Чий блестящий | 1.5 – 5 (до 8) |
| Солодка голая | 1.5 – 6 (до 10) |
| Полынь песчаная | 3 – 5 (до 10) |
| Люцерна желтая | 4 – 10 |
Можно попытаться найти воду и при помощи лозоходства, или по научному, биолокации. Правда, для этого требуется определённый опыт и навыки, да и настоящую виноградную лозу в средней полосе России найти затруднительно. Но её могут заменить две медные проволочки, согнутые под прямым углом.
Если, идя по участку, держать их в расслабленных руках параллельно друг другу, то в месте близкого подхода воды к поверхности, они должны пересечься. Также следует понаблюдать за участком летом, на восходе солнца.
Какой тип труб выбрать для водоснабжения на даче?
Еще полтора десятилетия назад не было никаких сомнений: альтернативы стальным трубам не было. Сегодня для водопровода на даче почти не используется металлические трубы: они дорогие, для монтажа нужна сварка, современные трубы быстро ржавеют. Есть гораздо более практичная альтернатива — пластиковые трубы. Они для водопровода на даче — лучшее решение.
ПНД
Трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД) — считаются лучшими среди других. Известный в течение многих лет полиэтиленовый пластик полностью оправдывает свое внедрение и цену. Трубы ПНД учитывается при организации водоснабжения для бытовых или технических нужд в коттеджах, пригородных, дачных и частных жилых домах.
С помощью этих труб, можно создать систему водоснабжения дачного дома. Эти материалы имеют такие преимущества, как:
1. Надёжность.
2. Длительный срок службы.
3. Быстрая установка.
Для прокладки водопроводных труб можно использовать трубы из ПНД различного диаметра. Монтаж водопровода в жилом доме собственными руками, упрощается с помощью специальных разъемов (муфт, фитингов). Иногда в качестве соединительных элементов используются латунные втулки. Полиэтиленовые трубы могут быть установлены с компрессионными фитингами.
Преимущества ПНД
— длительный срок службы — до 40 лет;
— коррозионная стойкость;
— отсутствие накипи на внутренних стенах, даже при длительном использовании;
— низкая теплопроводность и отсутствие эффекта конденсации;
— в шесть раз легче, чем металлическая труб;
— Легкая установка с использованием сварных технологий.
По надежности и долговечности он не уступает своим полипропиленовым аналогам.
Недостатки трубы:
— узкий температурный диапазон во время работы (от -20 до +40 градусов по Цельсию)
— чувствительность к ультрафиолетовому свету.
— низкая механическая прочность по сравнению с металлом или бетоном
Трубы ПВХ
Для водоснабжения в дачном водопроводе, также используются трубы из поливинилхлорида (ПВХ). Они дешевле, чем ПНД. Соединяются холодной сваркой. Сварной шов надежный — выдерживает давление до 12-16 атмосфер, срок службы заявлен на том же уровне: 50 лет.
Трубы из ПВХ имеют низкую цену.
Эти свойства несколько уступают свойствам полиэтилена низкого давления:
— Диапазон температур от -15 °C до +45 °C.
— Не любит замораживание — эластичность уменьшается, материал становится более хрупким.
— Средняя чувствительность к УФ-излучению.
Другие преимущества пластиковых труб полностью присущи ПВХ:
— Легко устанавливается, сгибается.
— Гладкость внутренней поверхности.
— Устойчива к окислению (не ржавеет) и химической среде.
Недостатки дачного водопровода из ПВХ заключаются в следующем:
— Верхний предел температуры +45 °C, временно возможно до +65 °C.
— Утилизировать трудно, так как при разложении выделяются летучие хлориды, вредные для здоровья и окружающей среды.
— При появлении царапин на поверхности трубы срок ее службы значительно сокращается. По этой причине трубы из ПВХ не рекомендуются для открытой прокладки водопровода на дачном участке. В случае прокладки под землей, необходимо сделать защитный кожух или проложить в канале.
Так как царапины и трещины значительно снижают надежность, резьбовые соединения невозможны. Это большая проблема при соединении с металлическими трубами или входами в оборудование. А если распределение труб на месте — дело простое, то связывание оборудования — серьезная проблема. Этот недостаток ограничивает использование этого материала для внешних водопроводов, так как ПВХ часто используется для внутреннего распределения, где риск царапин минимален. Еще чаще они используются для прокладки дренажных систем.
Полипропилен
Еще один материал, который можно использовать при проводке водопроводных труб на даче своими руками, — это полипропиленовые трубы ППР. Они также относятся к категории пластмасс. Есть для холодной воды (с синими полосками) и горячей, а также отопление (с красными полосками).
Они соединяются сваркой и муфтами — есть специальные сварные аппараты, с помощью которых они нагревают пластик на двух концах деталей, после чего соединяются. Через пару минут соединение становится монолитным. Паяльник для сварки недорогой (он стоит около 2-5 тысяч рублей).
Можно взять в аренду в тех же магазинах, которые продают полипропиленовые водопроводные трубы и фитинги. Поскольку труба ППР не изгибается, все собирается с муфтами, углами и т. д. Недостаток у полипропиленовых труб является, по сути, один: дорогие фитинги. Но в результате водоснабжение будет не очень дешевым, но надежным.
Какие бывают водопроводы
Водопроводы на даче чаще всего функционируют не весь год, а только летом. Они могут использоваться не только для полива, но и для питья, если вода в источнике и состояние труб удовлетворительное.
Летний
Это самый простой вариант, знакомый каждому дачнику. Его собрать можно одному, это не займет много времени. Как правило, резиновый шланг подключается к специальному ответвлению трубы, идущей от центрального источника. Напор регулируется краном и по старинке сужением/расширением самого шланга.
Часто дачники подключаются к главной трубе не резиновыми шлангами, а своими трубами из пластика, которые протягивают вдоль всего участка в предварительно выкопанных углублениях. Также создаются специальные стойки из вертикально расположенных труб рядом с теми частями участка, которые нуждаются в дополнительном поливе (например, близ теплиц).
Для разветвлений трубы применяются специальные насадки. которые позволяют охватить практически всю площадь сада, если позволяет напор в источнике.
Зимние водопроводы
Зимние варианты водоснабжения устроены сложнее летних, поскольку обеспечивают участок и дом водой круглый год. Они имеют следующие отличия:
- источник воды должен содержать достаточные объемы, а сама вода не должна замерзать зимой;
- трубы должны быть дополнительно защищены от низких зимних температур, например, с помощью пенопласта
в доме должна иметься водонагревательная установка;
защитить от морозов нужно также источник водоснабжения.
Процесс выкапывания колодца
Приступим к непосредственному выполнению строительных работ. Вся работа делается полностью своими руками, при этом не стоит забывать о технике безопасности.
Видео а этой статье покажет весь процесс выполнения работы.
Первый вариант
Так выполнять работу можно, если у вас почва просыпается и вы не можете сделать сразу ямы в полную величину.
Итак:
- На месте расположения будущего колодца осуществляем разметку таким образом, чтобы диаметр колодца превышал на 10 см диаметр применяемых колец из бетона. Яму выкапывают на глубину, позволяющую первому кольцу погрузиться не до конца. Над поверхностью земли должно остаться 8-10 см;
- На тележке, высота которой также 8-10 см, бетонное кольцо подвозится к шахте и опускается вертикально. Не допускайте перекашивания кольца, поскольку это отразится на качестве всей конструкции. Затем помещаем следующее бетонное кольцо, осуществляя крепеж посредством трех скоб;
- По центру делаем яму глубже на 80 см. Дальше яму вкруговую нужно обкопать, чтобы бетонное кольцо опустилось в грунт посредством своей тяжести. Если земля мягкая, то ее снимают сначала в центре кольца, если земля твердая, то ее убирают вначале под самим кольцом, чтобы ничего не мешало его опусканию. Затем, когда кольцо опустится и осядет, вынимают землю в центре;
- Стыковка бетонных колец обеспечивается герметичностью при помощи прокладывания засмоленной веревки-пеньки, которую затем обрабатывают раствором на основе цемента и песка. Кольца опускаем в шахту до тех пор, пока на дне колодца не появится вода. Появившуюся воду с песком вынимают из колодезной шахты. Колодец в течение 12 часов будет заполняться водой;
- На следующий день необходимо опять удалить воду из колодца. Чистку осуществляют до полного очищения воды. Затем колодец накрывают и не трогают в течение суток;
- После этого опять выкачивают воду с песком, кладут на дно колодца фильтрующий гравий или щебень. Сначала 10-15 см мелкой фракции, потом 30-40 см гравия покрупнее. Допустимый уровень колодезной воды – 1,5 метра. Это больше одного бетонного кольца;
- Расстояние между стенками ямы и колодезной шахты нужно засыпать смесью из гравия и песка, на поверхности земли закрепляют глиной и засыпают песком. Глина не даст попасть в колодец дождевой воде, а также талому снегу в зимний период времени.
Второй вариант
Такое выполнение работ прекрасно подойдет для почвы, которая не просыпается и вы можете делать работу открытым методом:
Сначала делаем отверстие в земле. Оно по диаметру должно быть больше кольца примерно на 50-т см;
Теперь следует подвезти второе кольцо и опустить его в яму. Для этого лучше всего применить кран. Это наименее безопасно. Хотя некоторые и делают блочные конструкции и при помощи их выполняют эту работу
Но при их изготовлении следует уделить особое внимание тих надежности. Ведь кольцо не так и мало весит;
Применение блоков для опускания кольца
- Теперь надо положить по контуру уплотнительную ленту и после этого установить второе кольцо. Так делаем до самого верха;
- Скрепление колец делается при помощи металлических скоб для колодца.
Как рыть колодцы зимой
Копание колодца зимой
Инструкция указывает, что иногда по ряду причин колодец лучше копать зимой.
Причинами для этого могут быть:
- Самый низкий уровень грунтовых вод, значит, летом не высохнет.
- Зимой проще найти рабочую силу.
- Стоимость строительных материалов и самих колец значительно ниже.
Недостатками при этом могут быть:
- Расчистка от снега дороги для доставки грузов.
- Обеспечение строителей теплым жильем.
Известно, что в зимний период земля промерзает примерно на один метр, что отогреть не очень сложно или отбить молотками.
Последующие действия такие же, как в другие времена года. Шахту можно углубить на три кольца ниже, что даст возможность пользоваться водой круглый год, а вновь выкопанным колодцем можно будет уже весной пользоваться.
Герметизация швов
После установки колец надо сделать герметизацию швов. Это надо, чтобы верхние сточные воды не проникали в колодец.
Делаем герметизацию швов
Итак:
- Делаем цементный раствор. В его состав входит песок и цемент. Для М300 применяем пропорцию 1/3;
- Замазываем шов из нутри кольца при помощи шпателя;
- После полного застывания некоторые рекомендуют обработать покрытие жидким стеклом.
Теперь вы видите, что цена вопроса питьевой воды в доме, не такая и большая. Самое главное следовать правилам выполнения работы.
На какую глубину рыть колодец
Как сделать «правильный» колодец, чтобы в нем всегда была вода? Его глубина зависит только от природных факторов. Поэтому определить заранее, сколько колец понадобится, очень сложно. Приблизительный ориентир могут дать сооружения, расположенные вблизи, к примеру, у соседей, но и эти данные будут неточны. Метода, который может точно сказать о будущей глубине, к сожалению, пока не существует.
В среднем глубина шахтного колодца составляет 5-12 м
Для подсчета требуемого количества бетонных колец и глубины шахты проводят пробное бурение. С помощью него определяют плотность грунта, его состав, а также наличие вблизи известковых плит. Но и оно точного результата дать не может.
Водоносные пласты на схемах внешне выглядят как полосы, проходящие под землей горизонтально или под небольшим наклоном. Водосборная часть колодца может находиться лишь на его верхней границе (кровле пласта), по центру или на самом дне (подошве пласта).
Для получения чистой воды шахта должна уходить до второго или даже третьего водоносных слоев. Первым из них является верховодка – вода, скапливаемая вблизи поверхности. Ее уровень всегда нестабилен, плюс она легко загрязняется. Используют ее лишь для полива. При рытье же питьевого колодца этот слой необходимо пройти и углубиться вниз.
Выемку грунта продолжают до тех пор, пока жилы не будут хорошо видны, а вода не начнет поступать в котлован в достаточном количестве. Его необходимо оставить на сутки, а на второй день проверить ее прибытие. Если высота слоя воды составляет не менее 1,5 м, копку можно прекращать и приступать к раскачке (очистке) от взвесей грунта.
Чтобы не рисковать, лучше в этом случае воспользоваться услугами специалистов. Цена сооружения колодца «под ключ» в разных районах может варьироваться, поэтому ее лучше уточнить в конкретной организации.
Бетонный колодец на даче своими руками
В зависимости от глубины колодца и прочности грунта бетонные кольца также укладывают либо в уже готовую яму, либо параллельно с ее углублением, постепенно осаждая конструкцию. Чтобы кольца не сдвигались друг относительно друга и не разъединялись при заклинивании в грунте одного из них, они должны быть скреплены скобами или пластинами, зафиксированными на болтах.
Подготовка к строительству бетонного колодца
Важный момент – герметизация стыков между кольцами. Их торцы снабжены канавками, в которые следует укладывать уплотнительный материал.
Сегодня вместо традиционных джута или пеньки рекомендуют применять специальные резиновые уплотнители для сборных ж/б-изделий: например, марки RubberElast. Для замазывания шва применяют раствор и фиброрезину, например, марки Kiilto Fiberpool.
Глубина
В большинстве случаев, глубина колодца, который роется своими руками, без привлечения техники, редко превышает 8 — 10 метров. Как именно выяснить расстояние до водоносного слоя?
Несложный метод — опрос соседей. Точно кто-то из них уже пользуется колодцем либо скважиной на воду. Очевидно, глубина водоносного слоя может изменяться, но на смежных участках отличие в большинстве случаев бывает не больше пары метров.
Имеется и косвенные показатели близости воды: обильная зелень, скопление берез, елей и осин, заросли осоки.
Наконец, несложный метод проверить, как на большом растоянии вода — укрыть маленький участок грунта на ночь полиэтиленом. Обильная роса на его нижней поверхности говорит о близости водоносного слоя, если он на большом растоянии — пленка останется сухой.
Из бруса или бревна
Долговечность бревенчатой конструкции зависит от породы дерева, которое использовалось для изготовления ее элементов. Владелец земельного участка может использовать элементы цилиндрической или квадратной формы, прошедшие обработку антисептическими растворами с последующей сушкой на воздухе. Для постройки обрамления скважины колодца рекомендуется выбирать дуб или сосну, выдерживающие эксплуатацию на протяжении 25 лет. Конструкции из березы или липы, отличающиеся низкой ценой, разрушаются через 5-10 лет.
При подборе материала необходимо обращать внимание на плотность структуры и отсутствие трещин или сучков. Внешняя поверхность деталей не должна иметь следов коры
Запрещается использовать элементы, пораженные насекомыми, поскольку снижается прочность материала и устойчивость к гниению. Применяемые при строительстве бревна или брусья должны иметь одинаковые размеры, без изменения площади сечения по длине (сбежистости).
Приобретаемые бревна должны иметь влажность не выше 16% и не оказывать негативного воздействия на качество и вкус воды. Древесина хвойных пород обладает повышенными антибактериальными характеристиками из-за наличия органической смолы. Если для постройки планируется использовать лиственницу, то нужно знать, что этот материал отличается повышенной устойчивостью к проникновению влаги в глубинные слои, что увеличивает стойкость к гниению.
Когда и для чего это делают
Необходимость в углублении источника возникает, когда водоносный горизонт не обеспечивает требуемый объём потребления воды. Решение необходимо принимать после анализа определенных фактов, повлиявших на снижение дебита шахты:
- не носит ли уменьшение воды сезонный характер. Посмотреть на соседних участках, в каком состоянии водоносный слой;
- появление рядом источника большого потребления в этом же водоносном горизонте;
- возможное влияние колебания почвы, изменившее поступление жидкости;
- малоснежная зима, засушливая погода (длительное отсутствие осадков).
За сохранение колодца говорят:
- нормативные, вкусовые и экологические качества;
- удобное расположение источника к дому.
Колодец из бетонных колец
Итак, если место для будущего колодца выбрано, материалы подготовлены, можно приступать к непосредственному процессу рытья. Как правильно копать колодец из бетонных колец? Нужно сказать, что работа это сложная, потому что вес колец весьма приличный. Вручную их устанавливать трудно, но возможно: для этого следует воспользоваться, к примеру, ручной талью, подвешенной на треноге из деревянных брусьев.
Начальный этап — рытье углубления
Процесс строительства происходит следующим образом:
начальный этап заключается в рытье углубления по диаметру бетонного кольца. Дно должно быть горизонтальным и достаточно ровным, чтобы кольцо ложилось туда без наклона. Затем необходимо копать землю внутри кольца, транспортируя грунт на поверхность с помощью ведра. Под собственным весом, по мере подкапывания, кольцо начнет опускаться, когда первое бетонное кольцо достаточно углубилось, сверху нужно установить следующее;
если кольца больше не опускаются под собственным весом, это значит, что произошло отклонение от вертикальной оси. В таком случае необходимо на верхнее кольцо уложить щит, на который потом нужно набросать много мешков с грунтом, камнями. Через некоторое время кольца должны опуститься, тогда можно продолжать копать;
при появлении воды процесс копания продолжается, а вода откачивается насосом. Когда вода прибывает слишком быстро и уже видны водоносные жилы, копание следует прекратить;
Дружно катаем кольца для колодца
Вставляем кольца в углубление
Последнее кольцо пришлось в пору
- на дно колодца укладываются хорошо вымытые, большие камни, поверх них засыпается слой промытого гравия, щебня. Подобный фильтр будет предотвращать попадание песка в воду. А вокруг верхнего кольца необходимо сделать глиняный замок, он будет защищать колодец от попадания воды с поверхности;
- перед использованием по назначению колодец нужно прокачать, таким образом, происходит промывание водоносных жил. Когда пройдет 8-20 часов, промывку можно прекратить;
Если серьезно и ответственно отнестись к этой работе, вопрос, как копать колодец, не будет казаться непосильным и чрезмерно сложным. А факт личного участия в процессе копания будет всегда радовать.
Размещение колодца
Колодец надо располагать как можно дальше от выгребной ямы и компостных куч, чтобы их стоки не испортили воду. Если участок имеет рельеф, это лучше делать повыше – потоки от дождя или поливов должны направляться не к колодцу, а от него. Такая вода по пути вымывает из почвы удобрения и химикаты, внесенные туда для защиты от садовых вредителей, и нельзя допускать, чтобы такие вещества попали в колодец. Что касается определения наличия воды, многие предпочитают воспользоваться техникой лозоходства. Несмотря на то, что наука затрудняется объяснить такое явление, оно работает. Проще всего расспросить соседей – если у них в колодцах есть вода, она с большой вероятностью будет и у вас.
Строительство колодца: какой выбрать – шахтный или трубчатый
Выбор варианта водоснабжения для загородного участка зависит от многих факторов. В первую очередь необходимо определить расход воды, соответствующий потребностям в конкретном случае. Существует два распространенных варианта водоснабжения дома, который невозможно подключить к централизованной коммуникации.
Самые распространенные варианты водоснабжения в частном доме – это колодец и скважина
Первый из них – скважина, то есть трубчатый колодец. Однако такой вариант не подходит для самостоятельной установки, так как требует задействования специального бурового оборудования. В свою очередь, шахтный колодец вполне реально организовать самостоятельно. Причем для этого не требуются профессиональные навыки. Чтобы сделать колодец такого типа достаточно просто следовать инструкции.
Для организации колодца подходящей конструкции необходимо сначала ознакомиться с факторами, влияющими на выбор водоснабжения. Ключевым из них является глубина залегания водоносного слоя. Она может быть разной и зависит от индивидуальных особенностей местности, на территории которой располагается дачный участок.
Также важным фактором, определяющим тип будущего водоснабжения, является вид грунта. Например, если почва очень каменистая, то бурение скважины (трубчатого колодца) вызовет определенные затруднения. В таких случаях рекомендуется выкопать шахтную разновидность.
Перед началом установочных работ и покупкой необходимого материала и оборудования рекомендуется заранее определить суточную норму воды. Данная цифра должна соответствовать вашим потребностям, поэтому она определяется в зависимости от региона, количества проживающих человек и других, второстепенных факторов. После расчета потребления жидкости подбирается наиболее подходящий вариант водяного насоса для колодца.
Классический шахтный колодец в большинстве случаев является наиболее оптимальным вариантом
Важно знать, что существует три водоносных слоя, однако чаще всего используется средний. Этот факт объясняется тем, что верхний слой содержит воду, которая отличается крайне низкими качественными характеристиками, поэтому является непригодной для питья
Это связано с тем, что в него попадают осадки в виде дождя и талого снега.
В свою очередь, самый глубокий слой, который называется артезианским, содержит чистую, качественную воду. Однако стоимость бурения скважины, способной осуществлять забор жидкости из него, слишком высока. Обслуживание такого колодца является дорогостоящим. Таким образом, самым подходящим вариантом является средний водоносный слой.
Стандартная глубина скважин колеблется в пределах от 10 до 20 м. В некоторых ситуациях (из-за особенностей местности) установка обычного колодца является попросту невозможной. Это вынуждает хозяев дачных участков обращаться за помощью к специалистам, использующим буровую технику.
В остальных случаях рекомендуется устанавливать шахтную разновидность, которая является наиболее приемлемой. В случае необходимости можно воспользоваться услугами профессионалов. Цена копки колодцев с кольцами (общая сумма) может быть разной. Она зависит от количества элементов, их габаритов, а также от расценок компании, которая занимается работой такого рода.
Для установки трубчатого колодца необходимо специальное оборудование
Обратите внимание! Трубчатая скважина отличается от колодца небольшим диаметром, соответствующим показателю сечения бура. Данная характеристика влияет на сложность самостоятельной организации такого варианта на участке
Использование трубчатого колодца имеет еще один минус, который в некоторых случаях является довольно существенным. Работа скважины зависит от качества подачи электроэнергии. Поэтому, если в вашем доме постоянно происходят перебои с электричеством, лучше отдать предпочтение обычному колодцу.
Изготовление и монтаж устройства фильтрации
Прямой способ
Подходит для колодцев с песчаным грунтом и там, где есть плывун. Однако для того чтобы нижний ряд из крупных камней со временем не погряз в песке и вязкой глине, необходимо соорудить деревянный щит. Кладется он на самое дно ствола, и только потом на него засыпают крупную фракцию. Слои выглядят примерно так:
- Первый – крупные камни, галька, гравий.
- Вторым насыпают камни помельче, также можно щебень и другой фильтрационный материал, например жадеит или шунгит.
- Третьим – самая мелкая фракция: кварцевый песок, цеолит. Каждый ряд должен быть не менее 15 сантиметров, но и не более 25 см, так как большой слой будет препятствовать проходу жидкости.
Обратный способ
Если грунт на дне колодца достаточно надежный, например рыхлая глина, то здесь можно использовать этот вариант. К тому же в таком источнике не нужно ставить щит. В этом случае лучше собрать фильтр, поместив слои между двумя металлическим сетками.
- Первым на дне окажется мелкая фракция, например кварцевый песок, его толщина 10–15 см.
- Следующим идет щебень или другой камень среднего размера 15–20 см.
- Ну и последующие слои по возрастанию толщиной также 20 см.
