Плюсы монолитной плиты
Фундаментная плита под гараж становится удачным выбором в большинстве случаев. Этот вариант конструкции обеспечивает оптимальные технические возможности для пользователя. Популярность такого способа строительства обусловлена набором ценных практических свойств и параметров проекта:
- Невысокая стоимость изготовления и материалов для работы.
- Высокая несущая способность, которая создается за счет большой площади соприкосновения с поверхностью.
- Равномерное распределение нагрузки позволяет эффективно противостоять зимним движениям грунта и возникающим микротрещинам в отдельных местах.
- Плитный фундамент под гараж может служить качественным основанием для цокольного этажа.
Монолитная плита под гараж из шлакоблока толщиной в несколько десятков сантиметров позволяет отлично фиксировать положение гаража даже на сложных грунтах. Сооружение выступает в виде подвижной целостной конструкции, что дает возможность сохранить структуру и геометрическую форму всего проекта.
https://youtube.com/watch?v=45OvYVU5xhk
Плиточный фундамент под гараж выбирают также за счет простоты монтажа, которую можно выполнить при минимальном опыте в монолитном строительстве. При этом, в результате работы получается довольно эффективное сооружение, имеющее длительный срок эксплуатации.
Возведение своими руками
Устройство своими руками фундаментной плиты помогает сэкономить значительные средства. Единственно, нужно изучить технологию выполнения работ и рассчитать параметры в зависимости от нагрузки.
Конструкция плиты должна усиливаться стальными прутами. Оптимальная ее толщина от 100 до 250 мм. Плитное основание служит в качестве пола в доме, для экономии на отоплении в процессе эксплуатации его нужно утеплить и герметизировать.
Подготовительный этап
Подготавливаем строительный участок, делаем разметку на местности согласно плану. Отмечаем колышками периметр будущего основания. Протягиваем между брусом веревку и проверяем, чтобы противоположные стороны находились параллельно друг другу. Контролируем совпадение диагоналей.
Роем котлован глубиной до 50 см для постройки без подвала. Дно выравниваем, проверяем расположение в горизонтальной плоскости с помощью нивелира. При близком расположении грунтовых вод дно засыпается слоем глины, щебня, песка крупной фракции по 100-200 мм. Каждый слой качественно утрамбовываем.
На песчаную подушку стелют геотекстиль
Хорошо утрамбованную песчаную подушку накрываем геотекстилем, чтобы он выступал с каждой стороны не менее, чем на 1 м. Заливаем тонким слоем бетонного раствора (до 70 мм), чтобы создать плотное, ровное основание под монолитную плиту.
Когда бетон высохнет (2-4 недели), прокладывают гидроизоляционный слой. В качестве дешевого материала можно использовать плотный полиэтилен или устраиваем проникающую изоляцию.
Армирование
Ряды арматуры укладывают перпендикулярно
Диаметр применяемого прута зависит от размеров плиты. Если она по длине менее 3 м, горизонтально укладываем стальной прут сечением от 10 мм, для вертикального армирования используем материал диаметром от 6 мм.
Ряды укладываем перпендикулярно друг другу. Размер металлических ячеек должен быть не более 100 мм. Оптимальным диаметром арматуры для одноэтажных домов считается 16 мм. Прут используется гладкий и ребристый.
Для устройства фундамента под многоэтажные дома используем арматуру диаметром 40 мм. Согласно стандарту плита армируется по торцам П-образным стальным профилем.
Бетонирование монолитного основания
Заливка плиты требует монтажа опалубки. В качестве съемной формы чаще всего используют доску и брус, в качестве несъемной формы – пенополистирол, который одновременно выполняет функцию утепления. Подробнее о процессе смотрите в этом видео:
Предварительно требуется изготовить вспомогательные сооружения, по которым будет подаваться бетонный раствор.
Заливка бетона должна быть непрерывной
Оптимальным вариантом является заливка основания с использованием бетонного насоса. Для получения надежного основания заливать раствор нужно непрерывно и равномерно. Чтобы арматура не подвергалась коррозии, ее полностью должен покрыть бетон. Когда участок заполнен раствором, его уплотняют с помощью вибратора или прокалывают, чтобы выгнать пузырьки воздуха.
Снимается опалубка после полного высыхания основания, это время зависит от погодных условий и занимает около месяца.
Для устройства плитного основания в северных районах в бетонный раствор добавляют специальные смеси, повышающие устойчивость к перепадам температур. Фундамент делают с утолщенными краями, которые служат ребрами жесткости.
Устройство сборной конструкции
Сборная железобетонная конструкция обладает меньшей прочностью по сравнению с монолитной. Не требует установки опалубки и усиления арматурой. Она монтируется из готовых железобетонных плит, которые устанавливаются с помощью крана. Расстояние между ними заливается бетонным раствором. Подробнее об утепленной шведской плите смотрите в этом видео:
Долговечность постройки обусловлена высоким качеством используемых для устройства монолитного плитного основания материалов. На монтаж плиты среднего размера уходит около 20 кубов бетонного раствора.
Преимущества и недостатки плитного фундамента
У плитного типа гаражного фундамента имеются достоинства и недостатки, с которыми надо ознакомиться перед проведением работ. Это поможет разобраться с основными особенностями основания, сделанного из бетонных плит. К достоинствам относят следующее:
- Возможность применения на участках со всеми разновидностями почв. Данный тип фундамента оснащается специальной платформой плавающего типа, которая защищает основу здания от грунтовых передвижений.
- Высокий уровень защищенности от грунтовых вод в верхних слоях почвы. Плиты обладают отличной гидроизоляцией и поэтому внутри гаражного помещения всегда сухо.
- Высокая плотность. Плиты справляются с серьезными нагрузками и способны выдержать даже массу грузового транспортного средства. Для укрепления основания плиты заливаются бетонной смесью и стягиваются.
- Возможность сделать внутри гаража теплое напольное покрытие. Бетонные плиты позволяют прокладывать в стяжке пола отопительные трубы, которые помогут нагреть покрытие и повысить температуру внутри помещения.
- Защищенность от вредителей. Плитное основание надежно защищает гараж от крыс и насекомых, которые не смогут пробраться внутрь через плиту.
Однако даже такая надежная основа имеет несколько недостатков, среди которых выделяют:
- фундамент сползет, если будет установлен на склоне;
- невозможность обустройства смотровой ямы;
- большие финансовые затраты.
Когда стоит использовать плитное основание и почему?
Закладка плитного фундамента – практичное решение для строительства гаража на любом грунте: на подвижной почве подошва поднимается и опускается вместе со слоями земли, а на рыхлой – монолитное основание защищает гараж от неравномерной усадки. Когда на участке грунтовые воды залегают близко от поверхности земли, то качественная гидроизоляция силовой конструкции станет экраном и не позволит почвенной влаге проникнуть в стены сооружения.
Таким образом, при грамотном проектировании и соблюдении технологии строительства гараж на плитном фундаменте простоит десятки лет без трещин в полу и стенах.
Плитный фундамент характеризуется достаточной несущей способностью, чтобы выдержать давление гаража из любых строительных материалов (кирпича, газобетона, бруса), а также вес автомобиля.
В разных случаях параметры плиты и глубина котлована будут зависеть от проектных нагрузок. Технология позволяет подобрать оптимальную высоту монолита и характеристики подошвы, чтобы построить даже двухэтажную конструкцию большой площади.
Цельный или из ж/б плит?
По способу устройства плитный фундамент может быть двух видов:
- Монолитной, когда в подготовленном пространстве монтируют арматурный каркас и заливают его бетонным раствором.
- Сборной – на подушку укладывают заводские железобетонные плиты, а сверху делают стяжку небольшой высоты.
Относительно эксплуатационных характеристик, оба варианта подходят для строительства гаража.
Поэтому выбор индивидуального застройщика между монолитом и ж/б плитами основывается на материальных возможностях и личных предпочтениях.
Упрочнение гаражного пола
Существует несколько традиционных способов, а также новые технологии.
- Цементация. Ее проводят на стадии затвердевания плитного фундамента, пока он еще влажный. Просто посыпают сверху пола цемент тонким слоем и растирают шпателем или полутеркой. Основная задача – втереть цемент в бетонное основание.
- Монтаж каменной или бетонной плитки. Один из тех вариантов, который большой популярности у частных застройщиков не имеет. Слишком дорог.
- Обработка бетонного пола специальными пропитками на основе полиуретана или эпоксидки. Такие составы глубоко проникают в тело бетонного раствора (до 7 мм), во много раз упрочняя его. При этом поверхность плиты становится водонепроницаемой. Да и химически активные вещества такому слою не помеха.
- Покраска. Для этого используются специальные лакокрасочные составы на основе полимеров. По сути, это декоративная гидроизоляция, которая не пропускает через себя влагу. Но и по прочностным характеристикам эти краски достаточно долговечны.
- Наливные полы на основе цемента или полимеров. Еще один эффективный способ упрочить бетонные полы в гараже.
Нанесение упрочняющей пропитки на пол в гараже Источник ideasonthemove.com
Классическое изготовление плитного фундамента
Для монтажа фундамента часто нанимают подрядные организации, но можно соорудить монолитный фундамент самостоятельно. Человек, знакомый со строительством, сам разберется в этой несложной работе. Главное в этом деле – правильно распланировать на этапы каждый вид работ, придерживаться этого плана и соблюдать предусмотренные для их выполнения технологии.
Пирог плитного фундамента состоит из многих слоёв, поэтому стоит детально разобрать каждый:
- Геотекстиль. Укладывается для улучшения прочности бетонного основания. Кроме того, он обладает высокой фильтрацией. Позволяет предотвратить смешивание материала подушки с основным грунтом. Размещается под фундаментом не всегда.
- Подушка. Её формируют с помощью крупного песка, ПГС или мелкофракционного щебня. Иногда строители из-за небольшой цены стараются уговорить заказчика использовать в качестве подсыпки шлак, но данный материал не позволяет сделать надёжное основание. Кроме того, в нём часто содержатся вредные вещества, поэтому он может быть вреден для здоровья. Подушка позволяет хорошо выровнять основание, обеспечить дренаж и создать не подвержённый пучению слой грунта под плитой. Её горизонтальность проверяют по всей плоскости нивелиром.
- Бетонная подготовка. Также часто называется подбетонкой. Поверх подушки заливают ровный слой бетона, позволяющий повысить несущие способности фундамента.
- Гидроизоляция. Позволяет защитить бетонное основание от влаги. Даже при наличии дренажа нельзя гарантировать, что плита не будет подвержена воздействию влаги, поэтому необходимо укладывать надежный гидроизоляционный слой. Также необходимо покрывать гидроизоляцией стенки фундамента, так как они соприкасаются с грунтом. Кроме того, за счёт гидроизоляции цементное молочко не будет утекать в процессе заливки бетона.
- Теплоизоляция. Сверху гидроизоляционного слоя и по периметру фундамента иногда укладывают слой теплоизоляционного материала. Благодаря этому удаётся сделать более тёплыми полы на первом этаже здания, если фундаментная плита размещается возле поверхности земли.
- Опалубка. Перед заливкой фундамента необходимо по периметру котлована установить опалубку. Она может быть съёмной и несъёмной.
- Армирование. Для увеличения несущих способностей железобетонных конструкции их усиливают арматурным каркасом. В частности, на фундаментную плиту постоянно воздействую поперечные изгибающие силы. Из-за этого даже толстое бетонное основание может растрескаться. Поэтому заливка фундаментной плиты предусматривает армирование. Арматура выдерживает изгибающие силы, а бетон сжимающие, что позволяет увеличить эксплуатационный срок бетонной плиты.
- Бетон. На предпоследнем этапе работ в опалубку заливают бетон, который после застывания и набора прочности будет воспринимать нагрузки от здания. Так как плита усиливается арматурой, то она называется железобетонной.
После заливки фундамента строят само здание, после чего делают по периметру фундамента отмостку. Она позволяет отводить от основания талые и дождевые воды. Отмостку тоже заливают бетоном и часто армируют проволокой. Она должна быть шире свесов кровли на 35 см и сделана с уклоном от здания 2 см на 1 м.
Все перечисленные выше элементы очень важны, поэтому их нужно использовать в процессе строительства фундамента.
Варианты конструкции
Универсальность монолитной плиты в качестве фундамента обусловлена возможностью выбора между обычной, армированной по краям и облегченной конструкцией.
Обычная монолитная плита представляет собой сплошное, заглубленное или расположенное на поверхности земли, основание толщиной 10-60 см.
Армированная по краям конструкция может располагаться на любой удобной глубине (обычно 1,5-2,5 м.) и представляет собой ровный слой монолита, по периметру которого выше уровня земли поднимаются ребра жесткости.
При помощи опалубки они также заливаются бетоном и впоследствии могут смыкаться сверху, образуя монолитный короб, который может служить одновременно фундаментом для гаража, подвалом или цокольным этажом. Из-за дороговизны и сложности такую конструкцию в частных гаражах используют редко.
Облегченный вариант фундамента прост в исполнении и позволяет сэкономить на бетоне и арматуре. Он подходит для гаражей из легких материалов: дерева, пеноблоков, не тяжелых каркасных конструкций. Облегченный фундамент заливается на основе арматурной сетки, образующей квадраты со стонами от 1 м. до 1,5 м.
Он похож на ленточный, но в ленточном залитая бетоном арматура является опорой для несущих стен. При устройстве облегченного монолитного фундамента нагрузка распределяется равномерно по всей его площади. Сверху облегченного фундамента может быть залит небольшой слой бетона, образующий пол, но может быть положен и любой другой, подходящий для гаража пол.
Монолитная плита – отличный фундамент под гараж
Плитный фундамент подходит для зданий малой этажности, к которым можно отнести гаражи. Монолитная плита возводится на насыпной подушке из щебня или песка, прочность конструкции основания придает, проложенный в теле фундамента, арматурный каркас. Монолитное основание может служить полом гаража, только в этом случае требуется провести дополнительное утепление и предусмотреть надёжную гидроизоляцию.
Плитное основание называют «плавающим» – при выпучивании или осадке грунта, здание плавно движется вместе с плитой, что исключает возникновение деформирующих моментов и неравномерной усадки.
К минусам плитного фундамента можно причислить невозможность устройства подвала, что необходимо при строительстве гаража.
На болотистых и обводненных грунтах лучше всего возводить гараж на сваях.
Монтаж опалубки из досок
Схема армирования плитного фундамента.
После того как гравийно-песчаный или скрышевый пирог будет готов, начинают монтировать опалубку. Сначала выстраивается угол. Устанавливается доска, к торцу которой под прямым углом прикрепляется вторая, далее – третья и четвертая.
Доски крепятся саморезами, с помощью небольшого куска доски или на уголок. Это обеспечивает ровность и аккуратность конструкции. Горизонтальность установки досок определяется уровнем.
Полученная коробка снаружи по всему периметру укрепляется арматурой, которая вбивается в землю на расстоянии не менее 1 м между прутьями и присыпается грунтом. Это необходимо, чтобы бетон не выдавил доски во время заливки.
Земляные работы
После разметки территории проводятся земельные работы, во время которых выкапывается котлован глубиной около 35-45 сантиметров. Если гаражное помещение делается из пеноблоков, можно выкопать яму глубиной не больше 30 сантиметров. Весь ненужный грунт лучше вывозить небольшой телегой.
Обустройство дренажной подушки
Когда котлован будет полностью выкопан, занимаются созданием дренажной подушки. Для этого утрамбовывают дно ямы и расстилают на его поверхности геоткань. Она помогает отфильтровать влагу, появляющуюся между дренажной подушкой и основанием котлована. Специалисты советуют расстилать ткань таким образом, чтобы образовывался нахлест около 5-10 сантиметров.
Сверху засыпается небольшой слой речного песка, толщина которого не должна превышать десяти сантиметров
Высыпанный песок осторожно утрамбовывают и выравнивают. Для проведения трамбовочных работ пользуются вибрационной плитой, которая оснащена специальным двигателем. На конечной стадии создания дренажной подушки засыпается слой щебня, на котором раскладывают дренажные трубки диаметром в 10-12 сантиметров
После укладки их засыпают щебнем, смешанным с песком
На конечной стадии создания дренажной подушки засыпается слой щебня, на котором раскладывают дренажные трубки диаметром в 10-12 сантиметров. После укладки их засыпают щебнем, смешанным с песком.
Гидроизоляция и утепление
Есть несколько распространенных методов гидроизоляции плитных фундаментов, однако большинство используют рулонный метод защиты конструкций от влаги. Распространенным гидроизоляционным материалом считают рубероид. Его главным достоинством является устойчивость к резким изменениям температуры, а также эластичность.
Также пользуются обмазочным методом гидроизоляции, при котором поверхности обрабатывают жидким битумом. Его наносят на нижнюю часть плит при помощи большой кисти или валика. Для большей надежности можно обработать верхнюю и боковые части железобетонного изделия.
Некоторые используют проникающую гидроизоляцию, которая позволяет заделать в плитах все трещины и щели. В этом случае применяются специальные химические растворы, которые не пользуются популярностью у строителей из-за своей дороговизны.
Установка опалубки и арматурного каркаса
Важным этапом создания фундамента является изготовление опалубки, на которую будет устанавливаться сетка из арматурных стержней. Чтобы создать надежную опалубку, используют деревянные брусья толщиной 3-4 сантиметра. Из них делаются щиты, которые размещают вдоль всего котлована.
При монтировании конструкции следят за тем, чтобы все щиты были плотно натянуты. Это сделает опалубку более прочной и надежной. После установки проверяют прочность деревянных щитов. Для этого придется нанести по ним 2-3 сильных удара. Если после этого конструкция сдвинулась на несколько сантиметров, придется позаботиться о более надежном укреплении.
Подготовительный период начала строительства
До начала непосредственной постройки проводятся земляные работы. Они являются подготовкой к заливке и помогут сделать основание более устойчивым и долговечным.
Земляные работы
Из-за большого объёма работ при строительстве гаражного помещения своими руками имеет смысл привлечения специализированной техники. Это значительно сокращает время и трудоёмкость возведения конструкции.
Размер траншеи должен соответствовать периметру гаража плюс 30 – 50 сантиметров с каждой стороны. Дно котлована выравнивают, насколько это возможно.
Песчаная подушка
Траншею засыпают в два слоя. Сначала сыпят щебень толщиной 15-20 сантиметров, его хорошенько утрамбовывают. То же самое проделывают с песком. Верхний слой подушки заливают тонким слоем раствора – подбетонка.
Если проектом предусмотрена смотровая яма, её выкапывают сразу после траншеи огораживают по наружному периметру опалубочными щитами. Это делают для того, чтобы в яму не просыпался песок подушки.
Гидроизоляционный ковёр
На данном этапе строительства проводят гидроизоляционные мероприятия. Для этого используют рулонные материалы, такие как: рубероид, стеклоизол, рубемаст.
Их укладывают в два слоя в перпендикулярных направлениях. Полосы кладут внахлёст относительно друг друга со смещением 12 сантиметров, при этом они должны располагаться не только по дну траншеи, но и закрывать её стенки. Отрезы соединяют воедино битумной мастикой.
Практикуется так же обмазочный способ. Модифицированный состав наносят кистью или валиком на подбетонку. После высыхания, заливают плиту и обрабатывают боковые стороны.
Опалубочные работы
Для обустройства деревянного каркаса используют две доски, соединённые поперечными брусьями с шагом 70 сантиметров, которые образуют щит высотой 30 сантиметров. Опалубка всегда выше верха плиты минимум на 5 сантиметров. Уровень заливки отмечают саморезами и натянутой леской на внутренних стенках.
Чтобы упростить демонтаж и сохранить гладкость фундамента, щиты оборачивают плотной полиэтиленовой плёнкой или любым гидроизоляционным материалом. После установки конструкцию проверяют на прочность, нанося сильный удар.
Установка арматурного каркаса
Можно воспользоваться готовой заводской сеткой или же сделать самостоятельно. Металлические стержни укладывают на дно траншеи, поверх подбетонка, в виде решётки 20*20. Соединяют их между собой вязальной проволокой.
Вяжут арматурный каркас с отступом со всех сторон до 10 сантиметров. Для этого под низ подкладывают куски кирпичей или камни, специальные подставки из профиля и пластика.
При сборке усиления монолитной плиты под гараж категорически запрещено использовать сварку. Конструкция, собранная таким способом, получается жёсткой, что впоследствии может вызвать появление трещин.
Бетонирование
Гораздо удобнее заказать бетонную смесь у специальной организации, которая доставит его на строительную площадку и зальёт из раздаточных рукавов в опалубку. Если такой возможности нет, то на помощь придёт старая, добрая бетономешалка.
Раствор из машины опрокидывают на стальной лист и с него лопатами перебрасывают в опалубку. Для уплотнения бетона используют виброрейку. Утрамбованную поверхность оставляют до полного застывания.
Защищаем слой бетона от растрескивания: заключительные этапы работы
Чтобы предупредить испарение влаги в жаркую погоду, после схватывания раствор накрывают полиэтиленом и периодически поливают его водой. Возводить стены гаража можно только после того, как раствор наберёт хотя бы 70 % прочности.
Определение толщины основания
Толщина основания определяется типом грунта и весом постройки
Качественное планирование заливки плиты под гараж или дом требует проведения геологических изысканий. Это позволяет узнать расположение слоев почвы, наличия «верховодки». Из этого исходят при проведении расчетов.
Разные типы грунтов характеризуются своей несущей способностью:
- у крупнообломочных, гравийных, щебневых она самая большая – 5-6 кгс/см²;
- пески крупные, гравелистые – 3,5–4,5 кгс/см²;
- мелкие и средние пески – 1–3,5 кгс/см²;
- супеси – 2–3 кгс/см²;
- суглинки – 1–3 кгс/см²;
- твердые глины – 3–6 кгс/см²;
- глины пластичные – 1–3 кгс/см².
Учитывая, что на грунтах с высокой несущей способностью возведение плиты не имеет смысла, остаются следующие значения:
- плотные или пылеватые пески – 0,35 кгс/см²
- пески средней плотности – 0,25 кгс/см²
- супеси – 0,5 кгс/см²
- суглинки – 0,35 кгс/см²
- глины твердые – 0,5 кгс/см²
- глины пластичные – 0,25 кгс/см².
На супесях возможно размещение ленточного типа, а твердые глины бывают обманчивы. При близком расположении водоносных пластов возможна резкая потеря несущей способности грунта, плита попросту утонет. Здесь может помочь свайный буронабивной фундамент. В обоих случаях требуются углубленные исследования.
