Что такое механическая штукатурка?
Это вид оштукатуривания поверхностей при помощи специальной машины. Она имеет емкость, в которую засыпается гипсовая или цементная штукатурка, которая автоматически смешивается с водой.
Затем при помощи специального шланга и дозатора готовая смесь подается на стены. Ее остается только разровнять. Такую работу осуществляет минимум два человека. Данный вид механизированного оштукатуривания применяется для больших площадей, которые требуют нанесения штукатурки.
Благодаря применению этой техники увеличивается быстрота выполнения работ, уменьшаются расходы на сухую смесь, так как для этой машины они дешевле, чем для работ штукатуркой без техники.
Кроме этого, данный процесс выполняется значительно быстрее, поскольку механическая штукатурка тут же наносится на стену, а другим строителем разравнивается. Еще один из плюсов такой работы — это отсутствие неровных участков, бугров и впадин, которые получаются при ручной работе.
Соответственно, если нужно положить раствор в новом доме, можно применить механическую штукатурку. Так же этот метод подходит при строительстве многоэтажных коттеджей, офисов, производственных зданий.
Подготовка инструментов
Количество и разнообразие инструментария зависит от состояния стен строения. Отдельно нужен набор для очищения и подготовки стен, и отдельно собственно для оштукатуривания. Из основного для подготовки поверхности понадобится следующее:
- Зубило и молоток – для удаления старой штукатурки или удаления отслоившихся участков в трещинах основания.
- Перфоратор подойдет для удаления плитки и старой штукатурки.
- Щетка по металлу или шлифмашины с такой же насадкой – уберут пыль, побелку или краску.
- Шпатель для заделывания трещин или отверстий раствором.
- Отвес и строительный уровень.
- Широкая кисть или пульверизатор для нанесения грунтовки.
- Средства личной защиты (очки, перчатки, спецодежда).
Что касается нанесения раствора-то тут свои инструменты:
- емкости для раствора;
- ковш для наброса раствора;
- маяки и армированная сетка;
- правила;
- шпатель;
- мастерок;
- терки для затирания основания.
Декоративная штукатурка
С помощью декоративной штукатурки можно придать стенам, потолку изысканность. Этот вид материала подразделяется на гладкие, моделирующие, каменные.
- Гладкие. Эта штукатурка используется для тонкого слоя нанесения, чтобы образовалась гладкая поверхность с матовым эффектом. Часто из неё делают венецианский стиль покрытия. Хорошо смотреться в разных цветах, рисунках, узорах.
- Моделирующие. Эта смесь способна создать не только тонкий слой, но и фактурный рельеф разных цветов. Популярные рельефы: под кожу, имитация дерева, шёлковая поверхность.
- Каменные. Состав смеси состоит из крупнозернистых гранул разных цветов, которыми можно оформить декоративную стену.
Выбор и нанесение грунтового раствора
Грунтовые составы нужны для формирования базы под декоративную штукатурку. Перед тем как выбрать грунтовку, выясняют из какого материала сделаны стены. Задача обеспечить хорошее сцепление материала и усилить прошпаклёванный слой.
Производители предлагают грунтовые растворы:
- акриловые (подходит для любых поверхностей, кроме металлических);
- алкидные (идеальна для деревянного основания);
- полистирольная (подойдёт для внешних штукатурных работ);
- фенольная (для металла, дерева и других материалов).
Универсальный выбор — акриловые грунтовки. Они прекрасно подходят для большинства стен домов. Состав наносится толстой кистью или обычным валиком. Нужно тщательно обработать всю поверхность, особенно щели и углы. Состав наносят в один или несколько слоёв, всё зависит от состояния поверхности. Когда работа будет закончена, нужно подождать 5–12 часов в зависимости от выбора состава.
Совет
Перед грунтованием желательно подготовить удобную тару для грунтового раствора. Может понадобиться также лестница, если потолки высокие.
Штукатурка по маякам
При больших неровностях или отклонениях стены оштукатуривание проводят при помощи маяков (направляющих для правила).
Устанавливать маяки можно после выполнения полного цикла подготовительных работ и высыхания грунтовки.
Установка маяков перед штукатуркой стен своими руками производится при помощи металлического профиля, гипсового раствора и строительного уровня.
Установка маяков для штукатурки стен
Делим стену на участки по 1-1,5 метра в зависимости от длины вашего правила и проводим вертикальные линии при помощи отвеса или строительного уровня.
С одной стороны стены вверху вбиваем большой гвоздь и вешаем на него отвес. По отвесу вбиваем другой гвоздь внизу и закрепляем на нём нижний конец отвеса, примерно на расстоянии 8-9 см от стены.
Другой отвес также устанавливаем с другой стороны стены. Отвес должен быть хорошо натянут.
Натягиваем нить между двух установленных отвесов, просто привязав её концы к ним так, чтобы она легко двигалась вдоль отвесов. По этой нитке будем выставлять высоту маяков.
Передвигая нитку на середину и находим (при помощи линейки) самое выступающее место на стене и отмечаем его (записать расстояние от нитки до стены).
Также находим самое выступающее место внизу и вверху.
Сравниваем отмеченные точки и находим самое выступающее место на всей стене. Здесь сверлим перфоратором и устанавливаем первый дюбель 8х40 мм с шурупом или саморезом и замеряем расстояние от него до шнура, на это расстояние будем закручивать все последующие шурупы.
Вкручиваем шурупы на всех ранее проведённых вертикальных линиях с шагом примерно 50 см.
Видеоинструкция установки маяков
Далее можно устанавливать маяки на раствор или специальный крепёж.
Ниже рассмотрим крепление на раствор.
Готовим гипсовый раствор из расчёта 20-30 минутной работы, так как дальше он начнёт схватываться и наносим его на вертикальные линии между вкрученными шурупами.
Устанавливаем на раствор маяк и прижимаем его в плотную к шурупам по всей длине. Прикладываем к маяку правило и смотрим, чтобы не было между ними зазоров. Убираем излишки раствора.
Так устанавливаем все маяки для штукатурки стен и даём полностью просохнуть.
Как проводятся подготовительные работы
Следует сразу сказать, что данные работы должны проводиться одними из последних. То есть в квартире на момент их начала должны быть установлены стеклопакеты и дверные коробки, напольное покрытие уложено и готово к использованию. В общем, выполнены все работы, которые прямым или косвенным образом могут отобразиться на поверхностях стен.
Помещение должно быть полностью готово к декоративной отделке
Подготовка стен под декоративную штукатурку включает в себя следующие этапы:
Первым делом необходимо удалить остатки старого покрытия, например, обоев, краски или шпатлевки. Обои удаляются шпателем после предварительного размачивания, краску смывают растворителем, а шпатлевку отбивают ударной дрелью. Затем следует удалить все крепежные элементы из стены. Саморезы и дюбели извлекаются отверткой, гвозди – гвоздодером. Также после удаления старого покрытия могут проявиться элементы арматуры, их необходимо срезать болгаркой.
Удаление старого покрытия со стены
- После этого следует простучать стену молотком, чтобы выявить слабые места. Если появились выбоины и трещины, то их заделывают шпатлевкой. Если они глубокие и широкие, то их заделку проводят в несколько этапов.
- Следующим этапом является нанесение грунтовочного материала с укрепляющими свойствами, после чего нужно подождать около 4 часов для его высыхания. Если речь идет о ванных комнатах, кухнях или других помещениях с повышенной влажностью, нужно обработать их специальным противогрибковым веществом и снова подождать около 4 часов.
Нанесение грунтовки на стену валиком
После высыхания грунтовки приступают к шпатлеванию поверхности. Эту процедуру проводят с помощью широких и узких шпателей. После нанесения шпатлевки необходимо проверить ровность поверхности строительным уровнем и отвесом. Слой шпатлевки – это основа для декоративной штукатурки, поэтому следует тщательно разровнять его. В конце необходимо провести шлифовку поверхности посредством наждачной бумаги или шлифовальной машинки, при этом и ее поверхность должна быть мелкозернистой.
Слой шпатлевки – основа для нанесения декоративной штукатурки
Далее необходимо нанести слой глубоко проникающей грунтовки. Для этого используется малярная кисть. Большинство декоративных штукатурок не отличаются высоким уровнем адгезии, поэтому со временем материал может просто отвалиться. Для обеспечения плотного контакта и нужна грунтовка. Требуется нанести 2 слоя с интервалом в 3-4 часа, чтобы дать им просохнуть.
На этом подготовка поверхности под штукатурку закончена, можно приступать к декорированию стен.
Некоторые виды декоративной штукатурки требуют обязательного шпатлевания стен
Предварительная подготовка
Данный этап включает зачистку поверхности от предыдущего отделочного материала. Технология проведения работ зависит от того, чем именно были покрыты стены.
Удаление старой штукатурки
Практикуются 2 метода: полное и частичное снятие предыдущего слоя. При втором подходе ликвидируются только участки, которые «отходят». Для их обнаружения стены простукиваются. Метод на самом деле имеет множество слабых мест. Он не позволяет сэкономить время, так как требуется щепетильность и обход всей площади помещения. Этот вариант также не гарантирует идеального сцепления нового покрытия.
Ликвидация потребует применения зубила, молотка, кисти, металлической щётки и набора шпателей. Первые 2 приспособления не пригодятся в случае бетонных или кирпичных стен и наличия перфоратора с насадкой.
Последовательность действий:
- Обесточить комнату.
- Через удлинитель подключить перфоратор.
- Отстающие участки зачистить шпателем (дополнительно используется молоток).
- Тонкий слой штукатурки предварительно смочить, а затем снять.
- Все участки, где процедура затруднена, зачистить перфоратором.
Снятые со стены куски лучше не накапливать, а своевременно выносить, Тогда воздух в комнате будет более чистым.
Ликвидация старых обоев
Методика и инструментарий подбираются с учётом типа обоев. Рекомендации в зависимости от срока службы и даты поклейки:
- Старые. Сюда относятся обои, поклеенные лет 6-8 назад. За это время даже самый качественный клей успел ослабнуть настолько, что для удаления покрытия будет достаточно подцепить обои ножом или шпателем с острым концом. Отошедший кончик медленно тянут руками, при необходимости помогая себе инструментом. Резких движений стоит избегать, так как из-за них обои рвутся, приходится цеплять новый кусок. Если же речь идёт о флизелиновых или виниловых обоях, то начинать нужно с центрированного горизонтального разреза полотна. Образовавшийся разрыв увеличивают шпателем, после чего руками отрывают отставшие края. Сначала удаляется всё, что расположено снизу от разреза, а после – верхняя часть. Неотошедшую основу удаляют металлической щёткой или шпателем после предварительного размачивания (несколько раз пшыкнув распылителем).
- Новые. Категория представлена обоями, поклеенными не позже 3-4 лет назад. В начале работы с ними нужно будет ослабить клей. Для этой цели подходит тёплая вода. Если же покрытие влагозащитное, то проблема решается путём многочисленных надрезов. После набухания обои можно будет легко снять, орудуя шпателем.
Рекомендации в зависимости от типа обоев:
- Стеклообои удаляются смывками. Спецсредство наносят равномерным слоем, оставляют на несколько часов. По истечении срока делается надрез в верхней части полотна, подцепляется его краешек и тянется вниз.
- Жидкие обои опрыскиваются тёплой водой.
- Плотно прилегающие хорошо отстают после обработки парогенератором. Если его нет под рукой, то можно намочить хлопчатобумажное полотенце, закрепить его на стене, а затем прогладить.
Остатки удаляются шпателем, крупнозернистой наждачкой. Если после применения специального средства стеклообои плохо отстают, нужно сделать разрезы и заполнить их смывкой.
Уничтожение лакокрасочного слоя
Проще удалить 1 слой или несколько, но тех, которые «отходят». Варианты решения проблемы подбираются с учётом толщины краски, типа помещения. В детской точно не стоит практиковать тепловой способ.
| Метод | Его суть |
| Химический | Для удаления одного слоя применяются специальные смывки. Из отрицательных моментов: едкость и высокая стоимость продукции, невозможность удаления нескольких слоёв краски, во время работы нужно носить защиту, а по её окончании – принять душ. |
| Тепловой | Поверхность нагревается феном до появления пузырей, а затем зачищается шпателем. Недостатки методики: процесс требует много времени, лакокрасочный слой может воспламениться, в воздух выделяются едкие испарения. |
| Механический | Инструментом делаются множественные засечки, которые потом расширяются и зачищаются. Предварительно стены смачиваются тёплой водой. Вариант не актуален в случае с бетонными поверхностями. С них краску снимают при помощи дрели. |
Механический способ подразумевает использование особых насадок на дрель – из проволоки. Возможно применение цепи.
Ремонт стен
Каждый сантиметр поверхности следует осмотреть на предмет наличия дефектов. На них могут быть трещины разного диаметра, сколы, повреждения кладочных швов. Проблемные участки обязательно устраняют. Расшатанные кирпичи в кладке необходимо вынуть, а весь цемент сверху и с боков аккуратно отбить. Повторная фиксация осуществляется на монтажную пену или цементно-песчаный раствор.
Мелкие трещины следует расшить, а крупные армировать саморезами. На следующем этапе осуществляют обработку многофункциональным «цементным молочком». Во время стандартного грунтования фиксируются кромки щелей, что предотвращает их дальнейшее разрушение, а также обеспечивает адгезию. На финальном этапе наносят ремонтный раствор.
Создание идеально ровного основания
Четвертый этап: обеспечение адгезии
На этом этапе решаются вопросы создания условий для хорошего сцепления штукатурного раствора со стеной. У различных поверхностей разная адгезия, что требует специальных технологических решений для каждого вида стен.
Бетонные стены. До появления проникающих грунтовок, на бетонные стены крепилась сетка, которая обеспечивала необходимое сцепление слоя штукатурки со стеной. В настоящее время процесс значительно упростился.
Зубилом и молотком (топором, перфоратором) на стене делаются засечки глубиной 5 мм и длиной 5-10 см, после чего валиком или кистью проводится нанесение слоя проникающей грунтовки. Таким образом, решается сразу несколько проблем:
- стена насыщается влагой и не вытягивает ее из штукатурной смеси;
- грунтовка создает на стене пленку, которая является своего рода клеем между бетоном и штукатурным раствором.
Кирпичные стены. На стене зубилом и молотком (перфоратором, троянкой, зубчаткой) делаются насечки. Кладочные швы углубляются до 1 см.
Таких двух простых операций достаточно, чтобы обеспечить хорошую адгезию штукатурного раствора с кирпичной стеной. Ряд специалистов рекомендует дополнительно обработать кирпич проникающей грунтовкой. Опыт дедов и отцов показывает, что это излишняя операция.
Газобетон. Для обеспечения адгезии между стеной и штукатуркой предлагается несколько решений:
- вырезать с помощью бензопилы углубления в стене, которые будут держать раствор;
- обработать газобетон специальными проникающими грунтовками;
- закрепить на стену с помощью клея штукатурную стекловолокнистую сетку.
Многие профессионалы считают, что более правильно использовать штукатурную сетку. Подробно технология ее крепления к стене рассмотрена в работе «Как оштукатурить стены из газобетона».
Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание имеет свои особенности. Штукатурить прямо по стене невозможно — раствор не держится на дереве. Выход в сплошном покрытии стены:
- сеткой из стекловолокна или пластика;
- деревянной дранкой;
- матом из тростника.
Деревянная дранка — старый, испытанный способ штукатурки дощатых материалов. Представляет собой тонкие деревянные рейки длиной 1-2 м. Набивается на стену под углом 45 градусов с шагом между рейками около 45 мм.
Вначале прибивается нижняя дранка (простильная), затем выходная (верхняя). Чтобы гвозди не раскололи рейки, их лучше смочить. Между концами реек должен быть зазор около 2 мм, чтобы под действием температуры дранка не порвала штукатурку.
Более подробно технология крепления дранки рассмотрена в работе «Как оштукатурить деревянные стены».
Маячковые профили – виды
Металлические маячки представляют тонкие профили, изготовленные из оцинкованного металла. В них заранее делаются перфорированные отверстия для креплений. Маяки выполняют роль ограничителей.
Профили из пластика – альтернатива металлическим. Они также крепятся на стену с помощью шурупов. Единственный недостаток – хрупкость конструкции (разрушается при сильных ударах правилом).
Временные маяки из гипса – практичный вариант. Не нужно штробить стену для их установки, затем заделывать отверстия. Представляют собой гипсовые полоски. Их установка заключается в следующем:
- Шурупы прикрепить на оштукатуриваемой стене, выровнять (оптимально при помощи лазерного уровня).
- На шляпки шурупов временно накладывается металлический профиль.
- Придерживая профиль одной рукой, наносят под металлическую полосу гипсовый раствор.
Ненужный гипс удаляют, затем убирают профиль. Получившиеся гипсовые полоски служат ориентирами.
Маяки для штукатурки стен
Основные этапы
Мастер обязательно должен соблюдать некоторые рекомендации, чтобы в итоге добиться максимального сцепления приготовленного раствора с основанием. От качества подготовки зависит долговечность оштукатуренной стены, а также эстетическая привлекательность финальной отделки. Конструкция должна быть идеально ровной под любым углом.
Специфичность работ зависит от того, из какого материала возведена конструкция. Необходимо быть готовыми к тому, что придется проверить плоскость стены специальным уровнем. До начала нанесения штукатурки обязательно устанавливают маяки. Следует заранее подготовить все приспособления и смеси.
Процесс подготовки
Чем штукатурить стены в ванной
Штукатурка стен в ванной должна производиться исключительно цементным раствором, не нужно заморачиваться с известковой и т.п. “Можно ли применять гипсовую штукатурку в ванной?” — Гипсовую нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью. Поэтому берем Любую цементную штукатурку и производим все те же операции, что описывались в главе о том, как “штукатурить стены по маякам?”. В ванной есть определенные нюансы, если вы штукатурите под хорошую плитку и делаете хороший ремонт.
Во-первых, при качественных ремонтах под плитку нужно обязательно штукатурить и делать это по маякам. Нужно соблюдать геометрию помещения, особенно там, где будет стоять ванна или душевая кабина. для этого понадобится большой угольник(уголок) и маяки нужно выставлять так чтобы в каждом углу было 90 градусов. Часто бывают по этому поводу много споров, вопросов, потому что именно в при выставлении углов 90 градусов появляются большие слои. Выход один — штукатурить!
Не экономьте на геометрии помещения, плитка квадратная, она покажет все погрешности санузла. Вряд ли вам захочется отдать кучу денег на плитку и ванную, а на штукатурке сэкономив, получите некрасивые клинообразные подрезки плитки и огромные зазоры между стеной и ванной. Надеюсь я ответил на вопрос чем штукатурить стену в ванной под плитку и т.п.
Почему стоит выбрать декоративную штукатурку
Декоративная штукатурка сегодня достаточно популярна при формировании оригинальных интерьеров, она пользуется высокой популярностью. Смесь отличается обилием фактур и расцветок, имеет невысокую стоимость, обеспечивает возможность простого и быстрого нанесения. После высыхания получается поверхность, которая не подвергается механическим повреждениям.
Описываемой разновидностью отделки можно пользоваться ещё при оформлении экстерьеров, в продаже можно встретить фасадные декоративные штукатурки. Помимо прочего, штукатурные смеси в процессе эксплуатации можно очистить от загрязнений. По-настоящему красивый и более практичный материал для декора довольно сложно отыскать.
Выбираем материалы
Есть несколько видов штукатурок по бетону:
- Цементно-песчаная смесь. Долговечная и прочная штукатурка подходит для помещений с высокой влажностью. Обладает хорошей теплопроводностью, паропроницаемостью. Обеспечивает надёжную звукоизоляцию.
- Гипсовая смесь. Ее для бетонных стен также применяют в отделке, но она не подходит для ванной, санузла, кухни, других помещений с повышенной влажностью. Гипс более подвержен механическим повреждениям.
- Полимерные смеси. Эти материалы применяют при необходимости устранения мелких дефектов на бетонной поверхности. Они не боятся влаги, обладают гидроизоляционными и антисептическими свойствами. Подойдут такие смеси для внутренней отделки и для наружных работ. Однако применяются такие смеси только на уже выровненную бетонную поверхность.
Иногда оштукатуривание проводят плиточным клеем. Свойства у него примерно такие же, как у цементного раствора, но адгезия выше. Однако состав даёт заметную усадку, а на его поверхности появляются трещины. Подойдёт он в тех случаях, если глубина неровностей не превышает 8 мм. Наносится в два слоя. Первый – до 6 мм. Затем второй. Пока штукатурка не схватилась, выполняется обработка для выравнивания. Также этим материалом можно шпаклевать фасад здания.
Рис. 2. Материалы для штукатурки бетонных стен
Ещё один вариант – проклейка при помощи зубчатого шпателя. Применяется только для блочно-бетонных поверхностей, чтобы улучшить адгезию с последующими материалами.
Виды штукатурных гипсовых смесей
Бюджетные составы – содержат минимальное количество полимерных добавок. В отличие от более дорогих аналогов они обладают меньшей адгезией с основанием, поэтому перед нанесением, требуют обязательного грунтования поверхности.
- Качественные смеси характеризуются более высокой стоимостью. В них содержится достаточное количество полимеров, поэтому грунтование необходимо только при оштукатуривании стен, выложенных из материалов, которые обладают высоким влагопоглощением (например, газоблоки, керамический кирпич).
- Растворы для машинного нанесения – характеризуются еще большей эластичностью и жизнеспособностью раствора, чем смеси для оштукатуривания ручным способом.
- Штукатурки со специальными наполнителями, которые придают готовому покрытию специальные свойства – например, более высокие тепло- и звукоизоляционные свойства.
Фото 2. Штукатурный гипсовый состав производителя Волма
Выравнивание стен по маякам
Для эффективного выравнивания стены штукатуркой неровную поверхность предварительно размечают. Цель установки маяков – выведение их в одну плоскость. Для этого пригодятся основные правила:
- оптимальный инструмент для установки маяков – лазерный построитель плоскостей (он задаёт сразу обе плоскости, что упрощает установку маячков);
- маячковые профили устанавливаются вертикально (оптимальный шаг составляет 1000 – 1200 сантиметров);
- расстояние от углов комнаты до маяка до 500 миллиметров;
- маяки могут устанавливаться также горизонтально (более трудоёмкий метод).
Вытягивание штукатурки по маякам
Начинать установку маячков необходимо с углов, использовав угольник для точности. Маяки крепятся на тот раствор, которым будут штукатуриться стены. Далее, заполняется расстояние между маяками раствором, он должен полностью высохнуть. Та же робота проделывается с чистовой штукатуркой, и после полного высыхания маяки извлекаются из стен.
Инструменты
В наличии у профессионального строителя должны быть самые разнообразные инструменты для подготовки поверхности под оштукатуривание. В каждом конкретном случае их набор варьируется. Все зависит и от вида убираемого со стены покрытия — штукатурка, краска, обои — и от материалов, из которых сложена стена:
- кирпич;
- бетон;
- газобетон;
- дерево.
При осуществлении работ своими силами не все инструменты нужны. Чтобы начинающему строителю было легче ориентироваться, для каждого вида выполняемых работ будет приводиться список необходимых инструментов, приспособлений и материалов.
Отметим, что выполнение работ невозможно без переносной лестницы или специального помоста (козлов). Поэтому в дальнейшем это приспособление упоминаться не будет.
Подготовка деревянных поверхностей
Такая подготовка требует наличие дополнительных материалов, и данный способ является немного устаревшим. Но иногда еще может встречаться на строительных площадках.
- Набивка штукатурной драни на поверхность;
- Крепление металлической сетки к оштукатуриваемой поверхности.
Набивка штукатурной драни делается следующим образом. Берутся тонкие деревянные дощечки и набиваются на поверхность в два слоя. Первый слой драни состоит из кривых деревянных дощечек, можно использовать разные на самом деле, но толщиной не меньше 3мм и не больше 5мм. Второй слой драни должен набиваться под углом, и состоят уже из ровных дощечек, толщина таких дощечек должна быть такая же, как и у дощечек первого слоя, возможно отклонение по толщине на ±2мм.
Крепление металлической сетки на деревянную поверхность происходит при помощи гвоздей. Закрепляемая металлическая сетка должна иметь ячейки с размером 10*10мм. Но при этом нужно учитывать еще один момент. При креплении металлической сетки толщина штукатурки должна быть не более 40мм.
В случае, если толщину штукатурки надо сделать больше, тогда необходимо дополнить шероховатость. Делается это при помощи гвоздей, которые вбивают друг от друга на 100мм и в глубину на 20мм. После этого на гвозди наматывают проволоку, за счет этого получается некая сетка.
Подготовка кирпичных поверхностей
Данный вид поверхностей подготавливать не так сложно и утомительно по сравнению с деревянной. Если стена была только что выложена, и имеет выложенную пустошевку, тогда останется только очистить ее от пыли и сделать надсечки при необходимости.
В случае, когда швы между кирпичами полностью заполнены раствором, раствор в швах надо вырубать на глубину не меньше 1см. После вырубания очистить вначале металлической щеткой, а потом можно обычной очищать от пыли, в случае необходимости сделать надсечки. На этом процесс подготовки кирпичных поверхностей заканчивается.
Подготовка камневидных поверхностей
Камневидные поверхности в основном имеют достаточную шероховатость. Подготавливаются достаточно просто – очищается пыль и загрязнение при помощи щеток простых, металлических щеток, при необходимости, если нет достаточной шероховатости, надо сделать надсечки.
Подготовка бетонных поверхностей
Бетонные поверхности, которые были только недавно сделаны и поставлены, тщательно необходимо очистить от пыли и загрязнении. Надо сделать надсечки при помощи молотка и зубила(троянки). После того как надсечки готовы, надо заново очистить от пыли и грязи и приступать к штукатурным работам.
В случае, когда стены старую отделку или были в очень долгой эксплуатации надо очищать более тщательно. Если стена имела отделку в виде покраски, перед оштукатуриванием, старую покраску необходимо снять.
Как штукатурить стены фасада
Штукатурка стен фасада несильно отличается от технологии внутри помещения. Отличие в размере стен, и ненадобности маяков. В роли маяков на фасаде коттеджа играют уголки углов здания и уголки оконные. Вот по этим уголкам тянуть штукатурку и будем. Отвечу сразу на вопрос, “какая штукатурка лучше для фасада?” Используем исключительно цементную, можно специальную для фасадов, а можно универсальную. Гипсовыми материалами штукатурить фасад нельзя! Известковой штукатуркой допускаю работать только на цоколе здания, где большие перепады и большая влажность и требуется серьезное армирование (хотя есть разные случаи, и много где это не требуется).
Поверхность фасада должна быть подготовлена. если у вас утеплен дом, то он уже должен быть засечен армирующей сеткой. Должны быть выставлены все фасадные уголки и все загрунтована и высушено. Вот теперь замешиваем цементный состав обычной консистенции (чтобы хорошо намазывалась) работаем желательно в облачную погоду, чтобы раствор не пересыхал.
Наносим раствор на фасад толстым слоем гладилкой 40-50 см длинной. Стягиваем все что нанесли по уголкам правилом, чем длиннее, тем лучше. Если уголков рядом нет, стягиваем крупные ямы и сглаживаем с основной массой раствора. ждем, когда немного подсохнет и перетираем пенопластовой теркой (40-50см длинна).
Если задаетесь вопросом “можно ли штукатурить в мороз зимой?”, то ответ однозначно нет! Даже, если специальная штукатурка для работы в мороз, лично я не рекомендую работать зимой на улице, при 0 градусов штукатурить тоже нельзя. после оттаивания все может отвалиться и потерять свои свойства. Штукатурить можно после +5 градусов, во всяком случае так написано на мешках. Но ночью температура может опускаться ниже, поэтому не рискуйте, а проводите работы при хорошей погоде. Нельзя штукатурить на прямых солнечных лучах.
Обеспечение максимальной адгезии
Мастеру необходимо решить все вопросы о создании оптимальных условий для отличного сцепления раствора штукатурки с определенной поверхностью. У каждой стены свои адгезионные свойства, из-за чего нужно соблюдать определенные технологические нормы. На бетонные конструкции крепят металлическую сетку, которая обеспечивает оптимальное сцепление. Для этого при помощи молотка, а также зубила следует делать небольшие засечки глубиной 6 мм и длиной 8 см. после этого небольшой кистью либо фактурным валиком наносят грунтовку. За счет этого можно решить сразу несколько важных вопросов:
- После застывания образуется пленка, которая является специфическим клейким элементом между штукатуркой и бетоном.
- Стена максимально насыщается влагой и не вытягивает ее из отделочного покрытия.
Покрытие грунтовкой
