Обновление сгнивших участков
Если деревянные рамы находятся в неплохом состоянии и менять их полностью не хочется, но есть сгнившие участки, то их можно отреставрировать. Сделать это совершенно несложно.
Эпоксидная шпаклевка
Эпоксидная шпаклевка позволяет убрать небольшие гнилые участки рамы в самый короткий срок. Очень хорошо, если в ее составе имеется стекловолокно, способное увеличить жесткость рамы. Реставрация начинается с того, что поврежденный участок рамы подвергается тщательному очищению от краски. Затем удаляется вся труха. После этого замешивается шпаклевка и наносится на подготовленное место. Необходимо нанести ее так, чтобы она заполнила все трещины и щели.
При этом поврежденный участок необходимо воссоздать, чтобы он был более объемным, чем вся плоскость рамы. Это необходимо для того, чтобы затем можно было еще провести шлифовку. Застывает шпаклевка при комнатной температуре не менее 24 часов. Когда зашпаклеванное место высохнет, его необходимо зашлифовать при помощи наждачной бумаги (ее лучше крепить на брусок) или шлифовальной машинки. После шлифовки вся поверхность рамы должна быть ровной. После такой реставрации внешний вид окна становится как новый, но только нет никаких гарантий достаточной плотности в местах, которые активно используются.
Замена части рамы
Замена части рамы также позволяет убрать сгнившие места. Данный способ начинается с осмотра рамы на повреждения и их пометки. После того как все они найдены, необходимо их убрать киянкой или стамесками. На их место подготавливается замена, причем новая деталь рамы должна полностью совпадать по размеру и форме с убранной частью.
Когда нужная часть рамы готова, ее устанавливают на место и фиксируют при помощи клея и струбцин. Рама полностью высохнет через 24 часа, тогда и можно будет снять струбцины. После этого места соединения новой части с рамой тщательно зашлифовывают. Это необходимо, чтобы не было каких-либо перепадов по высоте.
Антисептик
Еще один важный момент – это обработка проблемных участков антисептическим составом. После его нанесения раму следует высушить. Для увеличения срока службы старых деревянных окон их лучше всего покрыть олифой. Это позволит предотвратить появление новой гнили и частично восстановит структуру древесины. Нанесение олифы производят в 3–4 слоя при помощи кисти, причем каждый новый слой делается только после полного впитывания предыдущего. Подобная пропитка защищает на 2–3 года.
Если хочется защитить окна на десятилетия, то нужно осуществлять пропитку другим способом.
- Для этого берется металлическая труба толщиной 10 сантиметров, с запаянным одним концом. Ее устанавливают под углом в 30 градусов, на три четверти заполняют олифой и подогревают снизу при помощи фена или электроплитки.
- Пропитку олифой начинают после того, как исчезнут на ее поверхности пузырьки.
- Далее, понадобится железный крюк с застроенным концом. Деталь помещают в трубу и придавливают крюком на 5 минут. Затем цепляют планку острием крюка, вынимают и просушивают.
- Детали руками трогать нельзя, так как температура раскаленной олифы более +130 градусов. Причем всю данную процедуру необходимо проводить исключительно на улице и подальше от жилых домов. В результате такой обработки срок службы деревянных оконных рам может вырасти до 100 лет.
Начальный этап работ
На начальном этапе реставрации деревянных окон необходимо произвести тщательный осмотр фрамуг, подоконников и рамы. С некоторыми окнами лучше не связываться. Легче всего поддаются реставрации окна, изготовленные из твёрдых пород древесины, вываренных в олифе. Чаще всего такие окна встречаются в старинных домах. В многоквартирных домах времён СССР древесина обычно более низкого качества, но такие окна существенно моложе.
Обычный вид старого деревянного окна, нуждающегося в реставрации.
Основные проблемы
Основными проблемами старых деревянных окон являются:
- большое количество слоёв краски, что обуславливает неряшливый внешний вид;
- неплотное прилегание фрамуг к раме и друг к другу, результатом является относительно свободная циркуляция воздуха и очень низкие теплоизоляционные качества;
- подгнившие участки фрамуг и оконной рамы;
- перекос окна;
- затруднённое закрывание.
Отказ от реставрации старых деревянных окон целесообразен в том случае, если окна сильно перекошены, гнилые участки встречаются массово, древесина сильно растрескалась во многих местах и т.д. Чаще всего существенные проблемы возникают с нижними поперечинами наружных фрамуг, а так же в местах установки нижних щеколд. Именно поэтому крайне желательно иметь в запасе запасные не нужные фрамуги того же типоразмера – из них можно получить «запасные части».
Первым делом определяем, каким образом закреплены стекла. Чаще всего это штапики, иногда просто намазана замазка. Штапики крепятся маленькими гвоздиками, поэтому их легко подорвать прочным ножом, стамеской или обычной шлицевой отверткой. При их удалении не забываем придерживать стекло. Работаем аккуратно, что бы стекло не треснуло.
Оконную замазку удаляем ножом или стамеской. Периодически будут встречаться маленькие гвоздики, удерживающие стекло от выпадения. Их легко удалить плоскогубцами.
После удаления всех стёкол, приступаем к снятию краски.
Технология реставрации деревянного окна
Процедура реставрации осуществляется в несколько этапов. Для начала, необходимо определиться с технологией. Для самостоятельной реставрации лучше выбрать шведский метод. Технология заключается в использовании врезного уплотнителя. Он фиксируется в оконной раме и заполняет пустоты, препятствуя проникновению холодного воздуха, воды и пыли. Для этого обычно врезной уплотнитель Euro-strip. Существует несколько параметров уплотнителя:
- диаметр 6 мм, длина 200 м;
- диаметр 8 мм, длина 150 м;
- диаметр 10 м, длина 100 м.
Изготавливается уплотнители из EPDM и каучука. Шведский метод обеспечивает дополнительное утепление, поэтому позволяет единовременно решить две задачи. Технология качественно улучшает свойства оконного проема: теплоизолирует, герметизирует и утепляет.
Рис. 2. Реставрация окон по шведской технологии
Необходимые для реставрации инструменты
Реставрация подразумевает выполнение трех видов работ: подготовительных, основных и заключительных. Для полноценной реставрации придется полностью удалить старую краску, заменить большую часть фурнитуры и использовать новую раму. Список инструментов зависит от состояния оконного проема и предстоящих работ. Для полной реставрации понадобится:
- строительный фен для удаления старой краски;
- различные по размеру шпатели;
- наждачная бумага Р280, Р240, Р600 или Р400;
- шлифовальная машина по дереву;
- ручная ножовка;
- болгарка;
- малярный скотч;
- дрель и сверла для дерева;
- молоток и пассатижи;
- столярный нож;
- кисти для нанесения жидких составов;
- саморезы 5, 10, 20 см;
- стамеска;
- фурнитура;
- стекло (можно использовать старое);
- гвозди не менее 15 мм;
- экипировка для работы (защитные очки, перчатки, одежда).
Окончательный список необходимых инструментов может отличаться.
Необходимые для реставрации материалы
Необходимые материалы зависят от состояния древесины. Если рама не пригодна к реставрации, ее придется заменить. Нужно брать твердые древесные породы для замены. В реставрацию входит не только восстановление свойств стеклопакета, но и его внешнего вида. Для этого понадобятся следующие материалы:
- грунтовка-антисептик по дереву (Adler Lignovit IG, Tikkurila, Teknos);
- герметик для дерева (Сазиласт, Стиз В);
- врезной уплотнитель Euro-strip;
- шпатлевка по дереву (Триора, VGT, Parade S50);
- малярный скотч;
- лак (Видарон, Pinotex, VGT);
- олифа.
Для реставрации старых окон, нужно использовать несколько видео шпатлевки: крупнозернистую и мелкозернистую. Крупнозернистая шпатлевка применяется для заделки трещин и дефектов. Мелкозернистая – для внутренней отделки оконного проема. Следует отдать предпочтение грунтовке-антисептику. Она предотвратит развитие грибка и появление насекомых. Рекомендуется использовать грунтовку глубокого проникновения. Она обеспечит более качественную адгезию шпатлевки с краской. Олифа должна быть на основе льняного или подсолнечного масла. По ГОСТ 190-78 в ней должно быть не более 5% химических добавок.
Условия работы
Условия работы имеют большое значение качества для реставрации. Выполнять работу лучше в солнечный, теплый день. Это позволит материалам быстрее высохнуть и сцепиться. Влажность не должна превышать 60%. Избыточная влага будет расширять дерево, и после высыхания на грунтовке появятся трещины. Если пойдет дождь, оконный проем нужно закрыть пленкой.
Рис. 3. Схема посадки нагеля
Скидка 10% на онлайн заказ!
Нажимая на кнопку «Заказать», вы соглашаетесь на обработку персональных данных. Скидка 10% на онлайн заказ не суммируется с другими скидками и спецпредложениями.
Примечание:
Минимальный заказ на утепление деревянных окон по шведской технологии силиконовым методом — 3000 руб. Возможно повышение стоимости работ на 500 рублей за окно, если окна находятся в плохом состоянии. Минимальный заказ на утепление деревянных окон по шведской технологии пазовым методом — 4300 руб.
- Цены на утепление окон по шведской технологии указаны без учета стоимости материалов.
- В связи с невозможностью точного определения объема работ при приеме заказа по телефону диспетчер называет ориентировочную стоимость работ.
- По договорной цене осуществляется ремонт после неквалифицированного вмешательства, в случае не отраженном в данном прейскуранте.
- Мастером взимается 100% предоплата за материалы.
- При обслуживании заказчика за пределами Санкт-Петербурга установлена транспортная надбавка (цена договорная).
Данная информация не является публичной офертой
Ставшая популярной в последнее время шведская технология утепления окон основана на герметизации стыков створок окна с рамой с использованием износостойких и устойчивых к температурным перепадам уплотнителей.
Примечательно, что утепление окон по шведской технологии обладает еще одной характерной особенностью — такое утепление окон подразумевает проведение работ в несколько этапов:
- установка силиконового уплотнителя на все наружные и внутренние створки окна
- подгонка притворов оконных рам
- герметизация стекол силиконовым герметиком
- герметизация блока акрилом (по необходимости)
Существует два способа установки уплотнителя:
- пазовый метод
- силиконовый метод
Пазовый метод. В процессе работ по утеплению мастер производит мелкий ремонт окна, что в свою очередь также повышает шумо- и термоизоляцию помещения. После этого специальным инструментом по периметру створок под углом 45° прорезается паз 3×4 мм. в глубину. При этом утепление окон по шведской технологии не сопровождается загрязнением помещения многочисленными опилками, так как образующиеся в процессе фрезеровки стружки под вакуумом всасываются непосредственно из вырезаемого паза самим инструментом.
В паз специальным закаточным роликом закатывается уплотнитель (термо- и износоустойчивый термоэластопласт), гарантированный срок службы которого составляет минимум 10 лет. На практике шведская технология утепления окон подарит Вам около 15 лет спокойной жизни в тепле без сквозняков. Используемый при утеплении окон уплотнитель сохраняет все свои свойства при температурах от -65 до +125, не подвержен негативному влиянию ультрафиолета и сырости, устойчив к различного типа красителям и растворителям, не спрессовывается и не отклеивается.
На заключительном этапе места стыковки стекла со створкой по всему периметру обрабатываются силиконовым герметиком.
| — прорезание фрезой паза» width=»100″ /> | — в паз специальным роликом закатывается уплотнитель» width=»100″ /> | |
| 1 этап — прорезание фрезой паза | 2 этап — в паз специальным роликом закатывается уплотнитель | 3 этап — уплотнитель надежно закатан в паз, причина сквозняков устранена, в помещении хорошая теплоизоляция и шумоизоляция |
Cиликоновый метод. При силиконовом методе проводятся аналогичные работы, единственное отличие заключается в том, что силиконовый уплотнитель клеится на предварительно зачищенную раму с помощью силиконового герметика. Таким образом, утепление окон по шведской технологии ликвидирует в помещении сквозняки, способствует шумоизоляции и сохранению тепла, защищает помещение от проникновения пыли, влаги, запахов и других негативных факторов. Что делает Вашу жизнь более комфортной.
Также в комплексе с ремонтом деревянных окон и утеплением по шведской технологии Вы можете заказать в нашей компании покраску Ваших деревянных окон «Стандарт»или»Эконом».
Мастера Центра услуг 007 производят утепление окон по шведской технологии в любое время года.
Как отремонтировать старое окно
После того, как все стекла сняты, можно приступать к очистке и восстановлению деревянных поверхностей. Для снятия краски можно воспользоваться строительным феном.
Или специальной агрессивной смывкой для краски. Ее наносят на поверхность, и она разрушает краску. Но при работе с ней нужно быть осторожным — она опасна для кожи. Обязательно используйте перчатки.
Теперь, когда краска удалена, можно в полной мере оценить степень повреждения оконной рамы. Дальнейшие действия зависят от того, какая картина вам откроется.
Если на дереве есть подгнившие участки, то гнилую древесину нужно удалить. Дальше по обстоятельствам: если выбоины небольшие, и их можно зашпаклевать, то приступайте к шпаклевке. Иногда шпаклевка может проводиться в несколько этапов — это зависит от степени повреждений.
Для повреждений среднего размера, с которыми шпаклевка не справится, можно приготовить заполнитель из опилок и клея ПВА.
Заполните этой смесью поврежденные участки.
После того, как клей с опилками высох, зашпаклюйте любые мелкие выбоины, которые остались.
Если же сгнивший участок слишком большой для шпаклевки и заполнителя, то придется заполнить его брусочками, выпиленными по размеру. Их следует посадить на клей и — если есть такая возможность — дополнительно прибить или прикрутить саморезами.
После высыхания клея участок следует зашпаклевать обычной шпаклевкой по дереву.
Следующий этап — зачистка. Раму нужно тщательно отшлифовать.
Особое внимание уделяйте шпаклеваным участкам
Как отремонтировать старое окно
После того, как все стекла сняты, можно приступать к очистке и восстановлению деревянных поверхностей. Для снятия краски можно воспользоваться строительным феном.
Или специальной агрессивной смывкой для краски. Ее наносят на поверхность, и она разрушает краску. Но при работе с ней нужно быть осторожным — она опасна для кожи. Обязательно используйте перчатки.
Теперь, когда краска удалена, можно в полной мере оценить степень повреждения оконной рамы. Дальнейшие действия зависят от того, какая картина вам откроется.
Если на дереве есть подгнившие участки, то гнилую древесину нужно удалить. Дальше по обстоятельствам: если выбоины небольшие, и их можно зашпаклевать, то приступайте к шпаклевке. Иногда шпаклевка может проводиться в несколько этапов — это зависит от степени повреждений.
Для повреждений среднего размера, с которыми шпаклевка не справится, можно приготовить заполнитель из опилок и клея ПВА.
Заполните этой смесью поврежденные участки.
После того, как клей с опилками высох, зашпаклюйте любые мелкие выбоины, которые остались.
Если же сгнивший участок слишком большой для шпаклевки и заполнителя, то придется заполнить его брусочками, выпиленными по размеру. Их следует посадить на клей и — если есть такая возможность — дополнительно прибить или прикрутить саморезами.
После высыхания клея участок следует зашпаклевать обычной шпаклевкой по дереву.
Следующий этап — зачистка. Раму нужно тщательно отшлифовать.
Особое внимание уделяйте шпаклеваным участкам
Замена выгнивших участков деревянной рамы
Если выгнил участок можно горю помочь двумя способами:
- замазать специальной армированной шпаклевкой, воссоздав требуемую форму;
- удалить поврежденный участок, вставив на его место заплатку.
Надежный способ устранения гнили — вырезать поврежденный участок
Правильнее с точки зрения долговечности будет второй вариант: тут есть возможность удалить весь зараженный участок, гарантировав то, что гниль не будет распространяться дальше. Методика проста. Выпиливаете пораженное место, захватив немного здоровой древесины. Вырезаете фрагмент точно такой же формы. Промазываете места стыков столярным клеем, вставляете заплатку, выравниваете ее, если необходимо, фиксируете, оставляете до полного высыхания клея.
После необходимо зашпаклевать шов, зашкурить и окрасить. Все. Рама окна (или створка) отреставрирована.
Но не всегда есть возможность (или желание) вырезать поврежденный фрагмент древесины. Тогда можно воспользоваться эпоксидной шпаклевкой с армирующим волокном. После высыхания она достаточно жесткая для того чтобы держать форму.
Первым делом отделяем все, что можно удалить. Всю труху и гниль. Сдуваем пыль, где возможно, добираемся до здорового дерева. Если планируется длительное использование отреставрированной рамы, необходима обработка антисептическими пропитками: предотвратить, насколько это возможно распространение гнили.
Сгнивший участок оконной рамы можно восстановить шпаклевкой с армирующим волокном
После на поврежденную часть шпателем накладывается состав. Шпаклевки этого вида имеет довольно густую консистенцию, вылепить можно любую конфигурацию. Придаете форму, близкую к желаемой, но чуть больше по размерам: после высыхания можно будет зашкурить и сровнять уровень. На высыхание уходит приметно сутки, но точное время зависит от состава, температуры и влажности воздуха. После ошкуривания и выравнивания остается только окно покрасить. Тогда вообще ничего заметно не будет.
Разборка и ревизия
Важнейший элемент конструкции окна – скрепляющие его по углам деревянные бобышки-нагели («чопики»)
Описанию приемов работы с ними будет уделено достаточное внимание, и ремонт окна начинается именно с осмотра и ревизии нагелей
Прежде всего снимаем створки, убираем штапики или стамеской осторожно отковыриваем замазку и вынимаем стекла. Затем полностью убираем фурнитуру (она все равно понадобится новая); деревянные отливы (слезники) с внешних створок осторожно снимаем: они на гвоздях, которые наверняка проржавели
Также вытаскиваем и все прочие гвозди, убираем стальные угольники – для дальнейшей работы в раме и створках должно остаться только дерево.
Далее раму и затем створки по одной укладываем на щит и ровняем до прямоугольности, промеряя диагонали: они должны быть равной длины. Особенно тщательно вымеряем и ровняем створки форточки: они маленькие и цена ошибки велика. 1 мм расхождения диагоналей по длине дает щель в 0,6-0,7 мм.
Выровненную часть окна закрепляем гвоздями, осторожно вбивая их в щит вплотную к створке, и проверяем старые нагели. Если все сидят как положено, примерно посередине угла, аккуратно высверливаем их сверлом большего диаметра, но не более 0,6 ширины прямоугольного, без учета пазов, четвертей и скосов массива дерева (см
рис. нижняя часть). Если же найдется «уехавший», что не редкость, см. на рисунке вверху, работаем так:
- Старый по контуру прокапываем 3-4 каплями суперклея, это нужно, чтобы он не выпал при сверловке и отверстие не ушло.
- Ждем 5-10 мин, чтобы клей схватился накрепко в глубине, затекает он далеко.
- Высверливаем правильно расположенное отверстие.
- Пильной лентой, просовывая ее в щели между усами соединения, перепиливаем старый нагель.
После того, как крепежные отверстия во всех деталях окна просверлены, рамы разбираем на детали и очищаем от старой краски.
Наши рекомендации
Если старые деревянные окна в удовлетворительном состоянии и изготовлены из качественной древесины (она, как правило, тяжелее), то реставрировать их имеет смысл. По стоимости выйдет немного, а результат получится хороший, да и простоять такие окна могут очень долго. А вот покосившиеся окна с сильным люфтом приводить в порядок смысла особого нет. Лучше выкинуть и поставить пластик или евроокна.
Добросовестные мастера придерживаются аналогичной позиции и не берутся за реставрацию, когда это невыгодно для клиента. Но, к сожалению, таких не так много.
Что бы еще почитать?
Метки: восстановление деревянных окон, восстановление окон, деревянные окна, окна, Ремонт деревянных окон, ремонт окон, реставрация деревянных окон, современные окна
Популярные статьи
Разновидности плит и листов для обшивки стен, пола и потолка
Просмотров: 127 394
Как и чем удалить старый герметик и нанести новый
Просмотров: 101 424
Как сделать когтеточку и домик для кошек
Просмотров: 81 013
Монтаж распределительного электрощитка
Просмотров: 76 959
Как сделать душ со сливом в полу
Просмотров: 72 847
Установка розеток и выключателей
Просмотров: 65 835
Монтаж освещения в квартире и частном доме
Просмотров: 65 113
Утепление лоджии своими руками. Подробное руководство
Просмотров: 64 249
Виды кабелей, проводов и шнуров
Просмотров: 63 375
Строим межкомнатные перегородки своими руками
Просмотров: 61 974
10 мифов о каркасных домах
Просмотров: 57 381
Как сделать сливной трап в душевой
Просмотров: 53 650
Монтаж скрытой электропроводки
Просмотров: 52 999
Современное напольное покрытие для дома и квартиры
Просмотров: 48 103
Правила устройства лестниц в доме
Просмотров: 46 114
Приспособления и возможности ручного фрезера
Просмотров: 44 396
Борьба с сыростью и конденсатом в доме и на даче
Просмотров: 44 085
Как правильно сделать стяжку пола
Просмотров: 43 414
Выбираем монтажную пену. Виды, свойства и особенности
Просмотров: 42 513
Как сделать клумбу, цветник или цветочницу на дачном участке
Просмотров: 42 288
Виды водопроводных труб и фитингов
Просмотров: 39 029
Приставки, насадки и приспособления для дрели
Просмотров: 38 198
Строительство беседок. Формы, виды, назначение и правила строительства
Просмотров: 37 614
Правила строительства ступенек крыльца
Просмотров: 33 439
Как установить сифон и правильно его выбрать
Просмотров: 31 428
Как построить деревянный туалет на даче
Просмотров: 28 880
Очистка от краски
Снять старую краску с окон можно двумя способами: термическим и химическим. Для очистки с термообработкой используется промышленный фен. Не пытайтесь делать это бытовым: 200-250 градусов он не даст. И не устанавливайте на фене температуру более 250 – получится низкотемпературный, без обугливания, ожог древесины, и она потеряет свои качества. То же самое получится, если греть паяльной лампой или пропановой горелкой.
Очищаемую деталь ставят на попа и прогревают участками по 25-30 см. Когда краска начнет пузыриться, счищают ее, как пластилин, сапожным ножом или мастихином. Шпатель с прямым лезвием, даже заточенным, или врезается в древесину, или проскальзывает по краске.
Видео: снятие краски термическим методом
«Химией» краску снимают при помощи пластикового мешка и керосина (сольвент или нитрорастворители не годятся, испортят дерево):
- Каждую деревяшку обматывают тряпьем.
- Весь пук, сколько влезет в горловину мешка, засовывают в него; должен остаться запас для завязывания мешка.
- Поливают обмотанные деревяшки 0,5 л керосина.
- Мешок туго завязывают, оставляют на сутки или более, до размягчения краски.
- Вынимают детали по одной и счищают краску тем же инструментом.
В обоих случаях, если предполагается покраска окна краской, мелкие частички краски в углублениях выковыривать не нужно: только шпаклевать и шкурить легче будет. Если же окно пойдет под морилку с лакировкой, то потрудиться над ними придется.
Утепление окон по шведской технологии Euro-Strip, в Москве и Подмосковье!
При утепление окон по шведской технологии Euro-Strip, используется 3-и этапа установки уплотнителей. Створки снимаются с петель и подготавливаются для правильной установки уплотнителей.
Этап 1 В торцевые части створки устанавливается Шведский селиконовый уплотнитель Euro-Strip.(Это основной уплотнитель устраняющий 95% всех сквозняков и продуваний!)
Этап 2 В межрамное пространство (между створками), устанавливается Шведский уплотнитель ЕPDM.(Это пылеизоляция и шумоизоляция) Производится подгонка створок и рам (восстановление геометрии окна).Это помогает уплотнителям устранять все сквозняки и продувания, и позволяет более комфортно открывать и закрывать окно!
Этап 3 На финальном этапе утепления окна, производится герметизация стекла.(Это пылеизоляция , шумоизоляция и влагоизоляция ).
Утепление окон шведским трубчатым уплотнителем можно проводить в любую погоду, наши специалисты выполняют работу быстро и качественно. Параллельно наши мастера могут выполнить ремонт, реставрацию окон, замену стекла, установку новой фурнитуры.
Часто задаваемые вопросы по утеплению окон
— Помогает ли утепление по шведской технологии, устранить сквозняки? Помогают yна 97% — устраняют все сквозняки и продувание.
— Как долго уплотнители будут, препятствовать проникновению сквозняков в дом (т.е на сколько хватит этого утепления)? На данный тип уплотнителя идёт гарантийный срок эксплуатации 7-10 лет от производителя.
— Можно ли после утепления окон, открывать и закрывать створки? Не будут ли они заклеиваться на всегда? При утеплении окон ничего наглухо заклеиваться не будет, после утепления всё наоборот всё лучше закрывается.
— Зимой при больших минусовых температурах, надо ли будет заклеивать окна скотчем? После утеплении окон по шведской технологии Вам больше не придётся заклеивать окна малярным скотчем.
— На сколько экологически чистые материалы вы используете? Шведский уплотнитель EuroStrip достаточно экологичен и безопасен при эксплуатации, соответствует всем нормам европейского качества. Шаг1. После оформления заказа наш специалист приезжает для оценки состояния окон, проведения замеров, расчета необходимого количества материала и заключения договора.
Шаг 2. Если необходим серьезный ремонт окон – мы их заберем на короткое время к себе в мастерскую. Небольшой ремонт выполняется на месте. Мастер с помощью фрезы прорезается аккуратные и точные пазы.
Шаг 3. В пазы с помощью специального ролика вкатывается трубчатый теплоизоляционный уплотнитель Euro-Strip из силикона.
Шаг 4. Между рамами устанавливается уплотнитель другого типа – ЕPDM, который будет обеспечивать шумо- и пылеизоляцию.
Шаг 5. Производится тщательная подгонка всех элементов окна и герметизация стыков стекла с рамой. Возможна замена петель, фурнитуры, покраска.
Шаг 6. Сдача готовой работы владельцу, прием благодарностей.
Стоит ли самостоятельно утеплять окна? У нас часто спрашивают, а можно ли выполнить утепление деревянных окон своими руками. Конечно, можно. Если вы умеете разобрать со столярным инструментом и закупите все необходимые материалы. Но, вряд ли на самостоятельное утепление окон стоимость получится меньше, плюс потраченное время. Нужно также иметь разный специальный инструмент, закупить уплотнитель Euro-Strip, который в розничной торговле намного дороже, чем предоставляемый нами по оптовой цене (только оригинальный материал, никаких китайских подделок!). И еще важный момент – если вы неправильно сделаете паз – ваши окна будут безвозвратно испорчены. Так стоит ли морочиться из-за сомнительного выигрыша в минимальную сумму.
Даже снабжённое дополнительной прослойкой утеплителя окно, всё равно будет пропускать воздух сквозь щели, если заранее не позаботиться о равномерном и плавнои прижиме по всей площади створки. Плотный прижим обеспечивается ровной створкой и правильно работающей фурнитурой. Специалисты нашей компании, в рамках работ по утеплению окна, отремонтируют фурнитуру и выровняют створки.
Основные помощники сквозняка — щели. Именно благодаря им достигается эффект так называемого «естественного проветривания». Но зимой такое проветривание часто приводит к сквознякам и существенной потере тепла. Самые большие щели в любом окне — между рамой и створкой. Как правило, щель между рамой и створкой устраняется путём регулировки прижима, но иногда требуются дополнительные действия. В старых, рассохшихся деревянных окнах дует также из щелей между стеклом и створкой. Мастер уплотнит стык стекла и рамы при помощи специального герметика и при необходимости заменит оконные штапики на новые.
