Преимущества и недостатки устройства
Септики ЛОС без откачки имеют свои преимущества и недостатки:
- Такие изделия имеют небольшие габариты. Однако из-за этого они не могут очистить большое количество стоков в короткие сроки.
- Бюджетные конструкции работают без электричества. Это обеспечивает автономность системы. В них можно добавить антисептик.
- Устройства без откачки нужно чистить всего пару раз в год. Для этого может использоваться машина или обычный дренажный насос.
Еще одним несомненным достоинством является невысокая цена. Их можно собрать даже своими руками.
Бюджетные септики без откачки можно почистить без помощи ассенизаторов. Однако в виду их низкой очистительной способности рекомендуется их использовать только для обустройства дачи.
Немного о фильтрационных полях и высоком УГВ
Высокий уровень грунтовых вод накладывает свои трудности на обустройство канализации.
- Бетонные кольца использовать уже нельзя. Хорошими гидроизоляционными свойствами обладает пластик, но он склонен к всплытию и требует якорения.
Пример якорения септика с анкерами
Да и обводненный грунт при низких температурах подвержен пучению, из-за этого почва давит на резервуар из пластика. Чтобы защитить септик, обратную засыпку производят песчано-цементной смесью, периодически смачивая ее водой и трамбуя.
Обратная засыпка цементно-песчаной смесью
Либо можно использовать емкость из металла или в засушливый период возвести монолитный бетонный резервуар, обработав его гидроизоляцией.
Септик бетонный монолитный с гидроизоляцией
- Колодец с дренажным дном – эффективная, простая и недорогая система почвенной фильтрации. Однако если грунтовые воды хотя бы в период паводка поднимаются высоко, такой вариант доочистки не подходит. В этом случае либо обустраивают поля фильтрации, либо устанавливают на искусственно созданном возвышении инфильтрационные кассеты.
Инфильтратор для септика
Поля фильтрации представляют собой несколько канализационных труб с перфорацией, уложенных на подушку из песка и гравия. Такая система занимает достаточно большую площадь и трудоемка в обустройстве.
Инфильтрационная кассета – это широкая емкость, у которой вместо дна – фильтрующая подушка. Если грунтовые воды находятся на глубине менее 1 м, то делают отсыпку фильтрующего материала выше, а после устанавливают кассету и накрывают ее грунтом.
Устройство инфильтратора и принцип его действия
При высоком УГВ ступень доочистки зачастую находится выше, чем герметичный резервуар. По этой причине в последний устанавливают погружной насос с поплавочным механизмом. На трубе, отводящей частично очищенные стоки в почвенный фильтр, монтируют обратный клапан.
Высокий уровень грунтовых вод удорожает итоговую стоимость септика, поэтому в таком случае необходимо особо трезво оценить свои силы. Если есть сомнения, то лучше доверить дело профессионалам.
Но вообще наличие инструмента и общих строительных навыков, грамотный подход и соблюдение правил поможет соорудить самостоятельно бюджетный септик на даче без откачки.
Приобретение бюджетных септиков для дачи без откачки: обзор предложений рынка
Изучение комплектов (изделий) фабричного производства надо выполнять с учетом следующих сведений:
Помимо простейших моделей, предлагаются специализированные станции. Некоторые модели обеспечивают очистку до уровня 98-99%. Их можно применять без дополнительных полей фильтрации.
Для воспроизведения аэробных технологий необходимо подключение к сети 220V. Электрическое питание понадобится для функционирования насосов, датчиков, блоков управления и контроля, осветительных приборов.
При выборе септика для дачи непостоянного проживания следует учитывать сезонный характер эксплуатации объекта
В этом случае особе внимание уделяют обязательным регламентным процедурам. С помощью специальной техники (эрлифтов) отдельные рабочие операции можно упростить.
Современные баки создают из разных полимеров
В ходе сравнения проверяют толщину стенок, наличие ребер жесткости. Хорошие показатели прочности и герметичности обеспечивают литые конструкции.
Современная система очистки стоков. В компактном корпусе размещены камеры, соединительные трубки, компрессоры. Подобная конструкция занимает не более 1,5 м. кв. площади
Цена септиков для частного дома: популярные модели с характеристиками
| Фото | Модель | Произво-дительность м. куб./ сутки | Цена | Особенности, отзывы |
 | ТОПАС-С 5 LONG | 1 | 113800-135300 | Это оборудование удобно заказывать в одном пакете с профессиональной установкой. Монтаж выполняется быстро, точно. Оплата – только после финишной проверки. Среди достоинств отмечается безупречное качество и приемлемый уровень цен с учетом функциональных возможностей. |
 | ТАНК-2 | 0,8 | 32200-34500 | Долгосрочный выпуск изделий позволил усовершенствовать конструкцию с учетом отзывов потребителей. Владельцы этих септиков отмечают прочность, сравнительно небольшой вес (130 кг). Из недостатков – необходимость оснащения дополнительным оборудованием для воспроизведения технологии аэрации. |
 | Тритон-Т 1 | 0,5 | 24200-26800 | В трех емкостях можно организовать эффективную очистку. Отсутствие штатного выхода затрудняет подключение фильтрационного поля. Нет фирменных комплектующих деталей для увеличения высоты горловины. |
 | Термит Трансформер 2.5 PR | 1 | 49600-58300 | Это оборудование пригодно для эксплуатации при высоком уровне грунтовых вод. При необходимости, можно приобрести и установить фабричный комплект для эффективной аэрации. Производитель предлагает бесплатно комплект бактерий для первичной загрузки. |
 | Юнилос Астра 5 | 1,2 | 76500-83200 | Комплектная станция очистки локального типа. Даже при большом разовом сбросе (до 240-250 л) проблемы не возникают. |
 | Тополь 8 | 1,5 | 92800-102000 | На эту технику установлен официальный гарантийный срок 3 года. Перемещение стоков и удаление отходов осуществляется с применением эрлифтов (4 шт.). |
 | ЭКОПАН Л-3Д | 0,75 | 86200-88900 | Срок службы септиков этого бренда составляет 50 лет и более. |
 | Лидер-1,5 | 1,8 | 125000-128000 | Высокий уровень очистки обеспечивается, в частности, четырьмя этапами обработки стоков. |
Расчет глубины и объема для строительства сооружения
Вкапывание септиков на дачных участках выполняется на основании размещения уровня грунтовых вод
Во внимание берется и средняя глубина промерзания почвы
Чтобы очистительный процесс сохранял свою стабильность под воздействием различных погодных условий, необходимо добиться положительной температуры. Высокие грунтовые воды не дают выполнить заглубление конструкции ниже уровня промерзания почвы. В таких случаях делается утепление.
Рекомендации по расположению септика в зависимости от глубины
Для процедуры утепления могут быть использованы следующие:
- керамзит;
- пенопластовая крошка;
- листовой вспененный полистирол;
- другие современного поколения, имеющие соответствующие свойства.
Фильтрующие и накопительные камеры должны иметь определенный объем. Этот показатель рассчитывается с учетом объема ежедневных стоков.
Схема монтажа септика для загородного дома
Во внимание берутся такие моменты:
- особенности бытовой техники, которая присутствует в доме;
- режим эксплуатации участка и жилого дома на нем;
- количество жильцов, постоянно проживающих в доме;
- система приборов сантехнического назначения.
Если дом хорошо оснащен и эксплуатируется на протяжении всего года, каждому жильцу необходимо около 200 л воды. С таким объемом стоков септик справляется за три дня, а расчет объема выполняется по формуле:
Y x 200 л х 3 дня = V, где
Y – количество жильцов,
V – объем емкостей.
Рекомендованное расстояние до септика от стены дачи
Размеры и параметры
Чтобы сделать самостоятельно септик, не требующий откачки, нужно правильно рассчитать его местоположение и объемы. Как бы хорошо он не очищал воду, ближе 5 м к жилым помещениям его располагать не стоит. И причина не только в гигиеничности – в случае возникновения аварийной ситуации содержимое септика способно подтопить дом. Да и постоянное просачивание влаги через дно дренажного колодца – не самые лучшие условия для фундамента любого строения. При этом от ближайшего источника воды септик должен располагаться на расстоянии около 50 м.
Но и слишком далеко строить септик не стоит. Дело в том, что чем длиннее коммуникации (канализационные трубы), тем выше риск их засорения. А это может вывести из строя работу всей системы и доставить определенные неудобства. Также в случае необходимости выдержать большое расстояние от жилого дома придется строить дополнительные контрольные колодцы на протяжении системы
От соседского забора септик важно отдалить не менее чем на 2 м
Особенности расположения септика на участке
Также важно рассчитать и необходимый объем очистного сооружения. Он зависит от количества человек, проживающих в доме и пользующихся канализацией
Обычно расчеты производят исходя из определенной нормы расхода воды – по усредненным данным, это 200 л на одного человека в день. Формула для расчета приведена ниже.
Формула для расчета объема септика
Теперь можно вычислить и его габариты. Например, нужен септик объемом 18 м3. Тогда вы можете построить резервуар, имеющий длину и глубину по 3 м, а ширину – 2 м. Перемножив все эти цифры, вы и получите те самые 18 м3.
Схема септика из бетонных колец
Также во время проектировки сооружения необходимо выяснить и количество камер в нем. На небольшую семью хватит и двухкамерного септика, а если канализацией пользуется большое число людей или идет активное использование воды (частая стирка и прочее), то лучше построить резервуар с тремя камерами.
Как происходит запуск септика в работу
Чтобы система начала эффективно функционировать, возведенный септик необходимо насытить анаэробной микрофлорой. Естественный процесс накопления занимает несколько месяцев, поэтому его ускоряют, насыщая септик привозной микрофлорой. Сделать это можно двумя способами:
- Новый септик наполняют сточными водами и отстаивают их 10-14 дней. Затем в него загружают иловый осадок из действующего анаэробного септика (2 ведра на кубометр).
- Можно приобрести готовые биоактиваторы (штаммы бактерий) в магазине (главное здесь не перепутать их не перепутать с аэробами, которые предназначены для других очистных систем).
Готовый к запуску септик из колецИсточник remont-book.com
Энергонезависимые септики без откачки принцип работы
September 6, 2016
Сегодня среди потребителей становятся все более популярны энергонезависимые септики. В качестве варианта такого устройства можно рассмотреть «Танк», который отличается высокой производительностью и адаптированностью к дачным условиям. Объем емкости модели «Танк-1» составляет 1,2 м 3. Как и другие конструкции от этого производителя, «Танк-1» можно отнести к разряду энергонезависимых установок для очистки бытовых сточных вод. Модель имеет высокие показатели эффективности и низкую стоимость. Если вы все еще не решили, стоит ли приобретать подобное оборудование, необходимо более подробно ознакомиться с принципами его работы.
Принцип работы
Септик для дома своими руками без откачки с фильтрующим колодцем
Септиком называют отстойник для сточных вод, состоящий из 2-3 емкостей. В первой из них скапливаются и осаждаются крупные частицы – остатки пищи, фекалии, земля, песок и пр. Здесь же остаются жиры в виде пленки и неосаждаемые частицы.
Частично отстоянная жидкость с примесями мелких частиц через сообщающуюся трубу поступает во второй резервуар, где очищение происходит с участием анаэробных бактерий.
Они способны разлагать любые органические вещества: отходы от жизнедеятельности человеческого организма, остатки пищи, моющие средства и пр. В процессе кислого и метанового брожения они распадаются до водорода, углерода и метана.
Схема 3-камерного септика с дренажным полем
Слив очищенных вод в канавы или водоемы строжайше запрещен. Их отводят только в грунт.
В частных домовладениях для этих целей чаще всего используются:
- фильтрационные колодцы: емкости, схожие по конструкции с отстойниками, но засыпанные гравием, с отверстиями в нижней части;
- фильтрационные поля: несколько горизонтально идущих траншей, засыпанных песком и гравием.
Ландшафтный дизайн вашего участка своими руками – (130+ Фото идей & Видео) +Отзывы
Дренажное поле
К основным недостаткам таких сооружений относят наличие на участке свободного пространства для прокладки дренажных труб и длительный уровень очистки – для полноценной фильтрации такое поле должно иметь значительную протяженность.
Поэтому сооружать дренажные поля есть смысл в тех случаях, когда при высоком подъеме грунтовых вод (до 2,5 м) обустройство глубокозаглубленных фильтрационных колодцев становится невозможным.
Дренажное поле
Размер дренажного поля и количество прокладываемых траншей зависит от объема септика. На 1 метр прокладываемых труб в сутки должно приходиться до 30 л очищенных вод. Для супесчаных грунтов, способных впитывать меньше жидкости, этот параметр уменьшается до 15 литров. Для суглинков он будет еще меньшим – длину труб придется увеличивать.
Диаметр перфорированных труб – 11 см. Для того, чтобы жидкость равномерно распределялась по участку, расстояние между трубами должно равняться 1,5 м. Их длина выдерживаться не более 20 м. Каждая из них оборудуется вентиляционным стояком, который должен возвышаться над землей на 0,5 м.
Для того, чтобы жидкость свободно перетекала в грунт, трубы укладываются с наклоном 2 см на каждый погонный метр. Средняя глубина траншеи – 2 м. Необходимо учитывать, что ее дно должно находиться на расстоянии 1 м от уровня грунтовых вод. При прокладке труб на небольшой глубине им потребуется дополнительное утепление.
На дно подготовленной ямы вначале засыпается слой грунта высотой 10 см с хорошей фильтрующей способностью. На глинистых почвах его высоту следует увеличить до 70 см.
Далее идет 35-40-сантиметровый слой щебня, в который закладываются перфорированные трубы. Сверху засыпается еще один 10-сантиметровый слой щебня, укладывается геотекстиль и 30-сантиметровый слой грунта.
Строительство септика из еврокубов своими руками без откачки
Еврокубы – емкости, изготовленные из пластика. Под установку камер из этого материала выполняется основание из бетона с большой толщиной. На эту основу фиксируется септик. Данная процедура предназначена для того, чтобы конструкция не смещалась под воздействием грунтовых вод, которые движутся под поверхностью грунта. Подъем грунтовой влаги также может сдвинуть плохо закрепленное сооружение.
Устройство септика из еврокубов: 1 — колбы еврокубов; 2 — соединительная переливная труба; 3 — удлиняющий патрубок; 4 — впускной тройник; 5 — выпускной тройник; 6 — утепленная деревянная крышка; 7 — крышка люка; 8 — вентиляционная труба; 9 — флюгарка; 10 — подводящий трубопровод (100 мм); 11 — отводящий трубопровод (100 мм); 12 — бетонное основание; 13 — бетонная заливка; 14 — слой теплоизоляции; 15 — бетонное колодезное кольцо; 16 — арматурная сетка
Емкость из пластика перед установкой утепляется с помощью пенопласта. После чего она монтируется в котлован. Затем осуществляется наполнение водой и бетонирование резервуара по сторонам. Дачный септик утепляется даже сверху. На поверхность нужно вывести систему труб, обеспечивающую вентиляцию.
Этот вид очистительной конструкции требует применения дополнительных элементов, которые позволят добиться полноценного уровня очистки стоков. Для этих целей рекомендуется применять фильтрующие кассеты или поля фильтрации.
Процесс монтажа септика из еврокубов
Полезный совет! Применение биологических добавок позволит увеличить интенсивность процесса очистки. Откачка септика в этом случае станет более редкой. Добавки не только увеличивают скорость разложения твердых частиц, но и снижают количество осадка.
Практический совет: как самому посчитать расчет объёма септика
По нормам, объём септика должен быть равен трехкратному суточному притоку стоков. За этот период бактерии должны переработать данный объём нечистотов.
Суточной нормой для одного человека считается 200 литров. От этих цифр и делается весь расчет объема септика.
Поэтому, при использовании, например, колодезных колец (Кс 15-9) (диаметр — 1,5 м., объём – 1,59 м3), Вам при возведении однокамерного септика понадобится два таких кольца.
Имейте ввиду, что объём колец “грязный”, то есть вы не сможете полностью задействовать объём верхнего кольца, так как он не будет заполняться стоками полностью.
Многое еще зависит от фильтрующей способности вашего грунта и уровня грунтовых вод. Септики для дачи с высоким уровнем грунтовых вод (УГВ) предпочтительно строить на небольшой глубине и должны иметь неглубокий фильтрующий колодец, желательно до поверхности грунтовых вод.
Если грунт в основном из глины, нужно увеличивать площадь фильтрационного колодца в несколько раз, т.к. глина очень плохо фильтрует через себя воду.
Рабочая глубина септика, равная расстоянию от уровня сточной воды в септике до его дна, должна быть не менее 1,2 м, ширина 0,75 м (или диаметр 1 м – для круглых в плане септиков). Наибольшая рабочая глубина сточных вод в септике не должна превышать 2,5 м.
Итак, для семьи из четырех человек необходим септик объёмом минимум 2,4 м3 + фильтрационный колодец (ФК), объёмом и площадью достаточной для вашего типа грунта + желательно фильтрационная кассета для “залпового” сброса стоков (например, после слива ванны) или если ФК не будет справляться с фильтрацией стоков.
Ещё советы
- Желательно трубу для вентиляции установить не металлическую, а асбестовую, а ещё лучше – полихлорвиниловую. Ну если совсем нет ничего, сделайте из досок желоб из 2-х дюймовых досок. Пропитайте внутри солидолом, а снаружи – покрасьте (или разрисуйте весёлым узором). Сверху прикройте обрез трубы зонтиком из оцинкованной жести.
- В трубе для откачки пробивается отверстие диаметром пару сантиметров, на расстоянии 10-15 см от обреза трубы. Это необходимо, что бы плотный грунт не засасывался при откачке.
- Можно доработать трубу для вентиляции так, что бы она служила одновременно для откачки в случае надобности. Доработка по принципу матрёшки. Ставится часть трубы для выкачки. В неё вставляете вентиляционную трубу (более узкую). Если приходится выкачивать, она снимается, а вместо нее ставите другую трубу – для выкачки. Эту часть можно заранее не делать, а только в случае необходимости.
Инфильтратор для септика Топас
Этот элемент ЛОС производится из полиэтилена. Устройство имеет три камеры, через которые последовательно проходит вода от фильтрующего септика. Затем стоки дополнительно очищаются в природном фильтре из щебня и выводятся в дренажный колодец или на поверхность для полива.
Установить инфильтратор для септика своими руками несложно, но необходимо соблюдать определенную последовательность действий:
- Выкапывается котлован с таким расчетом, чтобы труба от септика была на одном уровне с инфильтратором.
- На дно котлована укладывается слой геоматериала, и засыпается слой щебня, чтобы установленный на этот слой ифильтратор был на 1 – 2 см выше трубы от септика. Под весом поступающей воды он опустится и разместится на нужном уровне.
- Устанавливается и присоединяется инфильтратор к трубе септика.
- Инфильтратор тщательно засыпается песком до уровня грунта, и вся конструкция закрывается дерном.
На рынке можно приобрести любую конструкцию систем утилизации стоков, которая изготовлена на заводе. Не секрет, что устройства промышленного изготовления дороги. Для их приобретения и установки требуются значительные средства. Если же знать, как сделать септик без откачки своими руками, то система очистки обойдется дешевле. Правильный выбор подходящего типа системы утилизации, тщательный расчет и монтаж по всем правилам позволит создать недорогую и работоспособную систему очистки нечистот.
Требования СНиПа к оборудованию канализационного коллектора
Используется основной документ, для проверки правильности строения системы канализации без откачки – это СНиП 2. 04.03-85. В нем указан перечень требований согласно законодательству, к частным территориям по строительству септика.
Монтаж осуществляют с трубопроводов изготовленных из одинакового материала. Проверяют герметичность швов в трубах. При помощи тройников, крестовин происходит соединение магистрали и стояка.
Существует так называемый скрытый тип в монтаже – открыто, подключен в домашний стояк:
- монтируют систему на расстоянии в 5–15 метров от сооружения и более одного метра от ограды;
- на расстояние 50 метров от источника воды располагают септик;
- запрещено располагать систему с наличием крупной растительности, корни будут нарушать целостность резервуаров.
Разновидности резервуаров для септиков:
- металлический (основной недостаток внушительный вес и склонность к коррозии);
- с включением в состав бетонных колец (недостаток – затруднительно построить подобную конструкцию);
- из стекловолокна (считаются оптимальными в долговечном использовании).
Требования к расположению выгребной ямы
Выгребная яма на территории загородного участка является разновидностью автономной (локальной) канализации, обеспечивающей гигиенические и санитарные требования для комфортного проживания в жилом доме. Выгребная яма для туалета на даче, в обиходе называемая выгребом, предназначена для отвода продуктов жизнедеятельности людей, проживающих на даче или в загородном доме. Конструктивно она представляет собой выкопанный в земле резервуар квадратной или круглой формы глубиной до 2 метров. Ширина ямы берется произвольно в пределах 1х1 м или 1,5х1,5 м. Выкапывать излишне широкую яму нет смысла, поскольку проем такого размера сложнее прикрывать сверху.
Еще не так давно строительство выгреба под дачный туалет было ориентировано на его эпизодическое применение (посещение по выходным дням либо в дни отпусков). В удаленном месте дачного участка выкапывалась яма объемом не более одного кубометра без соблюдения каких-либо санитарных норм. Успехи современного частного домостроения позволяют круглогодичное проживание в дачных домиках. Нынешнее строительство отдельно стоящего туалета с выгребной ямой уже исходит из обеспечения «удобствами» двух-трех постоянно проживающих жильцов, для чего потребуется объем выгреба порядка полутора кубов. При этом необходимо руководствоваться следующими требованиями по размещению выгребной ямы:
- Туалетный выгреб не допускается выкапывать на расстоянии менее 25 метров от любого источника воды, будь это открытый источник типа реки, озера либо колодец, скважина. При размещении отхожего места на местности с неровным рельефом резервуар необходимо копать как можно ниже по отношению к участку с жилым домом, чтобы не допустить проникновения вылившихся нечистот под фундамент здания;
Это важно! Не следует забывать о соседях. В расчетах по определению месторасположения выгребной ямы необходимо учитывать не только источники для собственного водопотребления, но и соседские, если они расположены неподалеку
- Если на территории участка имеются постройки с подвалом или погребом, то выгреб разрешено размещать в стороне от них на расстоянии, превышающем 12 метров. По отношению к бане или уличному душу выгреб под клозет можно делать поближе – в 8 метрах. Еще ближе (до 4 метров) разрешено приблизить строительство туалета к хозяйственным пристройкам;
- Согласно санитарным нормам не допускается размещение туалета вблизи деревьев (4 м минимум) и кустарников (1 м);
- Выгреб не разрешается размещать ближе 1 м от забора. На рис. ниже показано расположение туалета с соблюдением дистанционных нормативов;
Расположение туалета с соблюдением нормативов дистанции
- Запахи от выгребной ямы должны улетучиваться в сторону от жилого дома. Для этого стараются учитывать преимущественные направления воздушных масс в зоне постройки;
- Резервуар выгреба нуждается в периодическом удалении скопившихся нечистот, поэтому желательно предусмотреть возможность подъезда ассенизаторской машины;
- На строительство выгребного резервуара влияет уровень залегания грунтовых вод. Если они проходят выше отметки глубины 2,5 м, то такое высокое расположение грунтовых вод не допускает установку классической выгребной ямы. Придется устанавливать герметичную емкость или сооружать уборную по типу люфт-клозета с выкопанной ямой в удаленном месте, где уровень почвенных вод в пределах нормы. На рис. ниже показана схема люфт-клозета. Достоинство этой схемы состоит в обеспечении комфортных условий пользования, аналогичных городским квартирным санузлам.
Схема люфт-клозета
Существуют два типа размещения выгребной ямы:
- традиционный – непосредственно под туалетным домиком;
- люфт-клозет с расположенным в стороне выгребом.
При построении схемы люфт-клозета унитаз устанавливается в доме, нечистоты по трубопроводу, уложенному под определенным углом, попадают в выкопанную в отдалении емкость выгреба. Такая схема оправдана для дачи, перестроенной в жилой дом с круглогодичным проживанием.
Септик своими руками без откачки 10 лет для дома и дачи как альтернатива выгребной яме
Владельцы частных и загородных домов, в которых предполагается постоянное или длительное проживание, в обязательном порядке сталкиваются с проблемой организации канализационной системы. Самым упрощенным вариантом в этом случае является выгребная яма. Этот тип системы представляет собой большую емкость, полностью герметичную. Она предназначена для сбора отходов.
Пример устройства септика для загородного дома или дачи
Недостаток данного способа обустройства канализации состоит в том, что самостоятельная утилизация отходов не происходит. Система не является полноценной, как это бывает в городских квартирах, и нуждается в услугах ассенизаторской машины.
Откачка из выгребной ямы – обязательна! Она сопровождается существенными затратами на оплату услуг службы ассенизаторов и выполняется ежеквартально. В зимнее время этот процесс усложняется погодными условиями.
Полезный совет! Чтобы как можно реже прибегать к платным услугам сервисных служб можно организовать выгребную яму с большой вместительностью. Но более выгодным решением является строительство септика для дачи своими руками без откачки.
Примерный расчет затрат воды на бытовые нужды
Наличие конструкции септика на территории загородного участка позволяет отказаться от процедуры откачки стоков на 10-15 лет. Поэтому такая конструкция более выгодна и популярна.
Особенности септиков для частного дома своими руками
Даже самая оптимальная конструкция септика не может обеспечить систему вывода отходов, которая совершенно не нуждалась бы в откачке. Локально расположенная в любом случае должна обеспечиваться сервисным обслуживанием.
Правильно рассчитанные объемы системы и подходящий грунт (почва, имеющая хорошую дренирующую способность) позволят организовать условия, при которых будет происходить фильтрация жидких стоков через грунт. Существуют факторы, создающие препятствия тому, чтобы этот процесс не ограничивался временными рамками.
Двухкамерный септик, не требующий откачки
Временные ограничения объясняются следующими моментами:
- Процесс сепарации стоков в первичной камере происходит неполноценно. Определенная часть взвесей будет подвержена попаданию во вторичную камеру, которая ответственна за фильтрацию. В результате этого запускается процесс заиливания. В конечном итоге эффективность дренирования будет постепенно снижаться, что уменьшит уровень производительности септика.
- В процессе гниения твердые фракции оседают на дно и берутся коркой. Поэтому они не могут никуда исчезнуть. Несмотря на то, что основной составляющей бытовых стоков является вода (99%), из-за скоплений ила потребуется чистка системы.
При таких условиях даже 10-летний период пользования станет очень выгодным решением проблемы.
Схема двухкамерного септика с люфт-клозетом
Септик из монолитного бетона
При сооружении септиков для дома из армированного бетона отсутствует необходимость привлечения специальной техники – все работы можно выполнить вручную. Подобные емкости могут иметь различный объем – ориентироваться на размер бетонных колец уже не придется.
Двухкамерный бетонный септик
Однако работы по возведению такого септика будут более трудоемки:
1Для обустройства 2-3 камерного септика готовится прямоугольный котлован. Так как он будет случить формой для будущей конструкции, лучше вырыть его вручную, чтобы стены получились максимально ровными. Вынутую землю можно вывести или рассыпать ровным слоем по участку.
2С двух сторон котлована готовятся траншеи глубиной ниже уровня промерзания почвы для укладки труб. Первая траншея прокладывается к дому, вторая – в сторону фильтрационного колодца или дренажного поля.
3Для защиты бетона от влаги на дно котлована слоем 20-30 см засыпается песчано-гравийная подушка.
4Первым заливается дно ямы. Для этого используется стандартный цементный раствор из качественного цемента М300-400. При использовании цемента М400 пропорции по весу в кг (цемент, песок, щебень) будут равны 1,0:1,2:2,7. Количество воды зависит от влажности используемых материалов.
5Для того, чтобы влага из раствора не уходила в грунт, перед заливкой на дно укладывается гидроизоляция из достаточно толстой полиэтиленовой пленки. Ее располагают внахлест.
6Для армирования дна и стенок емкости используют металлическую сетку или прутки. Для предохранения от ржавчины и обеспечения прочности конструкции сетку обязательно располагают по центру опалубки на расстоянии 7 см от краев. Выдержать такое же расстояние необходимо и от дна котлована.
7После обустройства опалубки в верхней части резервуара устанавливают переливы для труб. В противном случае уже застывший бетон придется долбить.
8Для защиты раствора от вытекания в опалубку укладывают полиэтиленовую пленку.
9Для снижения риска образования пустот заливку делают поэтапно с высотой каждого слоя 0,5 м с перерывом в 2-3 дня. Раствор обязательно уплотняют с помощью штыковой лопаты или вибратора.
10Процесс затвердевания бетона в летний период составляет 3-4 недели. В холодную погоду это время может увеличиться.
11После просыхания бетона устанавливают перекрытие с отверстием для люка. Причем такие люки требуется оборудовать для каждой емкости. Для этого поверх конструкции укладывают металлические уголки, затем доски и слой гидроизоляции. Далее укладывается арматура, и перекрытие заливается бетоном.
12Не забудьте предусмотреть в перекрытии вентиляционные трубы для вывода взрывоопасного метана. Они должны возвышаться над грунтом на 30-50 см.
Как сделать детский домик своими руками: из дерева и других материалов. Чертежи с размерами | (80 Фото Идей & Видео)
Септик и выгребная яма. В чем разница
Главная задача любого септика – обеззараживание и отвод очищенной воды. Твердые фракции в общем объеме стоков занимают незначительную часть. В выгребной яме они перемешаны с водой, а в септике разделяются на твердую и жидкую фракции. Грязная вода в септике хорошо очищается и непрерывно удаляется, а твердый осадок (ил) медленно накапливается на дне. Поэтому септик не требует столь частой очистки, как выгребная яма.
Рассмотрим конструктивные отличия между этими сооружениями.
Выгребная яма — резервуар, выкопанный в грунте. Если сделать его непроницаемым для жидкости, то за считанные недели он переполнится, и сточные воды пойдут через край. Поэтому боковые стенки и дно в выгребной яме делают дренирующими (пропускающими жидкость). Твердые фракции загрязнений скапливаются на дне, а вода просачивается в грунт. Необходимость в откачке канализации на участке с выгребной ямой наступает в момент ее полного заполнения.
Септик устроен и работает иначе. Он представляет собой несколько герметичных емкостей, соединенных между собой переливными трубами. Перед началом эксплуатации емкости заполняют чистой водой так, чтобы она доходила до нижнего среза труб. На выходе из септика устраивают фильтрующий колодец или дренажную траншею, в которой происходит полное кислородное разложение загрязнений.
Разновидность классического двухкамерного септика — станция глубокой биологической очистки. Она компактнее по размерам. Процессы обеззараживания происходят внутри одной емкости, разделенной на несколько секций. Основную работу по очистке здесь выполняет кислород воздуха и специальные бактерии.
