Процесс снятия фаски на гипсокартоне

Нанесение раствора и шлифование стыков: пошаговая инструкция

Самым важным и ответственным этапом отделки считается заделка швов. Проводится она сухой гипсовой смесью, которая предварительно разводится водой. Лучшим материалом для проведения работ считается финишная шпаклевка Кнауф или Semin, характеризующаяся мелким зерном и обладающая оптимальными свойствами. Заделать стыки гипсокартона собственными руками не составит большого труда, если придерживаться следующей процедуры и ответственно подходить к ее выполнению:

1. Первым делом нужно проложить в стыки армирующую ленту. По внешнему виду она напоминает мелкую сетку, края которой должны перекрывать зазор между листами гипсокартона на 2–3 см. Для ее фиксации можно использовать обыкновенный степлер, скрепки или даже спички, которые после нанесения первого слоя раствора удаляются.
2. Далее необходимо подготовить шпаклевку. Небольшое количество сухой гипсовой смеси пересыпается в емкость и разводится водой до пастообразной консистенции. При перемешивании необходимо тщательно вычищать смесь из углов, в противном случае раствор не будет иметь однородную структуру.
3. Лента покрывается небольшим слоем гипсовой шпаклевки Кнауф, который можно не выравнивать. Его назначением служит фиксация армирующего полотна и подготовка основы для нанесения последующих шаров раствора. После нанесения смеси шов должен выстояться в течение 15–20 минут.
4. Когда шпаклевка прихватится и станет твердой, можно переходить к формированию следующего слоя шпаклевки. Наносить его нужно аккуратно, последовательно разравнивая края и убирая излишки материала шпателем. Как правило, для заделки шва нужно нанести 3–4 слоя шпаклевки.
5. После нанесения второго слоя, лента должна быть полностью покрыта раствором, который выстаивается до затвердения. Как только, шпаклевка прихватится можно переходить к нанесению финишного слоя. Производится оно с помощью широкого шпателя, которым небольшое количество раствора аккуратно распределяется вдоль всего стыка.
6. При аккуратном нанесении и распределении, швы должны быть ровными и без бугров. Если же излишки застывшего раствора все же имеют место, то поверхность стыка дополнительно шлифуется. Провести ее можно тем же шпателем, бережно счищая остатки смеси или с помощью специальной терки, на которую крепится абразивная сетка.

Придерживаясь подобной последовательности действий, заделать швы и стыки гипсокартонной поверхности не составит большого труда. При этом количество слоев раствора зависит от размера расхождения и уровня его подготовки.

В среднем для устранения зазора и выравнивания поверхности достаточно 3–4 шаров материала, а для заделки широких стыков может проводиться по 6–8 нанесений. Полный цикл работ по заделке шва на гипсокартоне можно наблюдать на этом видео:

Для чего снята фаска на листе гипсокартона 1202

Подготовка листов гипсокартона заключается в раскрое некоторого их количества, прорезании отверстий под выключатели, розетки, разветвительные коробки и трубы отопления, а также обработке кромок обдирочным рубанком.

Многие мастера работают с листами гипсокартона, уложенными на полу в штабель. После разметки их резку производят на ровной, твердой поверхности ножом. По линии разметки, используя в качестве направляющей металлическую линейку или рейку, несколько раз с усилием проводят ножом до образования надреза, гарантирующего последующий излом по полученной канавке. Затем лист укладывают на край стола, гипсовый сердечник переламывают, и слой картона на оборотной стороне также разрезают.

Если работать приходится одному, рекомендуется необходимое для работы количество листов гипсокартона поставить вертикально, прислонив к капитальной стене, и кроить их в этом положении. Техника раскроя та же, однако пропадает нужда в поднятии и переворачивании листов.

После того как Вы прорежете весь лист, потяните его на себя, аккуратно переламывая по линии надреза. Затем перегнитесь через лист и сделайте надрез с обратной стороны, ведя нож по линии сгиба. Остается потянуть отрезанную полосу на себя, упираясь коленом в оставшуюся часть листа.

Чтобы получить аккуратные кромки, после разрезания листа, но перед разделением двух полученных частей, когда они еще держатся на бумажном слое, следует обработать торцы листов. Разрезанный лист складывается вдвое и делается один проход сразу по двум кромкам, чтобы заровнять неровности.

Если образованная кромка гипсоволокнистого листа образует в конструкции потолка внешний угол, который не требует защиты угловым профилем, она обрабатывается рубанком в обязательном порядке.

Следует помнить, что однородная, достаточно плотная структура гипсокартонного листа позволяет производить качественную резку при помощи ножовки или электролобзика. Ножовкой можно воспользоваться при вырезании небольших фрагментов под окно, дверной проем и т.д. Даже в этом случае из двух линий разреза только одна будет обработана ножовкой, а вторую удобнее резать ножом.

В результате получается такая же утоненная кромка, как и на продольных сторонах гипсокартонных листов. Если этого не сделать, то после наклейки армировочной ленты образуется выпуклость, хорошо заметная на плоскости стены или потолка.

Если же шов выполняется без применения армировочной ленты, под обработку “Унифлотом” “Фугенфюллером”, фаску снимают под углом 20-25 ° на две трети толщины листа. Края картона также зашкуриваются.

Правила монтажа ГКЛ

Крепление гипсокартонных листов осуществляют саморезами от середины к краю или от одного края к другому с шагом не более 250 мм. Если облицовка ведется в два слоя, растояние между саморезами крепления первого слоя увеличивается в три раза – до 750 мм.

Между установленными на каркас листами гипсокартона следует оставлять зазор 5-7 мм для последующей заделки шпатлевкой.

Листы крепят непосредственно к направляющим профилям на расстоянии не менее 10 мм от кромки (если кромка не облицована картоном, расстояние следует увеличить до 15 мм). При этом следует иметь ввиду, что если полки профилей по всей длине имеют три продольные канавки, то средняя указывает место стыка гипсокартонных листов, а две боковые центруют вворачиваемые саморезы.

В процессе монтажа необходимо следить за тем, чтобы саморезы вворачивались в листы под прямым углом и заходили вглубь профиля не менее чем на 10 мм.

После окончания крепления гипсокартонные листы должны плотно прилегать к металлическому каркасу.

Бумага в местах закручивания саморезов не должна быть растрепанной.

Головки саморезов следует утапливать в толщину листа на глубину не менее 1 мм.

Если саморез бракованный, или он неправильно размещен, его следует удалить, после чего поставить новый на расстоянии около 50 мм от прежнего.

С целью предохранения гипсокартонных листов от влаги следует оставить зазор в 10 мм между ними и полом. Для этого рекомендуется заранее заготовить соответствующие подкладки из дерева или гипсокартона.

Обязателен зазор в 5 мм между листами гипсокартона и потолком.

Если высота помещения превышает длину гипсокартонного листа (2500мм), листы следует устанавливать со смещением не менее 400 мм (в разбежку), монтируя в местах стыков дополнительные горизонтальные отрезки ПП или ПС-профилей.

При облицовке стен гипсокартонными листами возникает вопрос: как правильно произвести монтаж листов ГКЛ в углах помещения? Основное требование – наличие вертикальных стоек и “перекрытие” листами гипсокартона стыка таким образом, чтобы один из листов заходил за край другого.

можно было и по конкретней

Как заделать

1. Приобретение материалов и сбор набора инструментов.
2. Подготовка шва к армированию.
3. Поэтапный план выполнения работы.

Для армирования стыков понадобится набор инструментов:

1. кисть;
2. шпатель;
3. чистая емкость для разведения смеси;
4. строительный нож с острым лезвием.
5. Наждачная бумага.

Из материалов нужно:

1. грунтовка;
2. армирующая смесь;
3. армирующая лента, угол (алюминиевый угловой профиль ПУ 25х25);
4. чистая вода комнатной температуры;
5. смесь для стыков.

Все инструменты, ёмкости должны быть чистыми. Работа с грязным инструментом затруднительна, не дает ожидаемых результатов.

Армирующая лента есть нескольких вариантов:

• Серпянка – похожа на медицинский бинт, отличается прочностью из-за своего состава.
• Бумажная – производитель КНАУФ. При намокании не теряет своих свойств.
• Флизелиновая – имеет в составе стекловолокно.
• Лента с металлической вставкой – используют для армирования углов ГКЛ.

1. Швы должны иметь фаску, быть чистыми. Кисточкой границу листов очищают от пыли, аккуратно убирают мелкие камушки гипса.
2. Чистой кистью и грунтовочной смесью покрывают швы. Это надо делать тщательно, чтобы грунтовка хорошо легла в шов. Также обрабатывают углы гипсокартонной конструкции.
3. Нужно дать время для высыхания грунтовочной смеси.

После просушки стыка приступают к основной работе.

Для этого разводят смесь для армирования стыков согласно инструкции на упаковке. В основном приобретают КНАУФ Фуген.

Далее, шпателем среднего размера лопатки тонким слоем накладывают смесь на стык. Сверху клеят ленту так, чтобы она легла центром по шву. Чистым шпателем сверху её немного утапливают в сырую шпаклевку, тем самым собираются излишки.

Следующим шагом идет покрытие ленты этой же смесью. Не дожидаясь высыхания.

Оставшейся шпаклевкой закрывают места крепежей. Шляпки саморезов при этом «утоплены» в гипсокартон на 1 мм. Все места обработаны грунтовкой.

Самоклеящаяся лента-серпянка фиксируется к гипсокартонной поверхности без шпаклевки. После приклеивания её покрывают шпаклевочной смесью.

Чем замазать швы

• Прочность шпаклевки соизмерима с цементом.
• Она имеет лёгкий вес, поэтому применяется на гипсокартонных поверхностях.
• Шпатлёвка не пропускает и не вбирает в себя воду.

Разведенный раствор накладывают на стык в один слой. Если между гипсокартонными листами есть зазор 2 мм, тогда накладывают 2 слоя. Со смесью работают в течение 25 минут, после чего она застывает.

Если предполагается на стену из ГК-листов навесить тяжелый предмет, тогда мастера рекомендуют с этой шпатлевкой применить бумажную ленту КНАУФ, чтобы конструкция была более прочной.

Еще одна шпаклевочная смесь JS weber vetonit. Является полимерным составом, имеющим прочное схватывание с гипсокартонной поверхностью.

Принцип работы такой же, как и с КНАУФ УНИФЛОТ. Однако, мастера не рекомендуют применять шпаклевочные смеси без армирующей ленты.

Проклейка серпянкой в углах стен из гипсокартона

Углы гипсокартонной конструкции армируют тщательно, поскольку на них ложится большая нагрузка.

Внутренние углы могут деформироваться из-за проседания здания.

Внешние углы подвержены механическим воздействиям (ударам).

Перед тем как применить серпянку на внутренний угол, его очищают от пыли, тщательно обрабатывают грунтовкой.

Применяя смесь для армирования стыков, наклеивают серпянку и сверху закрывают шпатл        ёвкой.

Серпянку применяют в незначительных углах – созданные ниши, подиумы, полочки. Для армирования внутреннего угла от потолка до пола в комнате применяют ленту с металлической вставкой.

Внешний угол лучше всего защитить угловым перфорированным уголком. На очищенный прогрунованный угол наносят шпаклевку. На неё одевают уголок и хорошо «втапливают» его. Сверху без высыхания уголок закрывается смесью. Все должно просохнуть. Для этого потребуется не более 10 часов.

Заделка швов гипсокартона

Угловые швы делаются так же. Здесь надо быть очень аккуратным в работе с раствором. Не надо накладывать его много, потом придется долго работать для выведения ровной поверхности.

После проделанной работы со швами и углами, финишной шпаклевкой выравнивается вся поверхность гипсокартонного изделия.Изюминка качественной заделки шва заключается в отличном и тщательном наполнении шовного рва шпатлевкой, правильном нанесении серпянки, хорошем вдавливании и полном его высыхании. Если вы плохо вдавили серпянку, то, нанося поверхностный слой шпатлевки, она просто начнет вспучиваться, и ее нужно будет подрезать во многих местах, которые потом придется перешпатлевать.Вторым этапом операции армирования является обработка уже наклеенной ленты.

Для начала с ее поверхности следует удалить все прилипшие частицы и хорошенько сгладить неровности. Эту работу удобнее проводить шпателем или в случае его отсутствия — обратной стороной лезвия острого ножа.

1. Шпателя. Эти инструменты должны быть разного размера.
2. Строительный уровень.
3. Насадка миксер и дрель.
4. Набор кистей, валик.
5. Затирка (наждачка).
6. Строительный нож и набор лезвий.

Одновременно специальной смесью обрабатывается каждый стык листов. Спустя несколько часов, после того как состав высохнет, все лишнее необходимо убрать, а место стыка хорошенько обработать наждаком – практически отшлифовать. Это необходимо для того чтобы лента уложилась ровно.

Обработка швов гипсокартона: работа над нюансами

Как снять фаску на гипсокартоне

Можно выделить 3 доступных метода снятия фаски:

1. Разместить материал на плоскости и надежно зафиксировать. Далее нужно расположить линейку по краю, прочертить линию примерно 5-7 мм от границы листа. После можно ножом срезать край. Снимать фаску нужно аккуратно, не оставляя неровностей. При правильном исполнении получится длинная скрученная стружка.
2. Второй способ состоит в том, что изначально листы крепят к основе и снимают фаску канцелярским ножиком под углом в 45 градусов.
3. Наиболее простой метод снятия фаски осуществляется с применением специального инструмента – фаскореза. Он внешне напоминает рубанок со скошенным лезвием и позволяет обрабатывать материал ровно.

Монтаж гипсокартона — вырез в гипсокартоне

При монтаже часто возникает необходимость делать отверстия, например, для розеток. Чтобы вырезать прямоугольное отверстие нужно выполнить такие действия:

Определить расположение отверстия. Лучше очертить его точные границы.

Дрелью нужно сделать отверстия по центру каждой линии. Также можно расположить их по углам

В отверстие должно легко помещать полотно электролобзика.

Следует осторожно вырезать прямоугольник точно по линиям. На последнем этапе нужно проверить соответствие полученного отверстия заданным параметрам

Например, примерить в него выключатель или розетку.

На последнем этапе нужно проверить соответствие полученного отверстия заданным параметрам. Например, примерить в него выключатель или розетку.

Круглые отверстия сделать немного сложнее. Для этого можно использовать, например, коронку, балеринку или ножовку. Проще в использовании коронка, она идеально справится с вырезанием небольших и средних отверстий.

Итак, работа включает такие этапы:

1. Предварительно нужно разметить расположение вырезов и точно определить центр окружности.
2. Подобрать коронку нужного диаметра и разместить сверло в центре. Действовать рекомендуется со средней скоростью.

Обработка стыков гипсокартонных листов углов внутренних и наружных

Если все розетки, выключатели установлены, провода выведены, то можно начинать обработку стыков. Для этого подойдет гипсовая смесь. Она быстро застывает, является очень крепкой и легко шлифуется в дальнейшем.

Каймы с фаской следует покрыть грунтовкой и оставить до полного высыхания.

Для запечатывания стыков непременно потребуется армирующая сетка. Например, для заводской каёмки подойдет ширина до 100 мм. Если края обработаны под углом 45 градусов, то будет следующая последовательность действий:

1. Отрезать тонкую полоску, чтобы она не пересекала границы стыка. В противном случае придется по всей поверхности шпаклевать гипсокартон на толщину 1-2 мм. Это будет довольно затратным делом по времени и материалам.
2. Нанести на шов немного шпаклевки, а затем на нее разместить сетку. После этого можно заполнять оставшийся объем.

Монтаж гипсокартона — обработка углов гипсокартона

Наружные углы обязательно должны фиксироваться специальными уголками. Они бывают нескольких видов:

Алюминиевые. Отличаются жесткостью, защитой от ржавчины

Но они легко могут сломаться при неосторожном движении.
Пластиковые. Не такие жесткие, но сломать их практически невозможно.
Оцинкованные. Имеют единственный недостаток: возможность проявления ржавчины, которая в дальнейшем вылезает и через отделку.

Имеют единственный недостаток: возможность проявления ржавчины, которая в дальнейшем вылезает и через отделку.

Отлично, если наружный угол имеет пару заводских кромок. Тогда уголок не будет выпирать и лишний слой шпаклевки не потребуется. В обратном случае возможны следующие работы:

1. Делается небольшая фаска для плотной фиксации уголка. После этого угол фиксируется, шпаклюется.
2. Угол клеится без фаски, но тогда требуется дополнительный слой шпаклевки для выравнивания.
3. Процедура покрытия шпаклевки производится без уголка. А уже после финишной отделки приклеивается пластиковый угол.

С внутренними углами все обстоит гораздо проще. Достаточно просто заполнить щель. Можно зафиксировать их специальной лентой.

Почему дерево заменяют синтетикой

Деревянный паркет — популярное решение, но он дорого стоит и усыхает, что приводит к образованию щелей между ламелями. Чтобы снизить отрицательный эффект паркетную доску делают с фаской. Это позволяет визуально скрыть пространство между дощечками. То же самое иногда делают с ламинатом, который считается хорошим имитатором древесины. Несмотря на то, что проблема усушки для синтетики не стоит, кромки ламелей также часто срезают под определенным углом. Так поверхность пола становится максимально похожей на деревянный паркет, но с более низкой ценой. Рассмотрим в статье, какой выбрать ламинат — с фаской или без.

Первый этап заделки швов: расшивка

Перед тем как переходить к заделке стыков на потолке при помощи шпаклевки, надо сделать края гипсокартонных листов максимально пригодными для этого процесса. С этой целью делают расшивку: обработку рёбер листов рубанком и малярным ножом.

Сначала обрезные края листов надо обработать рубанком для гипсокартона, чтобы ГКЛ максимально плотно прилегали друг к другу. После этого фаска листа срезается под углом примерно 40 градусов, чтобы между ГКЛ при их стыковке образовывалась уходящая вглубь буква V. Углубление составляет около 5-10 мм. Тогда листы вешаются и прикручиваются саморезами. Если же они уже установлены, делать надо только снятие фаски при помощи малярного ножа.

Расшиваем стыки в гипсокартоне

Надо отметить, что многие производители выпускают ГКЛ со специально утоненной кромкой, которая образует нужное углубление без необходимости делать расшивку.

Процесс грунтовки иногда рассматривается как опциональный, потому что у гипсокартона и так достаточно высокий уровень адгезии (сцепляемости), который позволяет шпаклевке хорошо схватываться. На самом же деле грунтовка обязательно нужна, особенно если после завершения работ по заделыванию швов вы собираетесь красить потолок: без неё даже двухслойная краска рано или поздно станет осыпаться.

Швы, как и всю поверхность, тоже надо грунтовать: чем крепче будет держаться шпатлевка, тем лучше. Для этого обычно выбирают грунтовочные смеси на акриле, которые проникают глубоко в структуру полотна. Сохнет этот материал относительно недолго: от 1 до 3 часов в зависимости от влажности в комнате.

Работа со швами

Заделка швов гипсокартона имеет свои особенности. Чтобы сделать все правильно своими руками, соблюдают следующие условия:

1. Соблюдаются оптимальные показатели для работы, которые указываются производителем на упаковке шпатлевки.
2. Нельзя допускать появления сквозняков.
3. Плиты гипсокартона требуется проверить на надежность закрепления к стене (профилю). Любые «гуляния» листа приведут к разрушению слоя шпаклевочной смеси, даже при наклейке ленты (сетки).

Теперь начинается шпаклевка стыков гипсокартона, разделяемая на несколько этапов.

Данный процесс представляет собой обработку краев материала. Цель мероприятия – получить поверхность, которая будет максимально пригодна для работы. Используется строительный нож.

Расшивка швов гипсокартона строительным ножом

1. В местах прилегания двух листов гипсокартона – удаляют все лишнее (обрезки картона, поломанные участки).
2. Начинают срезать фаску. Делают это под углом в 40-45 градусов. То есть, места соединения плит должны напоминать один известный символ – «галочку». Это удобнее делать до момента крепления. Хотя, ничего не помещает сделать и после.

На заметку! В продаже есть ГКЛ, края которого уже обработаны под необходимым углом.

Считается, что грунтование не является обязательным, но это не совсем так. Да, ГКЛ обладает достаточными сцепляющими свойствами, которые удержат слой шпаклевки и последующий декоративный слой. Вот только зачем рисковать. Стоимость таких составов небольшая, наносятся они быстро.

Правильно будет выбрать смесь на основе акрила. Она обладает хорошими проникающими свойствами и быстро высыхает.

Если планируется покраска поверхности, то грунтование – обязательно.

Замазка швов

Заделка стыков гипсокартона начинается с подготовки сухой смеси. Ее разводят водой и хорошо размешивают. Дав ей немного постоять, процедуру повторяют. Готовят небольшое количество – исключительно на час работы.

Внимание! В работе может быть использована лента – серпянка, а есть также бумажная армирующая лента для гипсокартона. Они схожи по своим параметрам, но последняя применяется при повышенных требованиях к получаемому шву

Для удобства выбирают самоклеящиеся изделия.

Поэтапное описание процесса по заделке швов между листами гипсокартона

Технология процесса такова:

• Для удобства работы со стыками можно взять небольшую емкость, в нее переложить немного шпаклевки. Так, работать будет быстрее и удобнее.
• Итак, средним шпателем берут смесь, ее нужно буквально держать на кончике. И плавным движением вмазывать в шов.
• Нужно добиться того, что раствор полностью займет собой объем стыка.
• Теперь отрезают ленту, которую наклеивают непосредственно на шов. Он должен проходить посередине.
• Серпянку немного вдавливают. Далее, наносят очередной слой по всему стыку. Таким образом, лента погружается в раствор и становится вровень с поверхностью.
• Все тщательно размазывают. Проверяют уровнем.
• Когда слой просохнет – используют наждачную бумагу.

На заметку! Работа с армирующим бумажным изделием несколько отличается. Его сразу нарезают нужного размера и заливают кипятком. После чего наносят слой раствора на шов. Дождавшись его высыхания – подвергают шлифованию. Затем отжимают ленту, наносят на шов клей ПВА. Приклеивая ленту к стыку, его тут же смазывают этим же клеем. Поверхность разглаживают шпателем. Шов получается очень тонким и крепким. Весь процесс легко проделывается своими руками.

Есть другой способ, он схож с уже приведенным. Но чтобы заделывать стыки – потребуется немного навыков обращения с инструментом. Дело обстоит так:

• Раствор быстро вмазывают средним шпателем. При этом, не разглаживая и не убирая лишнее.
• Затем берут широкий инструмент, ставят под острым углом – и проводят по поверхности снизу-вверх.
• Правильно будет на него придавливать.
• Получается, что шпаклевка заполняет пустые участки и формирует гладкую поверхность, на которую уже наклеивают армирующее изделие.

Углы заделывают похожим образом.

Обработка угловых стыков гипсокартона с применением армирующей ленты для углов

Итогом будет служить поверхность, которую останется покрыть финишным слоем шпатлевки. Если все сделано правильно, то не будет появления трещин. В любом случае главное делать все тщательно и кропотливо, особенно если ранее своими руками такой работы не выполнялось.

Как замешать шпаклевку?

Поскольку мы переходим непосредственно к вопросу того, как заделать швы между плитами на потолке, надо узнать, как сделать шпаклевку для этой работы. Обычно раствор готовится из определенной пропорции воды и смеси, которую производители указывают на упаковке. Ее надо размешать до состояния густой сметаны (это лучше делать при помощи строительного миксера или дрели с венчиком, имеющей скорость 600 оборотов в минуту). После шпаклевку оставляют на 5 минут для окончательного размягчения и перемешивают еще раз. Смесь готова!

Важно помнить, что один раз замешав раствор, его надо использовать примерно за 2 часа, потому что засохшую шпаклевку можно только выкинуть. Любые попытки восстановить ее с помощью воды или добавить к свежему замесу приведут к появлению борозд на потолке, которые нельзя будет устранить

Также для заделывания швов вам понадобится серпянка – армирующая лента, которую можно или приклеить с самого начала (основа ленты обычно позволяет это сделать), или вдавить в первый слой уже нанесенной шпаклевки. Порядок здесь не особо важен, главное, чтобы шов был посередине ленты. Раствор наносится на швы при помощи шпателя, которым надо втирать его через ленту внутрь стыка. Чтобы удобнее было брать шпатлевку небольшими порциями, ее можно разместить на соколе.

Излишки раствора удаляются, и лента покрывается еще одним тонким слоем шпаклевки

Важно выравнивать все слои шпателем. Когда он высыхает, наносится последний слой, и стыкам дают просохнуть примерно день

Швы должны быть ровными и по уровню соответствовать гипсокартонным листам. Проверять и контролировать ровность поверхности можно при помощи строительного уровня.

Заделка швов гипсокартона

Обработка углов у плит гипсокартона

Зная, как заделать обычные швы на потолке, вы сможете справиться и с обработкой углов, потому что принцип действия примерно такой же. Разница в том, что в качестве армирующего элемента здесь используются металлические уголки (можно пользоваться и серпянкой, но получится не так надежно). Их крепят к первому нанесенному слою штукатурки, вдавливают в него, снимают лишний раствор и покрывают еще несколькими слоями. Для таких работ рекомендуется использовать специальные угловые шпатели.

Какие материалы и инструменты потребуются

Стандартный набор инструментов для заделывания стыков выглядит так:

• несколько шпателей (как минимум два): широкий – 15 мм, узкий – 10 мм;
• специальные угловые шпатели для отделки углов;
• строительный уровень;
• сокол – специальная пластинка с ручкой для набора шпаклёвки;
• кисть для грунтовки;
• тёрка с наждачной бумагой или абразивной сеткой;
• малярный нож;
• рубанок кромочный для гипсокартона.

Инструменты для заделки швов между листами гипсокартона

Подбирая материалы, обратите внимание на список самого необходимого:

• стартовая гипсовая шпаклёвка типа Фугенфюллер или Унифлот (второй тип несколько дороже, но обладает более высокой плотностью);
• акриловая грунтовочная смесь;
• перфорированный малярный скотч – серпянка;
• металлические уголки, которыми укрепляются внешние или внутренние углы.

Когда Вы будете выбирать смесь для заделки стыков и швов, обязательно учитывайте то, чем в итоге будут отделаны поверхности. Например, под обои или декоративную штукатурку можно использовать более дешёвые материалы. Появившиеся со временем трещины не будут видны. Смеси типа Фугенфюллер хорошо подойдут для этого. При их использовании рекомендуется применять серпянку.

Но если планируется покраска поверхности, лучше приобрести высококачественные смеси для отделки. Смеси типа Унифлот используются без армирующей ленты, если применяются для затирки швов. В паре с серпянкой они придают дополнительную крепость и устойчивость конструкции из гипсокартона.

Пошаговый план работы

1. Обеспечиваете пространство для проекта и делаете подмакетник (простую конфигурацию можно разместить даже на фанерном листе).
2. Переносите на подмакетник схему будущей жд миниатюры (рисуйте, как будут проходить рельсы, размечаете развилки и повороты, дороги, где вы разместите здания или строения). Для сложного рельсового расположения схему можно проектировать на компьютере в специальной программе.
3. Прокладываете рельсы. Рельсовый материал можно купить в специализированном магазине или сделать их самостоятельно. Поскольку по рельсам в подвижных дорогах проходит ток, мастера делают их из толстой медной проволоки, прокатывая ее до прямоугольного сечения на ручном станке. Шпалы выполняются из тонких брусочков, которые тоже вырезаются на станке. Пути прикрепляются двумя способами: либо приклеиваются, либо прибиваются маленькими гвоздиками к основанию, к этим же гвоздикам потом можно припаивать рельсы или тоже приклеивать рельсы к шпалам.
4. Для подвижной модели нужно дополнительно разрабатывать электрическую схему, а после монтировать ее уже на макете. В качестве источника питания обычно берутся самодельные блоки, можно взять и заводской. Не забывайте о правилах безопасности – напряжение на выходе не может быть высоким, используйте БП до шестнадцати вольт, а если модель небольшая, то достаточно будет и шести-девяти вольт. Электромотор для поезда можно приобрести в радиомагазине или вынуть с какой-либо игрушки. Проведите к двигателю электричество от двух рельс. Чтобы развести электричество по всему основанию, запаситесь разъемами и медными проводами. Продумывайте все детали до разводки – где будут располагаться семафоры и светофоры, шлагбаумы, будут ли гореть фонари и т. д.
5. Проведите отсыпку и укладку балласта, подобрав его по размеру среди аквариумных грунтов или каких-либо бытовых сыпучих материалов.
6. Продумайте и изготовьте рельеф и ландшафт. Чтобы ваш макет был похож на настоящий, обязательно оформите красивый ландшафт. Можно использовать профессиональные материалы, как шпатель-массу, лесную подстилку, луговую присыпку, разные слои земли, щебень, песок, гравий и прочие интересные аксессуары от известных производителей. Если выбирать более бюджетные варианты, то для имитации гор вполне можно обойтись строительной пеной, которую потом легко окрасить в любой нужный цвет. Холма, поля, растительность и прочий декор тоже можно воссоздать из фанеры, строительного гипса, стеклоткани, папье-маше, дерева и других отделочных материалов. Чтобы покрасить детали, используйте акриловые краски.
7. Если нет времени и желания так заморачиваться, то многие элементы можно взять на макет и в готовом виде, к примеру, из игрушечных наборов, в которых есть и фигурки деревьев, и муляжи травы или кустиков, животные, машинки, знаки, люди.
8. Со зданиями та же ситуация – либо воспользуйтесь готовыми вариантами, либо сооружайте самостоятельно из картона, дерева, фанеры, папье-маше. В качестве образцов используйте фотографии реальных вокзалов и других зданий.
9. Добавляйте необходимые составляющие: наносите автодороги, покрасьте траву, расположите фигурки людей и поставьте составы на рельсы.

Увлечение жд моделизмом может начаться с подаренного набора с железной дорогой и поездами. Такое хобби хоть и требует немалых усилий и затрат, но несомненно помогает развиваться, думать, творить и не стоять на месте.

Смотрите похожие мастер-классы: Делаем костюмы железного человека.