Забор из кирпича своими руками - пошаговая инструкция!

Расчет и выбор кирпича

Построить забор с кирпичными столбами сегодня можно из самых разных стройматериалов. От этого будут зависеть стоимость и трудоемкость проведения работ. Для такого сооружения чаще всего применяются три вида кирпича:

стандартный;
силикатный;
облицовочный.

Изгородь с элементами ковки

Каждый из этих материалов обладает своими достоинствами и недостатками.

Например:

для красного кирпича требуется обязательная штукатурка, хотя зачастую уже готовую поверхность оставляют неоштукатуренной, если так предусмотрено дизайнерами;
использование облицовочного кирпича не требует обработки. Он способен имитировать всевозможные материалы;
в некоторых проектах можно применять морозостойкий или огнеупорный кирпич для повышения эксплуатационных качеств и долговечности сооружения.

Перед тем как сделать кирпичный забор, нужно осуществить соответствующие расчеты. При этом необходимо учитывать, что для выполнения однорядной кладки необходимо 100 шт. материала на 1 кв. метр, а для двухрядной кладки – 200 шт.

На фото изображена ограда частного дома.

Сплошное ограждение

Следующим шагом нужно определить высоту и толщину изгороди. Если она будет только в качестве декоративного элемента на вашей территории, то можно сделать ее толщиной в полкирпича. В основном же возводят заборы толщиной в 1,5 или 2 кирпича, а зачастую – даже в 3. Высота тоже зависит от назначения и требований хозяев, но обычно бывает от 0,5 до 3,5 м.

Затем эту цифру можно умножить на общее количество секций и столбов соответственно.

Расчет материала

Кирпичи для кладки столба в заборе

Несущий столб для забора выкладывается из цельного материала. Размер кладки – 1,5х1,5 кирпича. На 1 ряд необходимо 4 штуки. Рассчитывать количество материалов нужно с небольшим запасом.

Необходимый объем рабочей смеси рассчитывается по стандартной формуле, исходя из общего числа кирпичей. Все расходные материалы необходимо приобретать с небольшим запасом на случай порчи и/или ошибок в расчетах.

Внутри столбов устанавливаются металлические трубы, которые вмуровывают в фундамент. Число необходимых труб определяется количеством столбов. Высота должна на 40-60 см превышать высоту кладки.

Вместо 1 трубы можно использовать 3-6 арматурных прутов сечением от 12 до 16 мм. Длина рассчитывается аналогично.

Монтаж пролетов из других материалов

Чтобы установить пролеты из профнастила, дерева и других материалов между кирпичными столбами, необходимо сделать каркас. Его сваривают из профильной трубы сечением 20х40 мм. К закладным на опоре приваривают по уровню две горизонтальные перемычки. Сварочные швы зачищают болгаркой, а профиль обрабатывают грунтовкой и красят эмалью. К готовым перемычкам оцинкованными саморезами крепят профнастил, деревянные планки или любые другие элементы. Получаются недорогие, красивые и долговечные пролеты, отделанные профнастилом. Его крепят к каркасу через одну волну саморезом с резиновой прокладкой в нижнюю часть гофры.

Дорогие, но очень красивые пролеты получаются из кованых решеток. Также ковкой можно украсить пролеты, закрытые профнастилом.

Оштукатуривание поверхности

В некоторых случаях проводится оштукатуривание поверхности кирпичной кладки для обеспечения более длительной службы конструкции. Среди особенностей отметим:

Для начала проводится увлажнение стены. Это следует делать непосредственно перед оштукатуриванием поверхности, так как увлажнение повышает адгезию кирпича.
Первый слой грубый, его толщина составляет 15 миллиметров. Не стоит тратить много сил на выравнивание штукатурки сразу после ее нанесения.
После нанесения первого слоя следует подождать примерно один час – столько времени необходимо, чтобы штукатурка закрепилась на основании.
Выполняется выравнивание поверхности рейкой, которая имеет острые края.

Периодическое увлажнение позволяет исключить вероятность появления трещин в структуре. Быстрая потеря влаги становится причиной нарушения структуры слоя. Финишный этап заключается в обработке поверхности штукатурной теркой.

Типичные ошибки

Часто забор ставят непрозрачный, чтобы закрыть любую видимость, или используют декоративные варианты, полностью просматривающиеся. Оптимальным решением будет ограда из евроштакетника, который характеризуется средней защитой от постороннего внимания.

При возведении забывают контролировать горизонтальность и вертикальность, в результате верхние и нижние ряды получаются с разной высотой шва, а вертикальные смещаются на разный промежуток. Столбы смотрятся красиво, если они имеют безупречную геометрию.

Перед установкой кирпич нужно окунуть в воду, чтобы он не вытягивал влагу из раствора. Если так не сделать, кладка получится непрочной и недолговечной. Первый ряд сначала раскладывают по основе без раствора. Если упустить такой момент, количество элементов может не совпасть и получатся отрезанные куски.

Неправильный сезон возведения приводит к тому, что работы ведут зимой при низких температурах. Бетон на морозе не схватывается, а замерзает, после оттаивания сооружение начинает плыть. Опорные столбы монтируют в замерзшую почву, а при таянии льда они перекашиваются.

Требуемый набор для работы

Без определенного набора инструментов рассматриваемую работу не провести. Список следующий:

Бетономешалка или механический миксер.
Веревка с колышками для разметки земельного участка.
Болгарка, которая требуется для работы с металлическими прутьями.
Уровень, необходимый для горизонтального и вертикального расположения основных элементов.
Рулетка в качестве основного измерительного инструмента.

Кирпич укладывается на цементный раствор. Стоит учитывать, что приготовление цементного раствора можно провести самостоятельно:

Порция цемента приходится на три порции песка, после чего добавляется вода.
Проводится добавление пластификатора согласно рекомендациям производителя. За счет дополнительных компонентов существенно увеличивается срок службы кладки.

Если бюджет позволяет, то рекомендуется использовать специальные составы. Причин для их приобретения довольно много:

Высокие эксплуатационные качества.
Снижаются риски допущения ошибки, из-за которой кладка не будет обладать высокой прочностью.
Ускоряется работа.

Купить специальный раствор сегодня можно практически на любом строительном рынке.

Как производится кладка кирпичных столбов

Для самостоятельной кладки столбов вам нужно приобрести некоторые инструменты, а именно, мастерок для нанесения и удаления лишнего раствора, уровень для измерения плоскостей, который нужен, чтобы знать, ровно ли происходит кладка, совковую лопату для составления раствора, ведра, перчатки.

Размешивать раствор удобнее всего используя стационарную бетономешалку. Чтобы получить одинаковый шов, используются специальные выравнивающие бруски, но можно применить и тонкую арматуру.

Похожие:

При возведении столбов из кирпича для забора очень важно тщательно подобрать кирпич. Это нужно для того, чтобы столбы прослужили вам как можно дольше и не потеряли привлекательности своего внешнего вида

На сегодняшний день этот незаменимый материал производится разнообразных расцветок и фактур, что позволяет изготавливать не только белые столбы, но и создать забор, непохожий на другие. Прекрасно смотрятся кирпичные столбы из рельефного кирпича.

При кладке кирпича обычно используется негустой песчано-цементный раствор (1:4). Для текучести раствора добавляют немного извести (не более 1 части). Известь, конечно, придает большую пластичность раствору и делает меньше стоимость. Но ее избыток может привести к тому, что после высыхания образуются трещины в местах швов. Поэтому тщательно соблюдайте пропорции.

Происхождение песка (карьерный, речной, мелкий, средний) не влияет на качество раствора и диктуется только вашими финансовыми возможностями.

Перед добавлением воды все сухие ингредиенты нужно хорошо перемешать. Воду нужно добавлять до тех пор, пока раствор не станет похож на немного растаявшее масло.

Приготовленную смесь нужно израсходовать в течение не более полутора часов, в противном случае она засохнет. Кирпичные столбы, как уже говорилось выше, самые надежные и имеющие очень большой срок службы. Но полая часть столба при этом должна быть заполнена, обязательно должен быть, так называемый «скелет столба», используемый для того, чтобы их не повело и для удержания равновесия.

Столбы для забора возводятся в полтора кирпича по периметру вокруг установленного сердечника с перевязкой швов, кирпич укладывается на широкую плоскость.

Распределив раствор по фундаменту столба, сделайте первый ряд кладки. Обязательно проверьте его уровнем, в случае необходимости добавьте или наоборот удалите раствор. Сделав несколько рядов (примерно 0,5м), в полость столба укладывается арматура и заливается бетоном.

Середину столба также можно заполнить галькой и залить жидким раствором. Это делается для того, чтобы гарантировать сооружению устойчивость и прочность. Эти процедуры повторяются в каждом последующем ряду до достижения желаемой высоты столба.

Необходимо учесть размещение закладных для крепления секций забора или лаг. Первая устанавливается на высоте 15 сантиметров от фундамента. Для этого пропиливается болгаркой паз по всей ширине кирпича, а в толщину только на треть. Затем вставляется пластина, у которой снаружи выступает небольшая часть, а внутри она достигает металлической трубы. В последующем ряду делается такой же пропил и накрывается закладная. Следующая закладная находится в середине столба, а последняя на 15 сантиметров ниже последнего ряда столба.

В случае если вы намерены установить ворота, то на столбы приваривают до 6 пластин. Для качественной закладки старайтесь делать пропилы, точно соблюдая размеры, для прочного крепления закладных.

По завершении работ выравнивают швы раствором, для того чтобы столбы имели привлекательный вид. Для начала нужно убрать остатки раствора, их можно смести или смыть водой.

Для расшивки можно сделать следующий раствор: по 1 части цемента и извести, а также 10 частей песка. Поверхность столба смочить водой и нанести раствор.

Чтобы после расшивки поверхность столба выглядела ровной и аккуратной, нужен специальный инструмент. Его острым краем срезается лишний раствор, а выпуклым или вогнутым придается рельеф. Таким образом, вы получите не только декоративную стену, но и уплотните швы, потому что раствор нужно не наносить, а плотно втирать. Сначала нужно расшить вертикальные, а потом горизонтальные швы.

Столбам нужно дать выстояться в течение трех недель, прежде чем начать монтаж забора. Если вы хотите, чтобы столбы выглядели действительно безупречно, нужно очень аккуратно вести кладку, не заливая раствором кирпичи и быстро убирая излишки со швов. После удаления застывшего раствора остаются пятна и царапины на поверхности кирпича.

Строительство кирпичных заборов: могут быть варианты

Для тех, кому покажется слишком хлопотным строительство забора из кирпича, можно предложить вариант не хуже. Комбинированный забор с заполнением простенков между кирпичными опорами металлопрофилем, коваными решетками или деревом гораздо проще по исполнению, хорошо поддается ремонту и изменению дизайна.

Дополнительных вопросов о том, как построить забор с кирпичными столбами, возникнуть не должно. Устройство фундамента и кладка кирпичных столбов остается без изменений, только в нужном месте в тело столба замуровываются закладные для крепления прожилин из профильной трубы или деревянных брусков. В последующем забор со столбами из дерева и кирпича, легко может превратиться в забор из профлиста.

Подготовительный этап

Для начала нам потребуется тщательно подготовить участок, на котором будет поставлен эстетичный забор из кирпича. Последовательность действий на этом этапе должна быть следующей:

полностью очищаем территорию от всякой растительности, выкорчевываем корни, по возможности хорошенько выравниваем поверхность почвы и убираем мусор;
рисуем эскиз будущего ограждения;
на основании чертежа выполняем разметку. Для этого по всему периметру будущего забора вбиваем колья и натягиваем между ними шнур. Обязательно следует отметить места расположения калитки и ворот, а также определить длину каждого из пролетов, ориентируясь на высоту и толщину ограждения.

Возможные проблемы и их решение

Одна из самых главных проблем, которые возникают при строительстве забора из кирпича своими руками – это возведение столбов. При их конструировании возникают следующие неприятности:

Верхняя часть шире. Этот дефект появляется из-за плохого контроля порядовки. Также может эта странность возникнуть и из-за разной толщины швов. Так при отклонении на каждом ряду, хотя бы по 1 мм, к окончанию столба можно увидеть уже целых 2 см. Исправить эту проблему нельзя, её можно только избежать. Для этого применяют рулетку или вообще шаблон, изготовленный из ровной планки.
Углы столбов имеют движение. Если происходит смешение угловых границ, то визуально такой столб будет скрученный, а закрепить на нём что-либо будет очень проблематично. Избегают такого дефекта, когда во время кладки используют возведение одновременно сразу 2 углов, которые крепятся понизу.

Проблемы, возникающие во время постройки забора из кирпича довольно редкие. К ним относят такие дефекты, как:

Усадка строения. Происходит это из-за большого веса строения и неподходящего фундамента. Или же основа была не армирования.
Усадка фундамента возникает из-за нарушения правил бетонирования основы. Когда начинают возводить саму конструкции, не дождавшись крепости цемента. То есть ранее 7 дней. А в некоторых случаях должно пройти и более. Всё зависит от температурного режима и климатических условий.
Разрушение кладки. Забор начинает разваливаться, иногда даже при незавершенном строительстве.

Возникает данная проблема из-за неправильно созданного раствора для кладки. Могут быть нарушены пропорции части цемента в составе бетонных пластиковых норм или же некачественные материалы или были на неправильном хранении.

Если не знаете, как сделать забор из кирпича, то возвести качественный кирпичный забор не составит особых трудов, если придерживаться правил постройки и внимательно относиться ко всем даже мелким деталям.

Расчет кирпичных столбов и подготовка фундамента

В устройстве кирпичных столбов для забора нет ничего сложного. Имея определенные знания и соблюдая технологию, вы вполне можете возвести их сами. Для этого нужно изучить схему кладки столбов, рассчитать и заранее приобрести все необходимые материалы, правильно выстроить последовательность работы. Все это сделает возведение ограждения быстрым и правильным.

Во-первых, рассчитайте требуемое число опор, в зависимости от длины забора и запланированного материала пролетов. Как правило, столбы из кирпича возводятся с промежутком 3 м друг от друга. Это расстояние часто увеличивается, потому что плотное расположение столбов ухудшает вид забора. Хотя у каждого свой вкус и подход. Также надо учитывать особенности ландшафта. Расстояние между кирпичными столбами может быть 4-6 метров, а иногда и больше, это делается в том случае, если протяженность забора очень велика (более 200 м).
После подсчета нужного количества столбов, между первой и последней точками натягивается веревка и определяются места сверления под опоры, которые фиксируются кольями.
Следующим этапом должна стать закладка фундамента под кирпичный столб и установка стержня.

Для забора с кирпичными столбами фундамент просто необходим. Его нужно обязательно расширить в глубину – это увеличит сопротивление пучению грунта. Расширение обычно делается двойное (внизу в два раза шире верха).

Все происходит в следующей последовательности:

Для заливки фундамента по периметру участка подготавливается траншея, глубина которой 40 см и ширина 25 см.
Под столбы делаются расширения с углублением 40*40*120 см.
Выставляется деревянная опалубка, высотой от 5 см до 15 см.
Засыпается «подушка» — это слой песка 10-15 см, которая нужна для амортизации сооружения и сглаживания колебаний грунтовых вод.
Изготавливается каркас из арматуры, чтобы повысить прочность фундамента.
Яма заполняется бетоном.
Закрепляется сердечник столба. Сердечник столба устанавливается обязательно по центру ямы с раствором и надежно фиксируется. При возведении ограждений с ленточным фундаментом сердечники бетонируются в процессе возведения забора.

Перед началом кладки кирпичного столба, фундамент отстаивается не менее недели. Кладка кирпича начинается только после полного высыхания бетона.

Штукатурка ограды

Заборы для дачи из красного или другого кирпича отделывают штукатуркой, плиткой или облицовкой. Дешевый вариант – использование цемента или цементно-известковой штукатурки с последующей окраской. Штукатурку разглаживают либо делают фактурой. Преимущество такой отделки заключается в том, что её легко подогнать под цвет фасада дома.

Хотя традиционная штукатурка не устойчива к неблагоприятным погодным условиям и водопроницаемости, однако срок её службы продлевается путем окраски фасадной краской. В этом случае рекомендуется использовать силиконовую краску, содержащую силиконовую смолу, уменьшающую проникновение воды в стену и повышающую устойчивость к загрязнению. Такую краску наносят на цементную, цементно-известковую, бетонную и кирпичную основу.

Возьметесь за постройку?

ДаНе уверен

Отделка забора

Прибавить эстетичности ограждению можно с помощью штукатурки либо провести окраску.

Оштукатуривание

Проводить необязательно, но если задумка предусматривает, то выполняем в таком порядке:

Увлажняем кирпичные стены водой.
Наносим слой штукатурки в 10–15 мм. Даем час просохнуть.
Приступаем к выравниванию. Берем острую рейку и проходим по поверхности.
Последующие 2 дня увлажняем покрытие для предотвращения появления трещин.

Покраска

В такой способ получиться обновить старый кирпичный забор либо же придать аккуратного вида новому.

Рассмотрим технологию окраски новой ограды:

Поверхность обрабатываем грунтовкой

Особое внимание уделяем швам. Даем время полностью впитаться.
Для нанесения краски рекомендуем воспользоваться толстой кистью

Если одного слоя недостаточно, то после его высыхания следует нанести второй.
В завершение отделки обрабатываем забор водостойким герметиком из распылителя. Этот защитный раствор сделает поверхность устойчивее к воздействиям внешней среды.

Окраску линий швов допускается проводить в контрастные цвета.

Устанавливаем подсветку

Популярная практика – монтирование к ограждению уличных светильников или фонарей. Оригинальный вариант – установка на столбах забора ламп на солнечных батареях в форме шаров, что работают без электричества. А с наступлением вечера загораются белым светом и освещают участок.

Если же вы решили установить стандартную наружную подсветку, то рекомендуем обратиться за помощью к электрику, который сможет безопасно подключить приборы к сети, правильно защитить соединения от попадания влаги.

Инструмент для работы

Для постройки кирпичного забора нужны инструменты, лучше всего профессиональные. На кирпичный забор своими руками необходим следующий набор:

Строительный миксер. Выглядит как дрель, которая имеет специальную насадку для замешивания смеси.
Ковш. Емкость в виде полусферы, имеющая ручку из дерева, которая также применяется для выравнивания смеси поверх укладки сооружения.
Мастерок. Лопатка, изготовленная из стали, на конце которой имеется заглушка из металла. Применяют это инструмент для снятия лишней смеси из каменной кладки.
Уровень. Линейка, в корпусе у которой имеются уровни воды, что позволяют чётко выравнивают кладку горизонтально и вертикально. А также применяют для измерения угла в 45 гр.
Отвес. Конус с веревкой. Применяется для проверки вертикали.
Кирка. Орудие похоже на молоток, но имеет заострение с одной стороны. Применяют для придачи кирпичам нужной формы.
Линейка. Нужна она для проверки внешней стороны укладки.
Расшивка. Применяют для выравнивания швов.
Шнур. Необходим он, чтобы выровнять горизонталь. Его натягивают на каждый ряд отдельно.

Основа правильного забора — крепкий фундамент

Кирпичная кладка не терпит ошибок, из-за недоработок при создании фундамента даже самая толстая стена разрушается и трескается, когда почву начинают «пучить» сильные морозы. Фундамент должен быть одинаково надежен и для невысокого забора толщиной всего в половинку кирпича, и для трехметровой стены в целый кирпич.

Строитель волен выбрать любой из двух распространенных вариантов фундамента:

Фундамент ленточный. Обычно его делают шириной в 40 см, а глубиной — до полуметра. Причем под землей остается около 40 см, остальное идет на надземную часть фундамента. Необходимая часть работы — армирование основания. Для этого следует подготовить четыре прута, диаметр которых 12-14 мм. Два из них расположить в верхней части, два — в нижней части фундамента.
Фундамент по типу ростверка. Он отличается от ленточного более глубокими основаниями под столбы. Правда, при этом бетонного раствора израсходуется намного больше, но зато и надежность кирпичного забора будет выше всяких ожидпаний. Глубина ям зависит от того, насколько промерзает земля в данном регионе. Армирование ям при этом способе будет вертикальным, что также сделает конструкцию более устойчивой. Все прочие работы по заливке раствором выполняется также, как и при сооружении ленточного фундамента.

В средней полосе России чаще прибегают ко второму варианту. Но и при том, и при другом способе под ленту или опоры делают подушку из песка, обильно поливают ее водой , хорошо утрамбовывают — все это не позволит фундаменту смещаться.

Немаловажным фактором является и качество бетона для фундамента. Он должен иметь марку не ниже М-200. Кстати, если хозяин заказывает для заливки готовый бетон в машине-миксере, следует иметь в виду, что часть воды из бетона просочиться в землю, следовательно, раствора нужно заказывать процентов на 10 больше.

Варианты заливки фундамента под кирпичные столбы

Основание зависит от заборной конструкции, массы заполнения, плотности и несущей способности почвы

Принимают во внимание глубину промерзания земли и уровень поднятия грунтовой влаги. В песчаном грунте без пучинистых свойств, если вода не повышается более 1,5 м, можно заглублять до 0,5 м

Идеальные условия не всегда присутствуют на участке. Следует учитывать, что промерзшая и влажная глина или суглинок будут выдавливать фундамент наверх. Величина движения зависит от веса заполнения между столбами. Например, поликарбонат пластичный, и небольшое поднятие не приведет к деформации.

Если между столбами из кирпича для забора поставлена металлическая сетка или устроена каменная кладка, пучение негативно скажется на целостности ограждения и ворот из-за неэластичности материала. Перед выполнением фундамента делают проект, определяют длину пролета. Основание должно быть шире стены на 150 мм, а траншею делают так, чтобы можно было соорудить опалубку.

Ленточный фундамент

Бетонную ленту делают под забором по всей протяженности. Грунт под пролетами выкапывают на 50 – 80 см (зависит от конкретных условий), а под кирпичные столбики для забора углубляют до 1,2 – 1,5 м. Ширина ям превышает поперечный размер траншей в 2 раза.

На дно делают укладку амортизационной подушки из песка и щебня высотой 10 и 15 см, соответственно. Материал уплотняют деревянными трамбовками, проливают водой для осадки. Выставляют опалубку из досок, листов ОСБ, которые скрепляют брусками. Для фиксации в требуемом положении используют подкосы, подпорки. Верх опалубки скрепляют поперечными рейками, чтобы бетон не развалил стенки опалубки.

Армирование делают продольными стержнями рифленой или гладкой арматуры диаметром 10 – 14 мм. Для тяжелых заборов делают установку металлического каркаса. Стержни сваривают или соединяют в пространственную конструкцию вязальной проволокой. Бетон заливают так, чтобы не было четких мест стыковки, а соединение осуществлялось по типу убежной штробы.

Столбчатый фундамент

Основание такого типа предполагает, что кладка столбов для забора из облицовочного кирпича выполняется не на ленте, а вокруг металлической опоры, заглубленной в грунт и забетонированной. Вначале рассчитывают число, диаметр и высоту опор, затем подбирают марку бетона, определяют его объем.

Пошаговый порядок возведения:

Разметка положения опор и ям (приблизительно через 1,5 – 2,0 м), для чего забивают колья и соединяют их проволокой.
Копают ямы вокруг колышков, средняя глубина составляет 1,0 – 1,5 м (меняется в зависимости от высоты промерзания), диаметр или поперечное сечение — 25 – 45 см. Если забор делают на склоне, каждое основание делают с отличием на 15 – 20 см по высоте от предыдущего.
Трубу из металла обрабатывают грунтовкой и красят минимум 2-3 раза.
Выполняют щебеночную и песчаную подсыпку, в нее вставляют трубу винтовым закручиванием. Каждый слой подсыпки проливают бетоном.

После застывания опоры в монтажном положении остаток ямы заливают бетоном, вибрируют и ждут набора прочности.

Каменный фундамент

Для строительства используют камень различной формы. Такое основание не армируют, что дает экономию при возведении. Глыбы песчаника, известняка, доломита распиливают или разбивают на куски поменьше, после чего сортируют для облегчения подбора при укладке. Бутовыми камнями называют элементы неправильной конфигурации величиной до полуметра и массой около 50 кг.

Каменное основание устанавливается под забор с колоннами из кирпича и тяжелым заполнением, например, в виде кованых решеток. При этом верх фундамента обычно на полметра выступает над поверхностью земли. Под каменную кладку роют траншею, дно укрепляют подушкой из песка и гравия. Кладку ведут с подбором камней так, чтобы не было промежутков. Для соединения используют раствор из песка и цемента.

Первый ряд делают из крупных элементов, постепенно уменьшая размеры к верху. Мелкие камни используют для связки больших глыб.

Требования к размерам кирпичных столбов для забора

Опорные конструкции из кирпича являются не только крепкими, устойчивыми — столбы получатся очень тяжелыми. Поэтому следует подобрать и залить наиболее подходящий тип фундамента.

Правильно подобранное основание не даст забору просесть в почву, повысит устойчивость к погодным условиям или прочим физическим воздействиям. Материал отлично поддается отделочным работам, позволяя создать необходимый внешний вид.

База для забора должна содержать изоляцию от влаги. Подбор осуществляют, основываясь на том, какой вес и размер столбов. Вообще подходит несколько вариантов основания:

Ленточная база	Является универсальным типом сооружения для разных конструкций. Ширина формируется в соответствии с размерами секций. Для заливки требуются: камень, щебень, цементная смесь, песок, железная арматура. Изначально роется траншея, на дно которой засыпают песочную «подушку», поливаемую водой, обязательно тщательно трамбуют весь слой. После этого укладывают арматурные пруты сначала вдоль, затем поперек. Теперь устанавливают опалубку, укрепляя ее положение посредством грунта. Только теперь заливают строительный раствор. По факту его отвердевания опалубка убирается. Копка траншеи производится на глубину не более 50 сантиметров
Столбчатое основание	Применяется только на устойчивом типе почвы, специально для заборных опор. Перед установкой выкапывают или бурят отверстие не глубже уровня промерзания грунта. В полученную лунку ставят трубу или столб. Для укрепления положения опоры рекомендуется задействовать железную арматуру. Последним этапом станет заливка бетона. Мастера рекомендуют применять данный тип фундамента для более легких материалов для воздвижения забора
Ленточно-столбчатый фундамент	Комбинированный тип конструкции, объединяющий два типа базы, создаваемый для тяжелых, массивных ограждений. Там, где заливается фундамент, копают отверстия шире, чем расстояние между секциями. Железная арматура монтируется не только в основание, но и под столпы
Каменная база	Используют камни, кирпичи разных размеров, а также формы. Отличается не только привлекательным внешним видом, на также высокой степенью прочности. Предпочтительнее применять для тяжелых типов изгороди, легкие материалы совершенно не подходят

Опытные мастера рекомендуют производить установку кирпичных столбов прямо на фундамент с целью повышения устойчивости к нагрузке, что невозможно достичь простой установкой лаг.

Наибольшее давление оказывается на колонны для калиток, ворот. Под установку проходов следует использовать красный или облицовочный кирпич.

С целью повышения устойчивости опорных столпов, можно применять металлические опоры, которыми могут выступать уголки, трубы или арматурные пруты. Недопустимо оставлять пустоты между кирпичами и дополнительными опорными элементы. Все пространство заполняется бетонной смесью.

После строительства кирпичных колонн нужно выждать три недели, прежде, чем приступать к обшивке. Фундамент должен полностью просохнуть и отвердеть.

Финишным шагом является крепление колпаков сверху. Для этого можно приобрести готовые изделия или сделать самостоятельно. Данное покрытие может быть металлическим, керамическим, деревянным. В любом случае, главное – это выполнение их целевого назначения не только в плане технических характеристик, но в плане декора тоже. Кирпичные колпаки являются не только декоративным элементом, целевым назначением, в первую очередь, является защита от проникновения большого количества воды. В итоге увеличится эксплуатационный срок опор.

Забор из кирпича своими руками: пошагово делаем забор и столбы для забора