Технология кладки стен из керамического блока
Поризованный блок — это сравнительно новый материал на отечественном строительном рынке. Строительство дома требует использования специальной технологии для того, чтобы дом прослужил десятки лет.
Кладочным раствором служит сухая теплоизоляционная смесь с основой из перлита. Для внутренних стен достаточно простого цементного раствора. По густоте смесь должна быть такой, чтобы не переваливаться в щелевые пустоты, так как это ведет к перерасходу раствора и снижение теплоизоляционных свойств материала.
Одним из вариантов избежания проваливания раствора в пустоты — это укладка стеклотканевая сетки этаж блоков. Для удобства кладки можно добавить пластификатор. Чтобы не допустить образования «мостиков холода», раствор должен быть теплым. Работы нужно проводить при температуре не ниже +5 градусов. Если все же обстоятельства заставляют продолжать работу на морозе, в кладочную смесь добавляются специальные противоморозные модификаторы.
Первый слой раствора наносится ровным слоем, чтобы основа была выровнена о высоте. Начинать кладку следует из углов. Для этого используются как целые блоки, так и доборные элементы или блоки-половинки. К слову сказать, поризованные блоки легко поддаются обработке, поэтому при необходимости их можно распилить на части, особо не напрягаясь.
Перед тем, как производить монтаж блоков по основной горизонтали, на углах надо положить не менее трех рядов. Обязательно проверяйте вертикальность и горизонтальность кладки рядов с помощью лески, шнура или строительного уровня. Они натягиваются между углами, после чего блоки укладывают в горизонтальные ряды. При этом делать это надо со сдвигом 10 см относительно блоков нижнего ряда. Толщина наносимого на блоки раствора должна составлять 8-15 мм, а толщина не должна быть слишком большой, чтобы не уменьшить теплоизоляционные преимущества материала.
Благодаря наличию пазогребневых системы вертикальные швы кладки не требуют использования раствора, а это уже значительная экономия. Новые детали следует вставлять в пазы уже закрепленных блоков, чтобы не возникали перекосы. Единственное исключение — сочетание фронтальной поверхности с боковой или цельного блока со срезанным. Раствор следует наносить на вертикальный шов, блок подводится с помощью резинового молотка (называемого также киянкой). Для снижения поглощения влаги из раствора керамблоки нужно смочить водой перед укладкой. Проследите, чтобы блоки плотно прилегали друг к другу, для этого подгоняйте их при помощи киянки.
Если внутренние стены строят одновременно с внешними, первый ряд внутренней стены соединяют с внешней с помощью раствора, а во втором ряду блок должен заходить на 15 сантиметров в наружную стену. Соединение при этом должно быть утеплены. Если же, наоборот, внутренние стены строятся после сооружения внешних, в наружных стенах следует выполнить соответствующие штробы.
Учитывая то, как долго строится дом, можно с уверенностью сказать, сто из керамических блоков здание возводится в 3-4 раза быстрее, чем из кирпича. Когда стены построены, обязательно зашпаклюйте их. Не забудьте обработать шпаклевкой вертикальные швы. При толщине стен с керамоблоки в 380 мм утепления не требуется, благодаря чему стоимость строительных работ в очередной раз снижается.
Стена из керамических блоков может быть:
- однослойной;
- двухслойной;
- Трехслойной.
Двери и окна имеет смысл монтировать уже на последних этапах строительных работ. Перекрытия бывают деревянными, монолитными или железобетонными. Когда стропильная система готова, начинайте кровельные работы. Самой популярной кровлей в наше время является металлочерепица. После возведения коробки и отделка фасада проведите внутренние отделочные работы.
Для того, чтобы дом прослужил Вам десятки лет, кладку керамоблоки нужно проводить по специальной технологии, поэтому именно строительство дома лучше доверить профессионалам.
Преимущества и недостатки отделки цоколя
Согласно строительным нормам высота декоративной цокольной части дома не должна быть ниже 50-70 см, но бывают случаи, когда его приподнимают на высоту 150 см от поверхности почвы. Это оправдано в случае наличия подвалов и гаражей под зданием. Декоративная отделка цоколя своими руками решает такие задачи:
- защита фундамента и его надпочвенной части от воздействия влаги, которая попадает на его поверхность из атмосферы. Барьер позволяет сохранить в цокольном помещении и во всем доме оптимальные параметры влажности;
- защита домов от перепадов температур, что позволяет сгладить микроклимат в помещении в зимнее и летнее время;
- декорирование фасада, благодаря чему здание выглядит более целостно и респектабельно.
Несмотря на очевидные преимущества, использование отделки может привести к образованию конденсата на поверхности стен цоколя. Как это происходит? Водяные пары, которые образуются во внутренней части помещения, выходят наружу, попадая на водонепроницаемый барьер, которым служит отделка. Низкая гидрофобность отделочного материала также может привести к его отклеиванию в зимнее время.
Отделка пластиковыми панелями
Главное преимущество, которое демонстрируют пластиковые панели – отсутствие мокрых работ. К поверхности фасада частного дома панели крепятся при помощи деревянного или металлического каркаса. После его монтировки в нижней части конструкции устанавливается стартовый профиль. Затем посредством метода шип-паз устанавливается остальной материал.
Обработка цоколя пластиковыми панелями по внешней стороне зависит от его формы. Если он сооружен в форме выступа, то необходимо применить специальный отлив; если он сооружен вровень со стеной, то необходима переходная планка, которая соединит панели и материал отделки верхней части фасада дома.
Отделывая выступающую часть фундамента панелями, необходимо придерживаться следующих правил:
Отделка цоколя пластиковыми панелями
- вкручивать саморезы в поверхность фундамента горизонтально, чтобы максимально избежать наклона;
- нельзя вкручивать саморезы до упора. Необходимо оставить тепловой зазор в 2 мм;
- разрезать панели лучше резаком, пилой или лобзиком;
- если первая панель, которая монтируется на каркас, подлежит обрезке, то в установке стартового профиля нет необходимости;
- стартовая планка и бордюр крепятся с шагом в 300 мм;
- для установки одной панели, необходимо задействовать не мене пяти саморезов.
Отделка декоративной штукатуркой
Этот материал состоит из мелких зерен диаметром от 0.8 до 3.0 мм, которые после нанесения их на поверхность фундамента частного дома создают впечатление разноцветной мозаики. Ее основным компонентом является смола, которая защищает цоколь от проникновения в него влаги извне, но выпускает паровые массы из внутренней его части.
Перед обработкой стены декоративной штукатуркой можно подготовить поверхность при помощи цементной или гипсовой штукатурки. Это необязательно, так как она нормально взаимодействует и с бетоном. Подготовительный раствор применяется для выравнивания поверхности и для улучшения адгезии. Используя материал, необходимо избегать контакта с известковой или тепло сберегающей штукатуркой.
Декоративная штукатурка наносится на поверхность фундамента частного дома вручную.
Единственный инструмент, который применяется – это терка из нержавейки. Масса накидывается на стену слоем толщиной, равной размеру вошедших в ее состав зерен. До наступления ее высыхания, массу необходимо ровно разгладить теркой.
Движения теркой должны производиться в одном направлении. Чтобы избежать появлению переходов между мазками штукатурки, лучше выполнять работы способом «мокрое на мокрое». После окончания работ цоколь нужно защитить гидрофобизатором на несколько дней от пагубного воздействия солнца и дождя.
Инструкция по монтажу
Предварительно необходимо подготовить стены: очистить от мусора, выровнять, заделать щели, загрунтовать.
Следующим этапом является монтаж обрешетки. Каркас можно выполнять из дерева или металла. Металл предпочтительнее, так как он несет большую нагрузку, не требует дополнительной обработки и более долговечен.
Часто под навесную конструкцию требуется монтаж утеплителя. Если это необходимо, то шаг обрешетки следует выбирать исходя из ширины утеплителя так, чтобы он плотно входил между направляющими каркаса. Кроме этого, необходимо позаботиться о гидроизоляции.
Сущность монтажных работ состоит в следующем:
- в нижней части каркаса проделать отверстия, приставить фасадную плиту и закрепить ее саморезами;
- после укладки первого ряда крепятся специальные клипсы для монтажа следующего ряда, однако, можно монтировать плиты без клипс;
- при состыковке панелей следует предоставлять зазор в 1-3 мм для подвижности плит при расширении;
- метизы должны быть оцинкованными, введение их в профиль должно быть строго перпендикулярным.
Это необходимо для предоставления свободного расширения плит при нагревании.
После того, как установлены все ряды монтируется финишная планка.
Таким образом, монтаж древесной доски не требует особых усилий. Плюсом материала при монтажа является практически безотходное использование материала, так как отрезные элементы не подвергаются коррозии в стыках и их можно использовать при обшивке карнизов или проемов.
Оформив дом панелями из ДПК, можно не беспокоиться о наружных стенах: они надежно и качественно защищены. Кроме того, декоративная особенность обшивки позволит выделить свое здание из массы других. Стоимость панелей полностью их оправдывает: при правильном монтаже можно не беспокоиться о внешнем виде своего дома долгие годы.
Устройство гидроизоляции цоколя
В цокольной части обязательно нужно создать гидроизоляционный слой на высоте 15-50 см от земли, но ниже пола помещения. Гидроизоляционный слой не даст продвигаться атмосферной и грунтовой влаге по капиллярам стен. Обычно это слои рубероида на мастике или слой цементного раствора: при сухом грунте делают цементно-песчаную стяжку толщиной 2-3 см; при влажных грунтах по стяжке укладывают 2-3 слоя рубероида или толя, на сухую стяжку эти слои наклеиваться могут горячей мастикой. Подробнее об этом можно посмотреть в статье Устройство гидроизоляции фундаментов, подвалов, цоколя.
Для дополнительной защиты цоколя от атмосферной влаги (снега, дождя) по всему периметру цоколя ставят защитный экран из железобетонных плит или асбоцементных листов (см.рис. 12).
Понятие “цоколь” в строительстве дома
Слово «цоколь» происходит от итальянского «zoccolo», что означает подножие строения, которое находится на фундаменте. Иначе говоря, фундамент имеет продолжение, которое возвышается над уровнем земли на 50-70 см, и, таким образом, получается переходная стенка от фундамента к наружным стенам дома. Вот она и называется цоколем.
Основное назначение цоколя – это создание преграды от проникновения влаги в конструкции дома. Однако цоколь не только защищает от влаги и холода, его внешний вид во многом определяет архитектурное решение здания и влияет на общее впечатление от вашего дома. Здание смотрится гораздо красивее, если у него высокий цоколь, при низком цоколе или, тем более, при его отсутствии, здание выглядит приземистым.
Облицовка клинкером
Не всегда и не каждый дом можно отделать кирпичом, но с созданием эффекта кирпичной кладки прекрасно справится клинкерная плитка. Обладая всеми преимуществами кирпича, она имеет внушительный список собственных достоинств:
- небольшой вес, за счет чего нагрузка на каркас оказывается минимальной;
- не требует создания собственного фундамента;
- наличие готовых угловых элементов, что значительно упрощает укладку плитки;
- наличие широкой гаммы оттенков и разнообразных фактурных решений: имитация кирпича, разных видов камня.
Клинкер монтируют на каркас либо приклеивают к фундаменту плиточным клеем. В первом случае имеется возможность сделать утепленный цоколь, проложив под каркас утеплитель.
Навесные конструкции
Навесные конструкции предполагают использование обрешетки, на которую монтируется отделочный материал. Данный метод приобретает все большую популярность, поскольку позволяет создать вентилируемый фасад, использовать утеплитель нужной толщины.
Обрешетка обычно изготавливается из деревянных брусков или металлических профилей. Последний вариант предпочтительнее, поскольку не требует предварительной обработки элементов обрешетки антипиренами и аналогичными составами для древесины.
Разновидностью навесных конструкций считается сайдинг. Он представляет собой панели, по размерам схожие с размером досок. При этом материал имеет специальные пазы и замковые системы, благодаря чему собирается подобно детскому конструктору. Подобный тип монтажа позволяет сделать его простым и оперативным, возможно вести монтажные работы круглый год. Материал обладает повышенными эксплуатационными свойствами, в том числе гидроветрозащитой.
Размеры и дизайн материала весьма разнообразны. Это могут быть как цветные модели (яркие глянцевые или более спокойные, нейтральные матовые панели), так и имитация фактуры любого природного материала (кирпич, камень, дерево). Материал прост в уходе – большинство поверхностей имеет функцию самоочищения. Возможна влажная чистка покрытий.
Выделяют следующие основные виды сайдинговых панелей.
Пластиковые. В основе – ПВХ, а также различные модификаторы и пигменты. Такие панели достаточно прочны, но при усиленных механических воздействиях (ударах) могут треснуть. Материал обладает влагостойкостью, выдерживает высокие и низкие температуры, их резкую смену, устойчив к УФ-защите.
Небольшой вес (до 5 кг/кв. м) не требует укрепления фундамента. Недостатком является невысокий показатель пожаробезопасности.
Однако, несмотря на обработку деревянных панелей специальными составами, срок службы их непродолжителен. В процессе эксплуатации сайдинг требует регулярного ухода.
Отдельно следует выделить цокольный сайдинг, предназначенный для облицовки нижней части здания. Он обладает большей толщиной профилей, лучшими показателями атмосферостойкости и влагопрочности, стойкости к механическим повреждениям. Это связано с тем, что цокольная часть дома чаще других подвергается ударам и прочим повреждениям, промерзанию, воздействию влаги и прочих негативных факторов среды.
Цокольный сайдинг представляет собой, скорее, прямоугольные панели. Их ширина обычно равна высоте цоколя и начинается от 60 см. Это обуславливает простоту монтажа.
Некоторым сходством, с точки зрения крепления и возможных используемых материалов для изготовления, с сайдингом имеют фасадные панели. Они могут иметь квадратную или прямоугольную форму, различные габариты. Некоторые плиты имеют в составе утеплитель. Многослойность панелей обеспечивает их высокие эксплуатационные свойства.
Еще одним популярным материалом навесного типа являются сэндвич-панели. Они представляют собой «бутерброд», в котором между 2 слоями жесткого материала (обычно металла) прокладывается «серединка» утеплителя. Прочность и долговечность конструкции обеспечивается использованием метода горячего прессования. Лицевая сторона «сэндвича» может быть окрашена в любой оттенок, быть гладкой или иметь рельеф.
Сэндвич-панели отличаются высокой стойкостью к влиянию огня и влаги, демонстрируют отличные теплоизоляционные свойства при небольшом весе. Материал прост в монтаже, а при повреждении отдельного участка можно заменить только его, не перебирая весь фасад.
Если раньше они применялись для облицовки административных зданий, то сейчас ими отделывают и частные строения. Связано это с долговечностью и надежностью материала, его атмосферостойкостью. Внешне кассеты представляют собой квадраты и прямоугольники алюминия, стали, реже – меди, покрытые защитным полимерным слоем. Размер и дизайн кассет может быть различным.
Чем закрывают свайный фундамент?
Закрытый свайно-винтовой фундамент – это надежная защита от грызунов и других животных, которые могут поселиться в пустом пространстве между сваями. Также обшивка и отделка такого основания предотвратят потери тепла в жилище и помогут создать там хороший микроклимат без избыточной влажности.
Наиболее популярные способы закрытия свайно-винтового фундамента:
- создание навесного цоколя;
- создание мелкозаглубленного цоколя ленточного типа.
Для навесного цоколя используют тонкие и не слишком мощные композитные и полимерные материалы, а также древесину. Нагрузка при этом на винтовые сваи оказывается минимальной, а простота и быстрота монтажа в совокупности с дешевизной часто подкупает.
Навесной цоколь, закрывающий фундамент с обвязкой профтрубой.
Тем не менее, свайный фундамент прослужит дольше при установке мелкозаглубленного ленточного цоколя, который станет лучшей защитой для свайного каркаса, гарантируя его долговечность.
Вариант возведения мелкозаглубленного цоколя для защиты свайного фундамента.
Тепло- и гидроизоляция при закрытии цоколя
Все разновидности отделки цоколя предполагают обустройство тепло- и гидроизоляционного слоя, который сверху обкладывают асбестоцементными плитами, декоративными термопанелями, монтирующимися на обрешетку из досок либо шиферную плиту, или кирпичами. У всех этих материалов есть свои плюсы и минусы:
Асбестоцементные плиты выглядят не очень привлекательно и отличаются повышенной хрупкостью, однако стоят недорого.
Декоративные панели, цементно-песчаная или клинкерная плитка устойчивы к атмосферным воздействиям, а некоторые их виды даже легко выдерживают повышенную влажность. Однако для их укладки необходима идеально гладкая и ровная поверхность, поэтому по периметру основание придется обложить листовым материалом, к примеру, асбестоцементом.
-
Кирпичную укладку или заливку бетоном целесообразно использовать только при высоте надземной части основания не менее 30-40 см, что позволяет оборудовать настоящий цокольный этаж.
Обвязка и закрытие винтовых свай – очень важный этап строительства дома, от которого зависит, как скоро ему понадобится капитальный ремонт.
Откуда пошла мода на комбинированные дома и что это такое
Впервые подобные конструкции появились в Средневековье, и первое время они были распространены в Альпах. Затем, комби-дома начали осваивать и другие территории, потому что подобное жильё пришлось по нраву немцам, англичанам, австрийцам, французам и представителям других народностей, населявших в то время Европу. Главные отличительные признаки таких домов – это покатая двускатная крыша и использование при строительстве как минимум двух основных материалов – камня и дерева. Чуть позже этот стиль в архитектуре был назван словом, которое вы наверняка слышали – «шале».
Первый этаж – каменный, второй и все последующие – деревянные. Хотя, чаще всего комби-дома – двухэтажные. Такое решение является оптимальным, ведь камень – материал тяжёлый и прочный, поэтому первый этаж служит надёжным основанием для всех последующих уровней, изготавливаемых из дерева. Примечательно, что комбинированными домами с большой натяжкой можно назвать деревянные объекты загородной недвижимости, облицованные кирпичом, натуральным или искусственным камнем. По своей сути, комби-домами они не являются, потому что и камень, и кирпич берут на себя функцию отделки, и на конструктивные особенности сооружения не оказывают никакого влияния.
Утепление цоколя
Фальш-цоколь из любого материала защищает от проникновения осадков, мусора и животных, но не от холода. Чтобы защитить подвал от мороза, необходим теплоизоляционный слой.
Под цоколь удобно монтировать листы пенопласта или пенополистирола. Между утеплителем и внешней отделкой укладывают пленку или рубероид, предотвращающие образование конденсата. На внутреннюю сторону кладки также удобно устанавливать плиты из пенополистирола.
Независимо от материала забирки фундамента на каждой стене оставляют вентиляционные отверстия. Количество и площадь отверстий вычисляют, измерив общую площадь цоколя и поделив его на 400.
Отдушины для защиты от проникновения грызунов и других мелких животных закрывают решетками. Закрывать вентиляцию на зиму нельзя, поэтому ее делают на высоте не менее 25-30 см над отмосткой, иначе их будет постоянно заметать снегом.
Правильно выполненный цоколь улучшит вид строения и защитит подполье от негативного воздействия внешней среды. Поскольку эта деталь постройки не воспринимает и не передает нагрузку на другие элементы, небольшие ошибки при самостоятельном её монтаже значения не имеют.
