Электропроводка в квартире видео

Какие провода выбрать

Чтобы правильно сделать электропроводку в квартире, нужно купить подходящие провода. При этом медный кабель считается лучшим при разводке по той простой причине, что обладает максимальной гибкостью, менее ломкий и имеет высокую проводимость тока. Также его удобнее монтировать в отличие от аналога из алюминия.

В квартирах в большинстве случаев прокладывают провода с двумя или тремя жилами с сечением 2,5–3 квадратных мм под розетки и 1,5 под выключатели и светильники. Для более мощных потребителей прокладывается отдельная линия с проводами более 3 мм квадратных, что позволит им не перегреваться.

Схема электропроводки вполне может быть составлена и воплощена в жизнь самостоятельно. Но ответственность за качество её работы и безопасность жильцов будет лежать на человеке, который проводил монтажные работы. Поэтому хотя бы минимальные познания в этой сфере приветствуются.

Подготовительные работы для замены проводки

Сначала разрабатывают план действий. В нем пошагово расписывают весь объем работ.

Составление схемы снабжения

Домашнюю сеть делят на несколько сегментов:

  1. Розеточные группы.
  2. Освещение.
  3. Потребители повышенной мощности: водонагреватель, стиральная и посудомоечная машины, духовой шкаф и т.д. К каждому ведут собственную линию.

Розетки устанавливают в следующем количестве:

  • в жилой комнате — 1 шт. на 5-7 кв. м;
  • на кухне — в 3 раза больше.

Каждый сегмент защищают автоматическим выключателем. Розеточные группы и мощные электроприемники, кроме кондиционера, подсоединяют к сети через УЗО.

Санузел тоже рекомендуется запитать отдельно.

В частном доме силовую проводку разбивают на фрагменты. В случае аварии строение будет обесточено лишь частично.

Готовый чертеж

Схему изображают на бумаге, используя принятые условные обозначения. Они приведены в ГОСТ 2.702-2011.

На чертеже отображают следующую информацию:

  1. Местоположение светильников, розеток и выключателей с указанием высоты и привязкой к углам помещения.
  2. Оборудование в распределительном щите, пока без указания номинального тока.
  3. Кабельные трассы. Рисками обозначают количество жил.

Правила укладки проводов:

  1. Параллельно углам помещения. Укладка по диагонали не допускается.
  2. От потолка и границы проемов отступают 15 см.
  3. Минимальное расстояние до газопровода и радиаторов отопления — 40 см.

Разрешена диагональная укладка проводов за подвесным потолком.

Расчет необходимой мощности

Сечение жил проводов зависит от того, какой ток потребляют электроприемники. Этот показатель определяется мощностью устройства. Для однофазных приборов расчет ведут по формуле:

I = W / 220, где I — потребляемый ток (А), W — мощность электроприемника (Вт).

Например, микроволновка мощностью 2,2 кВт потребляет ток I = 2200 / 220 = 10 А.

Вычислив номинальный ток, сечение проводов подбирают по таблице 1.3.4 ПУЭ-7.

Значения для стандартных 2-фазных электроприемников приведены в таблице:

ПотребительСечение жил, кв. ммНоминальный ток, АМаксимальная мощность прибора, кВт
Квартира (вводный кабель)3х104012,1
Электроплита, варочная поверхность3х6329,24
Бойлер, стиральная машина, кондиционер3х4257,7
Розеточные группы3х2,5165,5
Осветительные приборы3х1,5104,1

По номинальному току подбирают автоматические выключатели. Для УЗО этот показатель должен быть на ступень выше. Например, на линии, защищаемой автоматом на 16 А, устанавливают устройство защитного отключения на 32 А.

Трехфазные потребители подключают проводом 5х2,5.

Итоговый план

В завершение на чертеже указывают следующую информацию:

  1. Сечения проводов.
  2. Марки коммутационных устройств, отображающие номинальный ток и класс. Для УЗО дописывают величину утечки.
  3. Модели розеток и выключателей с указанием номинального тока.

В квартирах и частных домах устанавливают автоматические выключатели класса B или C. Первый вариант обходится дороже.

Класс УЗО:

  • АС — для потребителей на переменном токе, например водонагревателя или варочной поверхности;
  • А — для бытовой техники, работающей на переменном и постоянном токе.

УЗО должно срабатывать при утечке тока:

  • 30 мА — в сухих помещениях;
  • 10 мА — в сырых.

Итоговый план согласовывают и регистрируют в энергослужбе.

Выбор автоматических выключателей и УЗО

Автоматы какого номинала ставить в электрощитке? Ампераж будет зависеть от сечения подключаемых кабелей. Запомните, что именно кабель, а не оборудование в первую очередь защищает выключатель:

кабель 3*1,5мм2 – 10А

кабель 3*2,5мм2 – 16А

кабель 3*4мм2 – 20А или 25А

кабель 3*6мм2 – 32А

Кроме того, каждый щиток должен быть снабжен:

реле напряжения

выключателем нагрузки

В частных домах для защиты от грозовых перенапряжений стали активно использовать УЗИП. Что это такое, нужны ли они в квартирах и как их подключать читайте ниже.

Плюс старайтесь всегда выделять в схеме отдельную, так называемую не отключаемую нагрузку:

холодильник

охранная сигнализация т.п.

Все линии защищаются как автоматическими выключателями, так и групповыми УЗО. Автоматы при этом защищают кабель и технику, УЗО защищает людей от сверхмалых токов учетки.

Большинство электриков в щит устанавливают одно вводное УЗО, без каких-либо отходящих групповых защит. Это в корне не верный подход, потому как при повреждении хотя бы одной линии, автоматически будет отключаться вводное устройство защиты.

Вся квартира при этом остается без света. Более того, грамотно подобрать такой вводной аппарат по току утечки не всегда получается.

Либо он у вас будет срабатывать ложно (при минимальных значениях), либо будет выполнять только противопожарную роль, никак не защищая человека.

На групповые УЗО рекомендуется подключать не более 5 линий. На линии которые связаны с водой – посудомойка, стиральная машина, бойлер, розетки санузлов лучше установить дифф.автоматы.

После сборки и коммутации щита, каждый провод и автомат должен быть промаркирован и подписан. Любой электрик, подошедший к нему после вас, должен с легкостью разобраться со схемой и отходящими линиями.

Для удобства эксплуатации, на внешнюю крышку (пластрон) в самом конце ремонта приклеиваются наклейки. На этом весь электромонтаж можно считать завершенным.

Установка электропроводки

Проведение электромонтажных работ в квартире не несет в себе особых трудностей, основное, что нужно знать, – это правила монтажа, а также уметь пользоваться инструментом. На начальном этапе нужно определиться с выбранным способом электропроводки: наружный или потайной, с помощью специальных каналов.

Скрытый способ в последнее время становится все более популярным, хоть и является самым трудоемким и «пыльным». Для прокладки проводов потайным методом проводят штробление стен, то есть — на поверхности стены готовят каналы примерно глубиной 10 миллиметров. В них укладывают провода, а затем штукатурят.

Монтаж электропроводки в квартире наружным методом требует использования кабель-канала, электротехнических плинтусов и специальных коробок.

Секреты потайного метода электропроводки заключаются в том, что стены нужно штробить, если планируется укладывать провода по полу, то придется вскрывать напольное покрытие. Скрытый способ обычно используют при капитальной перепланировке и ремонте квартиры, когда все помещения свободны от мебели.

Для штробирования используют штроборез, перфоратор или болгарку. Работа очень пыльная, поэтому для предотвращения попадания пыли в соседние комнаты лучше застелить проход влажной тканью. Глубину штроб рассчитывают в соответствии с используемыми проводами, но не более 1 сантиметра, так как глубокие каналы плохо штукатурятся, ширина может быть разной, на усмотрение владельца.

Розеточные отверстия и проемы для распределительной коробки вырезают с помощью коронки определенной конструкции.

В панельных домах между перекрытиями есть полости, в которые можно уложить провода. Панельные постройки ушли в прошлое, на сегодняшний день дома строят из целостных прочных конструкций с кирпичными перекрытиями, в таких квартирах штробление можно проводить на всех стенах.

Экономным вариантом скрытой электропроводки является прокладка проводов под полом. В этих случаях провод должен быть замаскирован гофрированной фольгой. Гофра служит в качестве изоляции и предотвращения от перепадов напряжения.

После подготовки каналов для проводов устанавливают распределительный щиток и укладывают провода. Конструкции щитка по способу крепления бывают накладными или вмонтированными в стеновую поверхность. В домах современной конструкции для щитка приспособлена специальная ниша, а в домах отечественной постройки щиток крепят к стене саморезами.

В корпус щитка монтируют автоматы-выключатели и устройства защитного отключения. Для этого к щитку подводят провода марки ВВГ, а затем их разводят к системе освещения, розеткам и выключателям.

В местах подключения необходимо делать припуск проводов (примерно 20 сантиметров) на случай проведения ремонтных работ. При подсоединении проводов к распределительному щитку специалисты рекомендуют маркировать провода, для того чтобы точно знать, какой из них и за что отвечает.

После проведенного комплекса работ по электропроводке проводят тестирование системы. Если функционирование системы происходит в полную силу, то монтаж заканчивают установкой электрических устройств.

Замена электрической проводки

Если в процессе выполнения ремонтных работ, потребуется замена проводки в квартире, частном доме, коттедже и в других помещениях – лучше всего предпочесть профессиональную помощь. Наши мастера нанесут визит на объект, чтобы оперативно провести качественные работы аккуратно и по доступной стоимости. Оформите заявку, и наш мастер приедет, чтобы:

  • осмотреть всю систему электрического снабжения;
  • определить уровень нагрузки;
  • определить необходимость внесения изменений в существующие системы;
  • составить план сети;
  • согласовать смету;
  • проконсультировать касательно интересующих вопросов.

Наш специалист предоставит исчерпывающую консультацию касательно ремонта электрической проводки, переноса и установки светильников, выключателей/включателей. Специалисты нашей фирмы подберут самый правильный способ распределения электрического оборудования так, чтобы обеспечить высокий уровень безопасности и защиты от перебоев в сети. Современные дома принято укомплектовывать большим количеством бытового оборудования. Старые провода из алюминия, увы, не могут справляться с такими нагрузками.

Наша компания предлагает услуги ремонта и замены алюминиевой электрической проводки на медную в помещении любого типа. Мы гарантируем, что:

  1. выполним задачи на высоком уровне качества;
  2. заменим проводку и проведем сопутствующие манипуляции оперативно и аккуратно;
  3. решим все поставленные задачи посредством специализированного арсенала инструментов.

Наши преимущества

1. Все мастера профессионалы и славяне. 2. Работаем 24/7 без выходных. 3. Выезд по всей Москве и области.
   
4. Работаем без предоплаты. 5. Даем гарантию от 1 до 3 лет. 6. Много отзывов и рекомендаций.

Какие работы подразумевает замена проводки?

  • диагностика существующих точек;
  • определение вида и сложности дел;
  • проводка и разводка кабелей по всей площади;
  • монтаж розеток/выключателей;
  • монтаж электрического щитка;
  • выполнение слабой точки для телефонной линии, телевидения, Интернета, пр;
  • заземление.

Независимо от типа помещения, требований клиента, мы предлагаем выполнить разводку одним из способов, а именно:

  1. разводка по полу;
  2. разводка по потолку.

Что представляет собой частичная замена электрической проводки?

С экономических соображений и при необходимости произвести замену электрики как можно быстрее, можно заказать работы в определенном помещении. К примеру, в однокомнатной квартире можно выполнить замену части электрической системы, чтобы снизить риски от высоких нагрузок. Обязательно, перед выполнением работ, нужно произвести обследование всех электрических коммуникаций. Только так можно выбрать наиболее оптимальный вариант из двух:

  • прокладывание линии от щитка;
  • отключение от присутствующих источников питания.

Какова последовательность работ?

  1. Создание проектной схемы с указанием размещения всех присутствующих электроточек. Схема проекта тщательно обговаривается с заказчиком. В процессе будет рассчитана стоимость работ. Заказчик ставит свою подпись на договоре.
  2. Штробление специальным оборудованием, чтобы проложить кабель и оборудование для электрических точек.
  3. Выполнение прокладки электрических проводов с последующей заделкой штроб.
  4. Подключение новых линий.
  5. Монтаж распределительного щитка, автоматов, рубильников.
  6. Подключение линий к щитку.
  7. Установка розеток/выключателей.

В стоимость услуг не включены и оплачиваются в отдельном порядке:

  • подключение электрического оборудования;
  • приобретенные материалы.

Закажите замену электропроводки в квартире, доме, офисе по телефонам, указанным на сайте и вы узнаете сколько она стоит. Наши менеджеры проконсультируют касательно всех интересующих вопросов и подберут мастеров, которые выполнят все поставленные задачи оперативно и качественно в указанные сроки.

Наши работы

  • 1 ком кв. г. Химки, стоимость работ 20 000 руб.

  • Замена электропроводки в 2 ком кв, г. Солнечногорск, стоимость 15 000 руб.

  • 2 ком. кв., г. Голицино, стоимость 32 000 руб.

  • 1 ком, кв., г. Долгопрудный, ул. Парковая 52, стоимость 18 000 руб.

Проект домашней электрической сети

Проектный эскиз расположения кабелей, розеток и выключателей – это рутинная, но крайне необходимая работа. Без понимания точного местоположения, устроить домашнюю безопасную электрику невозможно.

Нюансы плана в следующем:

  • Вся квартирная проводка делится на группы. Так, и монтировать легче, и система получит больше безопасности в случае нештатной ситуации. На эскизе группы проводов отмечаются разными маркерами для удобства и делятся на осветительные приборы, розетки, распределительные коробки, силовые кабеля и системы экстренного отключения.
  • Учитывается «влажность» помещения. Например, уделять повышенные требования к домашней сети нужно в ванных, санузлах и наиболее холодных местах квартиры – прихожие, подоконные пространства. Там высока вероятность скопления конденсата из-за перепада температур в зимний период.
  • Автомат, отвечающий за купирование тока, располагается внутри квартиры. Многие распределительные щиты находятся за ее пределами, поэтому придется повозиться, чтобы обустроить контрольный автомат внутри. Его монтаж несет большую пользу – в случае перенапряжения, обеспечить квартиру подачей тока не составит труда.
  • Весь проект выверяется заранее, с сопутствующими положениями из правил безопасности. Прокладка проводов осуществляется строго вертикально или горизонтально. Нанесение параметров длин желательно сразу, так ориентация пойдет много быстрее. Если для составления качественного проекта, нет знаний, то документ приобретают у специалистов.

Советы от экспертов

Специалисты советуют перед решением о проведении электропроводки составить грамотный план разводки проводов с учетом намеченных изменений интерьера или перепланировки:

  1. Приблизительно отметить на схеме будущие изменения планировки в квартире;
  2. Указать места локализации розеток, выключателей, распределительных коробок и осветительных приборов.

Правильное планирование должно обеспечивать безопасное и комфортное пользование электричеством.

Правила специалистов:

  • все электрические устройства (счетчики, распределительные коробки, светильники, выключатели и розетки) должны занимать удобное место для эксплуатации человеком;
  • освещение в ванной комнате выполняется через разделительный трансформатор, который монтируют за пределами помещения;
  • розетки должны быть удалены от газовых, электрических и водонапорных труб на расстояние примерно 45-50 сантиметров.

Отличительные особенности современной электропроводки

В конце 20 века произошёл рывок в современных технологиях бытового типа. Помимо телевизоров, внутри домов стали использоваться и другие устройства:

  1. Беспроводная связь.
  2. Мощная бытовая техника.
  3. Видеонаблюдение и системы охраны.
  4. Компьютеры.

Потому и работы с монтажом электрических сетей усложнились. Принципы работы и обустройства остались при этом прежними.

Даже первый этап – проектирование – вызывает сложности. Необходимо знать места расположения приборов для бытового использования и мощность, которую они поглощают. Система освещения для каждого помещения продумывается на этом же этапе.

Теперь используют не только силовые, но и слаботочные системы. Это провода для телевизоров и телефонов, компьютеров. Сюда же входит акустическая и охранная техника. Силовые, слаботочные системы не разделяют. Источником питания для приборов служит классическая сеть 220 В.

Количество приборов, устройств с одновременной эксплуатацией меняется в большую сторону. Раньше хватало одной люстры, теперь к верхнему свету добавляют местный, либо систему точечных светильников. Увеличивается и общая мощность, которая потребляется приборами.

Прокладка электропроводки в квартире своими руками

По разработанной схеме выполняется установка оборудования. Этот процесс включает в себя много тонкостей. Советуем поручить это дело электрику, но о самых распространенных ошибках знать обязаны все, чтобы суметь проконтролировать работу наемного персонала.

  1. Прокладка проводов выполняется только горизонтально и вертикально. Косые участки трассы помогут сэкономить провода, но могут стать серьезно проблемой в дальнейшем, когда проводка нечаянно пробивается перфоратором.

    Такая прокладка кабеля не допускается

  2. Распределительные коробки стоит всегда оставлять на виду, так как в любой момент к ним может потребоваться доступ.
  3. По возможности старайтесь не использовать последовательное подключение розеток.
  4. Кабели должны быть утопленными в штукатурке на глубину не менее 2 сантиметра. В противном случае при возникновении замыкания, может загореться отделка.
  5. При прокладке кабеля по сгораемым конструкциям помещаем его в металлическую трубу, можно гофрированную. Это особое требования пожарной безопасности, которое на практике соблюдается редко, и совершенно зря.

    По доскам кабель прокладывается в металлической гофре.

  6. Электрические провода, даже уложенные в гофре, не должные соединяться с токопроводящими несущими конструкциями. К таковым относится каркас для гипсокартонных стен и потолков.
  7. При установке розеток и выключателей на сгораемые стены, под их коробки прокладывается несгораемый материал, например, паронит.

    Листы прокладочного паронита

Скрытая электропроводка

Проводка в частном доме или квартире обычно выполняется скрытым способом. Исключение составляет разве что дом из бруса без внутренней отделки. Преимущество заключается в том, что проводка не видна на стенах и не портит эстетичность. Но, монтировать провода таким образом сложнее.

Необходимо предварительно подготовить штробы, используя перфоратор или штроборез. Розетки устанавливаются обычно встраиваемым способом в подрозетники. Распределительные коробки также встраиваются в стены. Для прокладки кабелей нужно использовать специальную гофру.

После прокладки кабелей штробы необходимо заделать специальным гипсом или другой подходящей для проводки шпаклевкой. Монтаж скрытой проводки можно выполнять только кабелями с негорючей изоляцией.

В схеме стоит предусмотреть УЗО, обеспечивающее защиту от токов утечки. Также рекомендуется установить реле напряжения, которое защитит бытовую технику в случае скачков напряжения.

Штробление

Перед тем как начать штробить, очень желательно чтобы стены и потолки были отштукатурены выравнивающим слоем штукатурки. Во-первых, у Вас не возникнет дальнейших проблем с завершающим монтажом розеток, так как все подрозетнички будут заподлицо со стеной, а не утоплены в ней (что бывает когда их устанавливают раньше, чем штукатурят стены). И во-вторых, штробление будет происходить гораздо быстрее, так как в некоторых местах не нужно будет пилить монолит.

Заранее проверьте места где будете штробить, чтобы не задеть коммуникации, — старую проводку и сантехнические трубы. Если не можете определить где идет старая проводка, вызовите электрика, или просто отключите ее в щите (если собираетесь менять её всю). Для удобства работы — сделайте себе временную переноску (удлинитель).

Отверстие под подрозетники штробятся на полную глубину коронки. Чтобы быстрее проштробить отверстие в бетоне, наметьте коронкой окружность, после чего любым буром, длиною не менее глубины коронки, просверлите максимально возможное количество отверстий по окружности. После чего штробление коронкой пойдет заметно быстрее, можно сказать – как по маслу пойдет. При попадании на арматуру, лучше всего использовать другую коронку, в крайнем случае, можно сбить ей лопаткой. Лучше использовать перфоратор помощьнее (не забываем про соседей и полицию).

Кому полезно это руководство?

Прежде всего тем, кто приобретает квартиру на вторичном рынке жилья либо хочет сделать все по-своему в новостройке.

Во-первых, полностью меняется вся ветхая проводка, так как срок эксплуатации кабеля составляет около 20 лет. После этого срока жилы проводов становятся более хрупкими, вследствие чего возрастает вероятность короткого замыкания и возгорания

Поэтому в старых домах рекомендуется обращать на состояние проводки особое внимание

Во-вторых, новых жильцов может не устраивать вариант разводки от застройщика, и они делают перепланировку электропроводки и всех помещений. Раньше это называлось евроремонтом и было модно опускать вниз выключатели, переносить розетки и т. д.

В-третьих, всем тем, кто хочет получить новые знания в электрике, чтобы потом все делать самостоятельно.

Монтаж проводки

Осталось определиться, какой тип проводки выбрать для своей квартиры. На сегодняшний день существует два способа:

  • Открытый. Это когда все проводники будут проходить по стенным поверхностям, крепятся они в пластиковых кабельных каналах (или коробах). Такая прокладка требует гораздо меньше материальных затрат и физических усилий, но есть один существенный недостаток – получается не вполне эстетичный внешний вид помещения. Исключение составляет прокладка специального кабеля по фарфоровым изоляторам, когда дизайн квартиры выполнен в ретро-стиле, это сейчас очень модно и набирает популярность.
  • Скрытый. При таком способе провода прокладываем в специальных бороздах на стенных поверхностях (в штробах). Чтобы проштробить понадобятся специальные приспособления, процесс трудоёмкий, отнимет много времени и сил. Но зато будут спрятаны все проводники.

Подготовительный этап

Согласно с вашим проектом наметьте на стенах пути прохождения проводов. Чтобы получилось всё идеально ровно, делайте это с помощью лазерного уровня или натянутого шнура. В щитке стоит счётчик, а после него автоматы по группам нагрузки. От этих автоматов провода должны прийти в первую распределительную коробку, а оттуда уже разойтись по всем остальным помещениям и комнатам. На входе в каждую комнату должна устанавливаться своя монтажная коробка.

Отметьте на стенах места расположения розеток, выключателей, распределительных коробок.

Есть один нюанс для открытого способа прокладки – стены должны быть идеально ровными, чтобы пластиковые короба ложились на стенную поверхность без перекосов. В случае прокладки по фарфоровым изоляторам это не обязательно, лёгкая кривизна стен не будет так заметна.

Для скрытого варианта надо сделать штробы по отмеченным линиям при помощи штробореза или болгарки. Можно воспользоваться перфоратором, но тогда штробы не получатся такими идеально ровными. Перфоратор подойдёт для монтажа отверстий под коробки и подрозетники, только понадобится специальная насадка – фреза (коронка) по бетону. Если у вас нет такого инструмента, покупать его будет весьма накладно, постарайтесь взять напрокат.

Открытая прокладка проводов

  1. Нарежьте пластиковые короба по размерам намеченных линий. Для этого воспользуйтесь строительным ножом либо ножовкой.
  2. Зафиксируйте короба на стенных поверхностях. Не советуем использовать клей или двухсторонний скотч, такая фиксация не продержится долго. Лучше всего закрепите короба дюбелями с шурупами.
  3. Проводники уложите в короба и закройте крышки. Концы проводов остались выведенными к монтажным коробкам и коммутационным аппаратам.

Скрытая прокладка проводов

  1. Подготовленные штробы очистите от пыли, это можно сделать обычным веником или пылесосом.
  2. Уложите в штробы провода, рекомендуется предварительно поместить их в гофрированные трубы из негорючих материалов.
  3. Закрепите уложенную в борозды электропроводку при помощи алебастрового раствора. Сначала зафиксируйте лишь в нескольких местах, чтобы не выпадал провод. Когда окончите полностью монтаж и проверите работу всей электросети, тогда уже замуруете провода окончательно.
  4. Концы проводов выведите в подрозетники и распределительные коробки.
  5. Также при помощи раствора алебастра зафиксируйте в подготовленных отверстиях монтажные коробки и подрозетники.

Завершающий этап

Не забывайте, что перед выполнением любых работ, связанных с электричеством, необходимо обезопасить рабочее место – снять напряжение и проверить его отсутствие.

Осталось только всё скоммутировать. Установите розетки, выключатели, светильники. Произведите все необходимые соединения в распределительных коробках.

Подайте напряжение и проверьте работу всей системы. Если всё работает правильно, можете заделывать штробы.

Как видите, электропроводка в квартире, выполненная своими руками, это вполне реально. Надеемся, что пошаговая инструкция составления схемы, подсчёта нагрузки, монтажа щитка и проводки, поможет вам сделать всё правильно. Если сомневаетесь, то лучше обратитесь за помощью специалистов.

План работ

Независимо от сложности схемы электропроводку в квартире практически всегда можно выполнить самостоятельно. Провода проложить в стенах или по ним в состоянии любой хозяин, обладающий минимальными навыками строительно-отделочных работ. Однако проектирование электрики с расчетами и подбором материалов и устройств защиты лучше доверить профессионалу.

Общая пошаговая инструкция монтажа электропроводки выглядит следующим образом:

  1. Выполняется разметка с указанием на стенах линий укладки проводов и мест установки выключателей с розетками.
  2. В созданные каналы (штробы) укладываются электрические кабели.
  3. Устанавливаются и подключаются электротехнические изделия (розетки, распределительные коробки для электропроводки, выключатели).
  4. Производится монтаж защитных устройств в этажном электрощите и подсоединение к ним проводов из квартиры.
  5. Осуществляется проверка электросети на предмет коротких замыканий.

Разметка, подготовка стен

При разметке на стенах мест укладки проводов штробы и кабель-каналы следует делать прямыми и с изгибами только под прямым углом. Это облегчает поиск электропроводки в квартире впоследствии при необходимости выполнения ремонта, а также позволяет избежать по ошибке пробоя жил гвоздями или саморезами во время последующей отделки.

Правила разметки электропроводки в квартире

Монтаж и прокладка проводов

Соединять жилы рекомендуется при помощи клемм. Паять их долго и сложно. А скрутку использовать следует только в крайнем случае, это самый ненадежный способ монтажа. При этом места таких соединений должны располагаться в распределительных коробках для электропроводки, чтобы до них можно было легко добраться при необходимости.

Подключение автоматов и УЗО

При наличии грамотно разработанной схемы электропроводки автоматы и УЗО по ней смонтировать в щитке можно без привлечения электрика. Однако для проверки, насколько правильной получилась в итоге сборка, все же стоит привлечь профессионала.

Как распределить УЗО в квартире по группам

Подключение осветительных приборов и фурнитуры

Самым простым этапом электромонтажа является подключение приборов освещения и фурнитуры. Для этого на каждом электротехническом устройстве имеются винтовые либо пружинные зажимы. Достаточно вставить в них оголенную жилу и зажать ее в такой клемме.

Разметка под электрику

Любая качественная работа начинается с точной разметки. Чаще всего профессионалы для этого используют лазерные уровни и осепостроители.

С их помощью можно быстро и точно разметить центра для всех подрозетников в комнате. Казалось бы, пару миллиметров здесь не сыграют решающей роли. Что тут такого, если один блок в начале комнаты будет чуть выше другого в ее конце.

Однако, очень часто в квартирах попадаются обои с горизонтальными или вертикальными полосками. И по этим полосам будет хорошо видно, когда подрозетник установлен не ровно.

То же самое можно сказать и про швы на плитке.

Поэтому все подрозетники в комнате выставляйте в одной плоскости. Рекомендуемые расстояния следующие:

для розеток – 30см от пола

для выключателей света – 60-90см

все что над столешницей, в ванной или на кухне – 110см

После того как размечены все центра подрозетников, далее переходите к разметке точек монтажа светильников, как на стенах, так и на потолке.

Одновременно можно провести разметку мест подвеса гипсокартонных конструкций. Так как в дальнейшем, когда все шлейфа и гофры будут на потолке, размечать крепеж под гипсокартон будет не очень удобно.

Но со всем этим стоит заморачиваться, если монтировать конструкции также будете вы.

После всего этого переходите к проставлению отметок под крепеж гофр. Самое главное, чтобы они друг другу не мешали.

Обычно на грамотную разметку, даже с применением современных измерительных приборов, уходит полноценный рабочий день. Заранее настройте себя именно на такой срок. Будете торопиться и это обязательно выйдет вам боком при дальнейшем монтаже.

Основные требования к электропроводке в частном доме

Проектирование проводки выполняют с учетом норм СНиП, ПУЭ.

К ним относятся такие требования:

  1. Распределительный щиток с автоматом размещают на расстоянии 1,5-1,7 м от пола.
  2. Кабели укладывают горизонтально или вертикально. Наличие скошенных линий недопустимо.
  3. Провода отводят от распределительных коробок, розеток и защитных автоматов под прямым углом. То же правило касается поворотов линий. Размещать кабели по диагонали нельзя.
  4. От проемов до проводов оставляют расстояние более 15 см.
  5. Розетки монтируют на высоте 30-50 см от пола. Для выключателей это расстояние увеличивают до 80-90 см.

Шаг 3.1: Монтаж электропроводки открытого типа

Самый быстрый, недорогой, и простой в реализации метод прокладки электропроводки. Ввиду того, что абсолютно каждый элемент электрической цепи постоянно будет на виду, значительно упрощается ремонт, и обслуживание системы в будущем.

Но, такой монтаж имеет свои важные тонкости, и требует правильного выполнения всех этапов работы. Более того, открытый монтаж кабеля несколько ограничивает применения проводников в жилом помещении. Часто при таком решении страдает внешний вид здания, а также сама проводка – из-за высокого риска повреждения.

Установить наружную проводку довольно просто. Для нее в большинстве случаев покупают кабель марок: АПР, АППВ или АПРВ. Монтировать их на стены можно двумя методами:

  1. С помощью нарезанной полосами жести (шириной по 1-1,5 см.), с прокладкой электротехнического картона;
  2. Используя пластиковые крепежные устройства, жидкие гвозди, специальный клей и т.п.

Важно! Если провод укладывается по поверхности, изготовленной из горючих материалов, то под абсолютно каждый кабель необходимо дополнительно проложить теплоизолирующую трубку необходимого цвета и диаметра.

Еще несколько крайне важных моментов касаемо монтажа наружной электропроводки:

  1. При замере расстояний от крепежа к крепежу для кабеля, проверяйте, не будет ли провисаний на линии. Минимальное расстояние от углов и участков для монтажа электроприборов – 5 см.;
  2. Пристального внимания требуют главные элементы сети (подрозетники, коробы под выключатели и т.д.). Их необходимо монтировать на подставки из дерева или пластмассы, что позволит увеличить изоляцию. Размеры подставок подбираются так, чтобы они были полностью скрыты от глаз;
  3. Как только вы проведете укладку всех необходимых проводов, приступайте к «сборке» (коммутации) схемы. Для этого необходимо завести провода в коробки, оставив по полметра-метру запаса. Такая длина наиболее удобна для дальнейшего монтажа электроприборов.
Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий