Общие принципы и этапы строительства
Существуют некоторые этапы строительства погреба, которые выполняются одинаково, вне зависимости от того, из какого материала он будет возводиться. В частности, необходимо заранее определиться, каким будет погреб – отдельно стоящим зданием либо расположенным под домом, гаражом или другой надворной постройкой.
Во втором случае, стены погреба будут выполнять функцию фундамента основного строения, поэтому к его возведению предъявляются особые требования.
Схема устройства погреба
Грунтовые воды и глубина погреба
В первую очередь необходимо хотя бы приблизительно узнать, на каком уровне под участком расположены грунтовые воды.
При этом следует учитывать, что воды, протекающие в грунте, бывают нескольких типов:
- Верховодка – временная или сезонная вода, которая образуется в результате таяния снега или продолжительного выпадения осадков. Верховодка не имеет постоянного питания.
- Грунтовые воды, которые образуются атмосферными осадками, а также водами из других водоносных слоев.
Близость расположения грунтовых вод проще всего определить по растительности на участке. Если преобладают влаголюбивые растения, такие как мать-и-мачеха, хвощ, щавель и пр., значит, грунтовые воды расположены близко.
Место для погреба
Если погреб будет возводиться как отдельное помещение, то прежде чем начать строительство своими руками, необходимо определиться с местом его расположения. Наилучшее расположение погреба – небольшое возвышение, в таком случае грунтовые воды будут находиться далеко от поверхности почвы, а также не будут застаиваться сточные воды.
Кроме того, такое место заранее защищено от негативного воздействия влаги, поэтому понадобятся меньшие затраты на гидроизоляцию подвального помещения.
Выполнение котлована
Котлован
Строительство любого погреба, вне зависимости от его конструкции, начинается с копки котлована.
Работа выполняется в следующем порядке:
В первую очередь необходимо очистить строительную площадку от дерна и верхнего слоя почвы. Затем на подготовленную площадку наносится разметка
При этом следует обратить внимание, чтобы диагонали прямоугольника были равны. Если котлован копается в рыхлом грунте, то необходимо сделать откосы стен, чтобы предотвратить осыпание грунта
Гидроизоляционное полотно
Как мы уже рассказывали перед использованием гидроизоляционного полотна необходимо подготовить, зачистить и загрунтовать поверхность стен повала или цокольного этажа. Теперь необходимо соорудить «разметочный станок» и отрезать первый кусок гидроизоляционного полотна. При этом следует предусмотреть выкружку и выступ фундамента. Полотно необходимо расправить при разметке, затем оттянуть около 1 м защитного бумажного слоя. Гидроизоляционное полотно
закрепить вверху кровельными гвоздями и, сильно прижимая, приклеить первый метр к стене. Защитная бумага удаляется частями, пока не приклеено все полотно. Далее наклеиваем все остальные полотна с нахлестом в 10 см. Для труб берут квадрат со сторонами длиной около 40 см. Диаметр выреза должен быть на 2 см меньше, чем диаметр самой трубы. И всегда следуйте рекомендациям производителя.
Погреб из пеноблоков не так часто можно встретить. Для начала следует иметь полную информацию о назначении данного подвального помещения, а потом решать, стоит ли для этого применять пеноблоки. Ведь это материал не предназначен для этого, и перед покупкой надо все взвесить.
Цена его не высокая, и сделав работу своими руками вы не понесете больших затрат, но инструкция ниже поможет вам принять правильное решение.
Монтаж фундаментальных блоков — перечень достоинств и недостатков
Преимущества:
- Строительство в короткие строки. Фундамент из блоков представляет собой раскроенную на части монолитную подошву, которую легко можно сложить в необходимую форму.
- Универсальность, которая проявляется в возможности собирать основания практически любых сложностей. Материал используется при обустройстве многоэтажных зданий, небольших домов, подвалов.
- Надежность изделия. Обеспечивается это благодаря производству на заводах с автоматизированным контролем всех этапов изготовления материала. Специально для каждого вида ассортимента производится расчет рецепта раствора, густоты арматурной сетки.
- Специальные добавки в элементах позволяют использовать изделия для укладки в «ледяных» и кислых грунтах.
- Оснащение фундаментных блоков специальными петлями, что облегчает процесс укладки блоков в яму, а монтажные пазы обеспечат плотную стыковку.
Монтаж фундаментных блоков имеет и свои минусы:
- Необходимость гидрозащиты в два слоя после проведения укладки.
- Дороговизна. Такой фундамент будет стоить на 35-40% больше, чем монолитный.
- Необходимость утепления швов кладки от заморозков, так как температурные перепады и влажность оказывают негативное влияние на раствор.
- Монтаж большей части бетонных блоков не возможен без использования подъемной техники.
Стены подвала из бетона и кирпича
Для монтажа стен применяется бетон, кирпич, бетонный блок, плита, другие материалы. Если подвал под домом планируется сделать монолитным, то он строится по принципу ленточного фундамента. На дно фундамента, после проведения гидроизоляции, устанавливается опалубка, внутреннее пространство заполняется армирующей сеткой и заливается бетоном. После застывания бетона, примерно на седьмые сутки, устанавливается перекрытие.
Устройство ленточного фундамента
Если вы решили строить стены из кирпича, то должны быть очень аккуратны и внимательны.
Кладка кирпичной стены начинается с углов. После окончания монтажа лишний раствор с внутренней части кирпичной стены убирается.
Фундамент из кирпича
Особенности строительства погреба из пеноблоков
Если решили обустроить рядом с домом небольшой подвал или погреб, то нужно обязательно учесть следующее:
- Нельзя сильно нагружать основание из таких блоков. Это означает, что над погребом не должно быть никаких надстроек.
- Перекрытия выполняются исключительно балочного типа.
- Если грунтовые воды находятся слишком высоко (выше полуметра до уровня земли), то лучше и вовсе отказаться от постройки из пеноблоков. Но даже если сильная влажность отсутствует, в обязательном порядке должна быть выполнена качественная гидроизоляция стен, которая защитит от атмосферных явлений.
- В помещении нужно обустроить вентиляционную систему. Блочные постройки этого типа постоянно должны поддерживаться в чистоте и сухом состоянии.
- Необходимо уточнить насколько промерзает почва. Если вы проживаете в регионе с очень холодными зимами, то это будет разрушительно сказываться на ячеистых бетонах.
- Швы между блоками обязательно заделываются специализированными смесями, предотвращающими попадание влаги.
Если все эти условия соблюдены, то только в этом случае можно использовать облегченные блоки для возведения подвала и погреба.
Этапы строительства из пеноблоков
Последовательность работ:
Определяемся с местом для будущей постройки. Погреб из пеноблоков рекомендуется строить как можно ближе к жилому зданию. При этом работы лучше выполнять в весенне-летний период, когда не ожидается много осадков. Территория расчищается, убирается весь мусор. Дополнительно площадка просыпается грунтом, чтобы создать возвышение.
Полезно! Крышу погреба лучше сделать такой же, как и в доме. В этом случае постройка будет смотреться гармонично.
Роем котлована. Глубина ямы под погреб определяется на ваше усмотрение. К полученной величие нужно прибавить 20 см (они уйдут на пол). Выравниваем дно котлована и осматриваем его. Если земля влажная, то лучше уложить гидроизоляционный материал (например, полиэтилен) а сверху слой жирной глины, которая придавливается при помощи деревянного бруска. Готовим стандартный цементный раствор и заливаем погреб. Выравниваем материал сразу после укладки. Дожидаемся полного высыхания стяжки. Строим фундамент. Для этого используем пеноблоки, которые укладываются с использованием цементного раствора. Обычно укладка осуществляется круговым методом. Это позволит быстро исправить ошибки, если таковые будут. Возводим стены
Особое внимание необходимо уделить углам
- Штукатурим стены и устанавливаем двери.
- Когда штукатурка полностью высохнет, переходим к потолку. Он устанавливается на деревянные лаги. На этом этапе не должно возникнуть проблем, так как постройка сильно заглублена. Лаги крепятся к верхнему краю стены при помощи шурупов и специальных анкеров. Дополнительно фиксируем уголками. После этого производим укладку поперечных лагов. Для этого обычно используются шурупы.
После этого вся конструкция покрывается толем, а также гидроизоляцией.
Верхнее перекрытие
делается при помощи несъёмной опалубки. Используют бетон марки не ниже М250.
Перекрытие погреба:
- Из брусьев и деревянных балок делается горизонтальная основа для потолочного перекрытия.
- На деревянную основу кладётся каркас из сетки с ячейками 20х20 см, который соединяется с арматурой стен вязальной проволокой.
- Опалубка заливается бетоном в несколько заходов, при этом каждый последующий слой старательно утрамбовывают, чтобы не образовалось пустот.
- Застывающий бетон защищают от воздействия солнца, ветра и осадков.
- Для равномерного застывания можно обрызгивать плиту водой.
После заливки перекрытия продолжать строительство следует не ранее, чем через 3 недели.
Изготавливаем перекрытие в подвальном помещении из древесины
Использование конструкции из деревянных балок – проверенный метод для обустройства перекрытия подвала.
Очередность работ:
- Пропитайте антисептиком древесину.
- Гидроизолируйте рубероидом опорные плоскости брусьев.
- Установите балки на торцевую поверхность стен, зафиксируйте их.
- Прикрепите к брусьям доски, уложите теплоизоляционный материал.
- Накройте теплоизоляцию листовым рубероидом.
- Засыпьте полученную конструкцию грунтом или залейте тонким слоем стяжки.
Для обеспечения жесткости конструкции важно устанавливать брусья в предварительно подготовленные пазы. Перекрытие, которое получается после использования данного способа, нуждается в качественной теплоизоляции. Перекрытие, которое получается после использования данного способа, нуждается в качественной теплоизоляции
Перекрытие, которое получается после использования данного способа, нуждается в качественной теплоизоляции
Технология возведения погреба своими руками
Чтобы узнать глубину залегания грунтовых вод, бурят шурф и устанавливают в него деревянную планку
Уровень заглубления погреба определяется глубиной залегания грунтовых вод. Чтобы хотя бы ориентировочно это выяснить, бурят весной или осенью шурф глубиной не менее 3-х метров, устанавливают в него деревянную планку и оставляют там на несколько часов. Если планка остается сухой, грунтовые воды залегают значительно ниже, если мокрой, строить погреб в этом месте нецелесообразно.
Не рекомендуется возводить погреб у подножия возвышенности – стекающая дождевая вода будет периодически его подтапливать. Оборудовать подвал лучше всего на вершине холма.
Для обустройства подземного или полуподземного погреба необходим котлован, нижняя точка которого находится на расстоянии не ближе 0,5 м от мокрого грунта.
Котлован
Котлован для погреба
Перед тем как начать работы по обустройству бетонного погреба своими руками, необходимо выполнить ряд подготовительных работ:
- расчистка территории участка;
- удаление дерна и верхнего слоя грунта;
- разметка границ котлована.
Затем начинают копать котлован. Около трети объема можно выкопать вручную, а дальше лучше прибегнуть к помощи экскаватора.
Заливка дна
Дно котлована необходимо тщательно утрамбовать
Любой вариант подвала требует подготовки надежного основания.
- Дно котлована тщательно выравнивают и утрамбовывают.
- На дно насыпают и разравнивают слой щебня толщина которого должна быть не менее 20 см.
- Поверх щебня укладывают смесь глины и воды, формируя таким образом гидрозатвор.
- Гидрозатвор сверху накрывают слоем битумного материала и бетонируют.
Такая конструкция гарантирует, что пол погреба всегда будет сухим.
Процесс заливки дна:
- Устанавливают опалубку, для изготовления которой используют доски толщиной 3-4 см.
- На дно укладывают сетку, связанную из арматурных прутьев. Если в дальнейшем предполагается сооружение монолитного погреба, дополнительно по периметру котлована монтируют вертикально установленные металлические прутья.
- Заливают бетонный раствор.
- Слегка подсохший бетон накрывают полиэтиленовой пленкой и ждут, пока пол полностью не высохнет.
Чтобы бетон набрал необходимую прочность, понадобится около 30-ти дней.
Заливка монолитных стен
Между стенами котлована и опалубкой устанавливают армосетку и заливают бетон
Монолитные стены возводятся в следующем порядке:
- По периметру стен монтируют опалубку. Ее укрепляют внутренними подпорками. Нужно учесть места расположения дверей и вентиляционных отверстий.
- Вертикальную арматуру, установленную при обустройстве пола, связывают поперечными прутьями.
- Бетон заливают между стенками котлована и опалубкой. Делают это поочередно с каждой стороны. Заливку стен рекомендуется осуществить за один подход.
- Опалубку снимают после полного засыхания бетона.
После того как стены наберут необходимую прочность, торцы выравнивают. Режут бетон с помощью алмазных кругов.
Использование бетонных блоков при возведении стен сборного погреба
Погреб из бетонных блоков сооружается аналогично кирпичной кладке
Так как при сборке стен из бетонных блоков нет необходимости ждать, пока застынет бетон, сам процесс их возведения занимает намного меньше времени. Блоки устанавливаются аналогично кирпичной кладке и соединяются между собой цементным раствором.
Монтаж перекрытия
Наиболее простой способ, позволяющий смонтировать перекрытие погреба – использование готовых плит из железобетона. Однако можно сделать его своими руками. Для этого монтируют деревянную опалубку из плит ДСП, которые закрепляют специальными опорами. Она монтируется как в вертикальном так и в горизонтальном направлении. Затем на опалубку устанавливают армирующую сетку и заполняют все бетонным раствором.
Гидроизоляция
Битумную мастику используют для гидроизоляции изнутри и снаружи
Возведение бетонного погреба завершают процессом его гидроизоляции. Чаще всего для этой цели используют битумную мастику, которой обрабатывают все поверхности сооружения изнутри и снаружи.
Завершив обработку стен снаружи, все пустоты между стенами котлована и погреба заполняют грунтом
При этом важно проконтролировать, чтобы в грунте не было камней, способных повредить сой гидроизоляции
Пошаговая инструкция строительства
Первым этапом строительства погреба является создание котлована. Его глубина завит от параметров почвы (пучинистости, глубины промерзания).
При необходимости глубина котлована может быть уменьшена. После этого необходимо засыпать на дно котлована песок и щебень и выровнять этот слой.
Особенности создания армокаркаса
Когда основание для строительства погреба будет готово, необходимо создать армирующий каркас. Для этого прутья арматуры укладываются по всей площади внутренней части фундамента.
После этого производится вязка арматуры при помощи монтажной проволоки. Получается единый каркас.
Монтаж опалубки
Щиты опалубки удобнее изготавливать не внутри котлована, а отдельно
Особое внимание следует уделять соединению досок. Между ними не должно быть щелей, поэтому лучше не использовать старый расслоившийся пиломатериал
Как правило, для каркаса опалубочной конструкции используют доски на 20-25 мм, а для стяжек и упор брус размером 40х40 или 50х50 мм
Как правило, для каркаса опалубочной конструкции используют доски на 20-25 мм, а для стяжек и упор брус размером 40х40 или 50х50 мм.
Последовательность укладки опалубки выглядит следующим образом:
- сначала в котлован нужно опустить щиты внешнего периметра — они предварительно должны быть надежно зафиксированы;
- на следующем этапе выполняется укладка подготовленного ранее армирующего каркаса — для того чтобы соблюсти требование отступа от земли, под конструкцию нужно уложить кирпичи или распорки;
- в котлован опускаются щиты, которые были подготовлены для внутренней части опалубки;
- опалубка выравнивается в соответствии с планом;
- внутренние и внешние щиты соединяются при помощи верхних перекладин;
- выполняется фиксация нижних частей щитов — чтобы предотвратить расползание, потребуются клинья, также конструкция дополняется упорами, которые устанавливаются снаружи, они опираются на колья, которые вбиваются на некотором расстоянии.
На заключительном этапе нужно прочно закрепить все стяжки, упоры и другие элементы при помощи гвоздей и саморезов. Лучше добавить несколько лишних упор, чем рисковать тем, что опалубка разъедется в процессе заливки бетонной смеси.
Более подробно можете почитать здесь.
Заливка бетоном
Остается залить в опалубку бетонный раствор. Его нужно выливать за один раз. В противном случае бетон начнет застывать неравномерно, что может привести к его дальнейшему растрескиванию. В ходе работ рекомендуется использовать глубинный вибратор, чтобы исключить образования пор или пустот в бетонной массе.
После заливки бетона, его следует накрыть полиэтиленом (особенно если стоит очень жаркая погода). Первые несколько дней нужно следить за тем, чтобы смесь не пересыхала сверху. Поэтому периодически основание нужно смачивать водой. До полного затвердевания требуется около 6 дней.
Полный набор марочной прочности бетона наступает через 28 дней, но дальнейшие строительные работы можно проводить и через неделю.
Перекрытия подвала
Когда бетон наберет необходимые прочностные характеристики, начинается этап возведения стен и перекрытий.
Для подвальных стен обычно рекомендуется использовать кирпич с повышенной морозостойкостью. Это самый дорогой, но наиболее долговечный вариант.
Если необходимо возвести более дешевую постройку, то допускается использование сборных конструкций.
Для перекрытий обычно используют доски, которые покрывают специальными полимерными составами для увеличения их прочности, а также утеплителем.
Подвал, цокольный этаж или погреб нужно «отсечь» от фундаментальной ленты при помощи гидроизоляционной защиты.
Какой вариант бетонной конструкции погреба выбрать?
Основной критерий выбора конструкции – это климатическая зона, глубина залегания грунтовых вод, пониженные зимние температуры. Хранилище для частного дома или погреб для дачи тоже учитываются. Также учитывается площадь участка, наличие других построек, проведенных коммуникаций. Вариантов постройки данного сооружения есть несколько:
- подземный;
- заглубление 50%;
- отдельно стоящий;
- под зданием.
Есть возможность заказать готовый блок или сборный из панелей. Строительные организации предоставляют такие виды конструкций. В основном каждый хозяин строит бетонный погреб своими руками, «выливает» монолитный блок.
Монолитный
Заливка монолитного подвала своими руками имеет преимущества:
- надежность, долговечность;
- свод в виде арки удобней заливать из бетона, на нем не собирается вода;
- можно использовать речной гравий разного размера и песок;
- площадь по усмотрению хозяина;
- выход со ступеньками располагаются по усмотрению.
Потолок в виде арки заливается своими руками, делается насыпь для его утепления, выкопанной землей.
По новым технологиям выполняется монолитный кессон бетонный для подземного погреба. Он производится из гидробетона с вмонтированной арматурой. Состоит кессон из двух частей, которые при установке герметично соединяются. У готового погреба из бетона устроенная стандартная вентиляция.
Можно воспользоваться предложенными новинками – пластиковыми кессонами. Кессон имеет небольшую площадь (3-4 м²), что для дачи вполне уместно. Короб состоит из герметического стеклопластика или пищевого пластика. Толщина стенок контейнера 13 мм, варианты дополняются ребрами жесткости. Погреб бетонный заводского изготовления имеет ряд положительных сторон:
- его не нужно обустраивать, утеплять;
- он безопасен и удобный в обслуживании;
- материал не подвержен плесени, коррозии, грибкам, грызунам;
- устроенная вентиляция.
Для установки готового монолитного погреба потребуется приготовить котлован, шире готовой конструкции на 20 см. Дно тщательно выравнивается и утрамбовывается. С помощью подъемного крана устанавливается короб в котлован, по периметру засыпается землей, утрамбовывается. На поверхность насыпается слой земли, уплотняется.
Сборный
При глубоком залегании грунтовых вод собираются подвальные постройки из заводских плит. Для этого нужно вырыть котлован по размеру плит, плюс площадь для конструкции входа со степенями. В одной из плит вырезается отверстие для входных дверей. Потолок в погребе устанавливается тоже из плиты. Стыки заливаются цементным раствором. Стены входа и ступени выкладываются из блоков или кирпича.
Как рассчитать потребность блоков для фундамента самостоятельно
Планируя устройство фундамента дома из блоков ФБС, всегда мучает вопрос: «Как правильно сделать расчет потребности блоков для устройства фундамента или подвальных стен».
Существует несколько типов железобетонных блоков, которые отличаются размерами и массой.
Перед началом расчета потребности блоков, стоит определиться с маркой изделий, которые выбраны для обустройства фундаментов постройки. После этого производят расчет объема одного блока ФБС, из которого будет выложен фундамент (V б).
Расчет продолжается – необходимо выполнить замер объема планируемого фундамента (Vф), для чего определаются длина, ширина и высота планируемой конструкции основания из блоков ФБС.
Количество блоков определают по формуле:
Результат нехитрого расчета покажет реально необходимое количество блоков ФБС для устройства фундаментного основания дома. Итоговая сумма при расчете может получиться не круглой, стоит учитывать кратные размеры железобетонных конструкций, подбирая материалы необходимого размера, учитывая показатели расчетной нагрузки.
Расчет потребности блоков для стен подвала и цокольного этажа проводится аналогично.
Вопросы гидроизоляции
При устройстве стяжки или при кладке блоков в цементный раствор обязательно добавляются наполнители, которые позволяют усилить гидроизоляционную способность материала. В прошлом многие использовали так называемое «жидкое стекло», но этот материал сегодня отошел на второй план. Профессиональные строители в последнее время отдают предпочтение специальным видам цементного раствора: безусадочному гидроизоляционному и напрягающему.
Гидроизоляция стен изнутри.
Чтобы защитить стены из блоков ФБС с внешней стороны, применяются оклеечные или обмазочные гидроизоляционные битумные материалы. Для внутренней изоляции могут быть выбраны другие материалы (всё будет зависеть от условий и возможностей хозяина). Не стоит забывать о том, что изолировать требуется не только пол и стены, но и перекрытие подвального помещения.
Стоит помнить, что когда уровень грунтовых вод высок, подвальные помещения, сделанные из сборных железобетонных элементов, очень часто подтапливаются. Слабым звеном в этом случае являются швы между блоками, которые после монтажа требуется максимально правильно и качественно изолировать от проникновения влаги.
Нужно понимать, что при неправильном или безответственном монтаже может произойти смещение блоков при эксплуатации. Это происходит, как правило, когда нет обязательных перестенков, либо когда блоки слабо скреплены друг с другом бетонным раствором.
Технология возведения фундамента из блоков
Приступая к возведению фундамента из железобетонных изделий, следует тщательно подготовить территорию строительства:
- Очистить поверхность от строительного и бытового мусора, растений и зарослей сорняков.
- Засыпать ямы, разровнять бугры.
- Провести планировку поверхности на участке застройки.
Земляные работы
После зачистки территории строительного участка можно приступать к рытью траншей под укладку блоков. Траншеи под укладку штучных железобетонных блоков готовят примерно такого же размера как под монолит. Посмотрите видео, как вырыть траншею под блочный фундамент.
На дно траншей, которое предварительно выравнивают и уплотняют, засыпают слой крупного кварцевого песка (около 10 см), засыпка выступает в качестве песчаной подушки
При засыпке песок послойно трамбуют, проливая водой каждый слой, неважно будет ли впоследствии для опорного основания дома использованы сборные элементы или монолит
Поверхность песчаной подушки выстилается слоем гидроизоляционных материалов – эта операция поможет уберечь фундаментный пояс от преждевременных разрушений, гидроизоляция укладывается как под сборные элементы, так и под монолит.
Если на участке застройки залегают слабые грунты, следует увеличивать ширину фундаментного основания, а первый ряд в основании опорного пояса выкладывается из блок-подушек. При устойчивых грунтах с хорошей несущей способностью монтаж фундамента с подвалом начинается с укладки первого ряда ФБС. Посмотрите видео, как монтируют блоки ФБС.
Повысить прочность фундамента с подвалом из сборных железобетонных изделий можно проведением дополнительного пояса армирования, который устраивают по верхнему ряду изделий.
Когда пеноблок пригодится
Но расстраиваться не стоит. Все же есть случаи, когда и для подвалов такой заманчивый материал сгодится. Прежде всего, исключение возможно, когда стены будущего помещения не являются несущими для всего здания.
Впрочем, хоть сами по себе пеноблоки по несущей способности сильно уступают другим материалам, их можно использовать в качестве заполнителя железобетонных конструкций каркасного типа. Для конструкций этого типа выбирать стоит изделия марки Д800. Тогда получится немного удешевить постройку и не потерять в качестве.
Кстати, не пропадет даром и главная особенность материала — его очень низких коэффициент теплопередачи. Подвал не придется дополнительно утеплять.
Монтаж фундаментных блоков
После того как песок и щебень будут утрамбованы, можно приступать к монтажу фундаментных блоков. Монтаж блоков на глинистом и песчаном грунте выполняется разными способами.
Монтаж данных блоков осуществляется несколькими способами
Глинистый грунт
- Создаются траншеи необходимой глубины.
- В них укладывается трехслойная подушка, которая состоит из песка и щебня. Насыпать необходимо 10-30 см материала.
- Производится утрамбовка подушки.
- Использование трапециевидных блоков или ФБ-подушек позволит получить твердое основание.
- После этого можно укладывать остальные блоки.
Песчаный грунт
- Создаются траншеи необходимой глубины.
- Они трамбуются при помощи виброплиты.
- Создается опалубка, необходимая для заполнения глубин бетоном.
- Возможно использование блоков для ручной укладки.
- Основание будет состоять из ФБС-подушек.
Укладывать ФБС необходимо с угла, где будут пересекаться стены строения. Перед укладкой первых блоков необходимо уложить цементный раствор. Нескольких сантиметров основания хватит, чтобы уложить блоки аккуратно, чтобы они находились на одном уровне. Укладывать блоки необходимо по такой же технологии, как и обычные кирпичи.
Специальные маяки упростят процесс кладки. Они используются для задания правильного направления. Отклонения имеют место, но они должны находиться в пределах 1 см на 1000 см укладки
Важно выполнить кладку таким образом, чтобы не образовывались пустоты, бреши. Даже если появятся незначительные трещины, фундамент будет ослаблен
Гидроизоляция и засыпка
Есть два распространенных варианта гидроизоляции: битумная мастика или рулонный гидроизолятор. После создания защитного слоя необходимо выполнить утепление стен цокольного этажа. Многие строительные компании используют плиту экструдированного пенополистирола.
Если использовать обычный пенопласт, то он уже через некоторое время утратит свои характеристики. Использование битумной мастики позволит уменьшить вероятность повреждения гидроизоляционного слоя при приклеивании. Фиксация утеплителя стен, выступающих над грунтом, выполняется специальными дюбелями.
Создание теплоизоляционного слоя стен необходимо вне зависимости от наличия отопления, количества этажей. В подвале из блоков ФБС в любом случае должна быть тепловая изоляция, поскольку в холодное время стены могут промерзать, а значит, в помещении будет холодно.
Утеплитель выполняет еще одну задачу – защитную. Гидроизоляционный слой имеет низкую прочность, поэтому, закрывая его, уменьшают риск повреждений.
После создания утепления производится обратная засыпка грунта. Грунт уплотняется после того, как заполняется свободное пространство снаружи. Защита подвального помещения от воды организовывается при помощи отмостки.
Это интересно: как сделать гидроизоляцию в подвале от грунтовых вод.
Не забываем о гидроизоляции
Завершающий этап
Говоря о строительстве цокольного этажа, нельзя упустить вопрос воздухообмена. При отсутствии нормальной вентиляции в подвале из блоков ФБС становится сыро, появляется неприятный запах. Высокая влажность – враг для всего, что находится в помещении, а также стен, потолка и пола.
Есть два варианта систем вентиляции: принудительная или естественная. В большинстве случаев выбирается естественная вентиляция, которая состоит из двух элементов: приточной и вытяжной трубы. Располагаются эти элементы в разных концах подвала. Приточная труба располагается так, чтобы ее нижняя часть находилась на уровне с основанием, а верхняя выходила на улицу.
Так в помещение будет периодически поступать холодный воздух, вытесняя массу из помещения. Ошибка некоторых владельцев, которые самостоятельно строят фундамент и цокольный этаж, заключается в том, что они используют одну трубу. Этого мало, и воздухообмен не происходит. Наличие двух вводов позволяет создать регулируемый поток воздуха.
Вытяжную трубу располагают в другой части помещения, но уже вверху, у потолка. Идеальным расстоянием является 0,2 м до верхней части. Она необходима для вывода теплого воздуха, который поднимается к потолку. Таким образом обеспечивается естественный обмен воздуха, что уменьшает вероятность появления конденсата.