Водяной теплый пол своими руками

Достоинства

Система подогрева на основе воды имеет массу достоинств. К ним можно отнести:

достижение нужного уровня комфорта, так как полы будут всегда теплыми, а воздух в помещении будет прогрет равномерно;

Таблица решений для выбора системы водяного теплого пола

  • безопасность, но только в частном доме. Такие полы не ударят током, и самое страшное, что может случиться – это протечка. Но в частном доме она не так критична, как в многоквартирном. Притом даже если произойдет протечка, то пострадает максимум имущество владельца, но никак не он сам, так как риска обжечься горячей водой просто нет;
  • экономию – тоже одно из достоинств. Водяные полы позволят сэкономить немало природных и денежных ресурсов, так как вода будет использоваться в качестве теплоносителя одна и та же. Также можно быстрее прогреть помещение, используя водяные полы, если высота потолков очень велика;
  • совместимость со всеми напольными покрытиями – тоже плюс. Действительно, лишь в редких случаях нельзя укладывать поверх нагревательной системы какие-то определенные покрытия. И то, если сделать все грамотно, то поверх водяной системы можно уложить любые покрытия;

Можно совмещать водяной теплый пол со всеми напольными покрытиями

стоимость водяной системы невелика, что позволит сэкономить некоторую сумму денежных средств при монтаже.

Но у такой системы есть и недостатки. Так, например, при монтаже не обойтись без заливки стяжки, а это достаточно тяжелая работа, требующая определенных навыков. Плюс стяжку перед эксплуатацией придется просушить, а это – плюс 28 суток к длительности ремонта. И на протяжении этого срока делать в ремонтируемом помещении ничего нельзя. Еще один недостаток – это сложность ремонта самой системы при необходимости

Так что важно все делать качественно изначально, чтобы потом избежать неприятностей на протяжении длительного времени

Совокупные затраты на системы отопления теплыми полами за 5 лет

Легкая деревянная конструкция

Особенности системы в деревянном доме

Самая простая и самая дешевая, большинство элементов может изготавливаться из отходов пиломатериалов. Для опорного основания применяются низкокачественные пиломатериалы вплоть до необрезной доски. Толщина материалов должна быть не менее диаметра труб, в противном случае появляются риски их повреждений. Трубы фиксируются специальными пластинами, размеры пластин зависят от шага теплоносителей. Для понижения толщины отопительного пирога допускается укладка труб непосредственно на балки перекрытия, экономия по высоте может достигать трех сантиметров.

По краям доски с торцов надо сделать полукруглые пазы для заворота трубы, как это показано на фото

Укладка фольги в пазы

Теплый пол в деревянном доме

Схема деревянного водяного пола

Проложенные трубы теплого пола

Расходные материалы и оборудование

Перед тем как начинать укладывать теплый пол водяной своими руками, займитесь тщательным подбором необходимых материалов, оснастки и оборудования. Обычно схема напольного обогрева включает в себя следующие элементы и материалы:

  • источник подогрева теплоносителя (автономный газовый котел, система ГВС и ЦО);
  • циркулирующий насос (некоторые модели газовых котлов имеют в своей конструкции насосы);
  • трубы разводки;
  • перекрывающие вентили;
  • трехходовой клапан;
  • коллектор;
  • основная труба для водяного контура;
  • комплект фитингов для подключения труб и оборудования.

Из всего перечисленного оборудования и материалов, особое внимание необходимо уделить выбору труб, которые будут составлять единый отопительный контур. Как правило, сегодня на практике используются полипропиленовые трубы и трубы из сшитого полиэтилена

В первом случае лучше будет остановить свой выбор на трубах, покрытых армирующим стекловолокном. Полипропилен обладает значительным тепловым расширением, поэтому благодаря стекловолокну, можно снизить эффект деформации трубы при нагреве.

Трубы из полиэтилена меньше подвержены тепловой деформации, поэтому именно их чаще всего выбирают для оборудования наружных коммуникаций. Наиболее удобный диаметр трубы для водяных полов 16-20 мм.

Начиная делать водяной теплый пол своими руками, думайте не только об экономии средств, но и о собственной безопасности и практичности системы в процессе эксплуатации. Не следует гнаться за дешевыми материалами. Просто старайтесь приобретать трубы проверенных и надежных фирм – производителей.

Далее займитесь коллектором. Это достаточно сложный конструктивный элемент, который имеет массу патрубков и отводов. От количества водяных контуров, которые вы хотите уложить в помещениях, зависит и выбор модели коллектора. Основная задача коллектора — регулировка подачи горячей воды и отвода остывшего теплоносителя обратно к источнику подогрева. К коллектору осуществляется подключение всех труб, уложенных в пол. В коллектор входит вся регулирующая группа, благодаря которой водяной пол функционирует и у вас есть возможность осуществлять регулировку подачи/нагрева водяного контура. Это клапаны, регулирующие интенсивность подачи воды в трубу, воздухоотводчики, клапаны аварийного слива и термостаты.

Теплый пол как единственная система отопления загородного дома

Третий плюс теплого пола — высокая теплоаккумулирующая способность. Т.е. такая система становится «печкой», долго отдающей тепло даже при отключении циркуляции теплоносителя. Это связано с тем, что трубы теплого пола уложены в бетонную стяжку, хорошо теплоизолированную от нижележащих слоев конструкции покрытия

При прогреве большой бетонной массы она аккумулирует тепло, что особенно важно для каркасных домов с их низкой тепловой инерционностью

После вывода теплого пола на рабочий режим днём можно отключить теплый пол и, за счет инерционности, система продолжит отдавать тепло. Повысить эффективность такого режима эксплуатации можно, добавив в систему тепловой аккумулятор.

Интересен опыт пользователя портала Александра Федорцова (ник Скептик).

Даже отопление электричеством может быть дешевым, если построить правильный каркасник на фундаменте УШП и отапливать дом водяным теплым полом в связке с теплоаккумулятором, в котором вода нагревается ТЭНом по ночному тарифу.

Очень часто пользователи задают вопрос, а можно ли отопить дом только тёплым полом, и будет ли это экономично?

Ответ один — это расчётный показатель. Т.к. эффективность теплого пола, как единственной системы отопления, зависит от теплопотерь дома, региона проживания, площади комнат и т.д.

Для понимания основ, руководствуемся следующим правилом: эффективная система отопления должна компенсировать теплопотери, т.е. дать то количество тепла в дом, которое ушло.

Для этого обязательно выполняется расчет на теплопотери, после которого может выясниться, что одного только теплого пола недостаточно, и требуется комбинированная система отопления: теплый пол + радиаторы.

Теплоотдача теплого пола с 1 кв. м рассчитывается по следующей формуле:

q = 8.92 х (tп – tв ) 1,1 ,

q – тепловой поток поверхности пола, Вт/м 2 ;

tп – средняя температура поверхности пола — 29 °C;

tв– средняя температура воздуха — 20 °C.

Подставляем значения в формулу.

q = 8.92 *(29 – 20) 1,1 = 100 Вт/м 2 .

Т.е. 1 кв. м тёплого пола компенсирует теплопотери в 100 Вт. Не забываем, что на работу системы влияет площадь открытой поверхности пола помещения, где смонтировано поверхностное лучистое отопление.

Например, если, условно говоря, требуется отопить зал площадью в 50 кв. м, поверхность пола которого по минимуму заставлена мебелью, то мы сможем снять с теплого пола более высокую теплоотдачу.

Если нужно обогреть комнату площадью 25 кв. м, большая часть которой заставлена шкафами, стоит кровать и т.д., то это уменьшает эффективную площадь теплого пола и, соответственно, его теплоотдачу.

Кроме этого, дополнительная установка радиаторов компенсирует такой недостаток теплого пола, как долгий (относительно радиаторов) выход на рабочий режим эксплуатации. Соответственно: если в комнате нужно быстро поднять температуру, делается это при помощи радиаторов, чтобы не ждать, пока прогреется теплый пол.

Я строю двухэтажный дом из газобетона D500. Ширина блока 40 см. Делаю полы по грунту. Отопление планирую комбинированное — теплый пол и радиаторы. Для этого я самостоятельно выполнил расчёт теплопотерь в специализированной программе.

В итоге выяснилось, что теплопотери по всему дому составляют 14 кВт. Из них на первый этаж пришлось чуть больше 7 кВт. Расчёт теплоотдачи теплого пола показал, что пять контуров в сумме дадут 4.75 кВт тепла (примерно 70% от необходимой величины). Недостачу в 2.35 кВт (30%) покроют три радиатора.

Для наглядности прилагаем схемы:

1) Раскладка петель теплого пола

2) Радиаторное отопление

После расчётов, составления сметы и закупки всех необходимых компонентов пользователь приступил к самостоятельному монтажу теплого пола.

Модульные и реечные типы теплых водяных полов

Такие системы чаще всего применяются в деревянных домах. Укладка труб осуществляется на черновой основе пола или на лаги.

В модульной системе применяются готовые ДСП панели для укладки труб. Их толщина составляет 2,2 см. В модулях имеются каналы для крепежных алюминиевых пластин и труб. Утеплитель при таком способе укладки монтируется в деревянном перекрытии.

Полосы монтируются с промежутком в 2 см. Исходя из шага меж трубами, используются полоски длиной 15-30 см и шириной:

  • 13;
  • 18;
  • 28 см.

Чтобы теплота не терялась, пластины оснащаются трубными защелками. Если чистовым покрытием полов будет линолеум (смотрите какой линолеум и какой теплый пол лучше выбрать, инструкция как произвести укладку) на трубы следует настелить один слой плит ГВЛВ. Когда финишной облицовкой является ламинат, паркет, то можно обойтись без него. Реечная разновидность настильных систем почти идентична модульной. Разница состоит в том, что вместо панелей в ней применяются планки шириной от 2,8 см. Промежуток меж рейками в модулях должен составлять не меньше 2 см. Реечная система укладывается лишь на лаги. Шаг между ними должен составлять 40-60 см. как теплоизоляционный материал в данном случае применяется пенополистирол либо минеральная вата.

Водяные полы на кухне: преимущества и монтаж

Водяные теплые полы являются бессмертной классикой, хотя в квартирах встречаются не часто. Сама система состоит из труб и источника тепла – котла, общего стояка или нагревателя. В трубах используется жидкость, которая и переносит тепло. В этой роли чаще всего выступает вода, но нередко применяется и антифриз. Последний используется для дач и других нежилых строениях, которые во время холодов могут пустовать.

Водяные теплые полы

Если использовать обычную воду, то при замерзании трубы может разорвать, что потребует капитального ремонта.

К преимуществам такого пола можно отнести:

  1. Экономичность. По сравнению с электрическими, такая система мало влияет на счета за коммунальные услуги.
  2. Регулировка интенсивности обогрева. Располагая витки ближе или дальше, можно контролировать температуру пола. Таким образом нивелируется выхолаживание от наружных стен и окон.
  3. Долговечность. Правильно установленная система может прослужить более 20 лет.

Разумеется, наряду с преимуществами есть и недостатки:

  1. Дороговизна. Для такой системы понадобится закупать кучу дополнительного оборудования, тратиться на качественное выравнивание пола.
  2. Сложность монтажа. Водяные теплые полы требуют идеально ровной базы. Изгибы труб также не должны превышать заданного лимита.
  3. Сложности при ремонте. Для того, чтобы починить поломку, скорее всего придется снимать все покрытие и разламывать стяжку.
  4. Постепенное охлаждение. Переносящая тепло жидкость постепенно его теряет, и в конце пути системы в трубе может оказаться едва теплая вода или антифриз.

Кроме того, такой теплый пол на кухне своими руками не сделаешь: потребуется помощь специалистов.

Сам процесс установки такого обогрева включает в себя несколько этапов:

  • подготовительный – готовиться база, утепление, изоляция;
  • основной – прокладывание труб;
  • финальный – завершающая стяжка, укладка напольного покрытия.

Подготовительный этап начинается с того, что пол выравнивается с помощью специальной смеси до состояния, когда перепад не превышает 3 мм. К этому вопросу необходимо подойти основательно, так как наклон может сильно повлиять на работоспособность.

Далее, поверх базы укладывается тепло-, звуко- и влагоизоляция. Это позволяет повысить эффективность и избежать потери тепла.

Основной этап подразумевает прокладывание труб. Вне зависимости от выбранного метода – змейка, двойная змейка или улитка – может использоваться крепление с помощью:

  • специального монтажного мата с бобышками;
  • железными закрепами;
  • выемок в полу.

Последний метод чаще используется, если изначально база была уже готова и в целях экономии места владелец желает минимизировать потери высоты.

Пример укладки гибких труб на специальную сетку

При укладке следует помнить:

  • расстояние до очагов отопления – 10 см;
  • расстояние от стен – 5 см;
  • около окон и наружных стен можно проложить больше витков.

В квартирах наиболее оптимальной схемой является двойная змейка – она обеспечивает равномерный обогрев.

Как только трубы проложены, делается тестовый запуск. Если протечек или неисправностей не обнаружено, делается завершающая стяжка, поверх котрой будет располагаться плитка.

Все монтажные работы занимают около 28 дней.

Смесь для заливки стяжки

Заливка пола или стяжка – процедура, требующая большой внимательности и аккуратности. Избежать растрескивания пола при высыхании и в ходе функционирования системы можно, тщательно соблюдая температурный режим и строго следуя инструкции по приготовлению растворов.

Для заливки применяют готовые самовыравнивающиеся смеси для теплого пола или самостоятельно замешанные на бетонной основе.

В первом случае смеси изготавливаются на основе гипса, требуют разведения водой до консистенции сметаны. Срок сушки пола в таком случае составляет от 3 до 5 дней. В этот период рекомендуется минимизировать влажность воздуха.

От применения данных растворов для стяжки пола в помещениях, постоянно подвергающегося воздействию воды (ванная, погреб) лучше воздержаться.

Самодельные смеси изготавливаются на основе цемента. Рекомендуемая марка – М300 и выше. Состав смесь имеет следующий:

  1. Цемент – 1 часть.
  2. Песок мелкозернистый – 4 части.
  3. Вода. Добавление воды производится до тех пор, пока смесь не приобретет консистенцию теста. При внесении воды необходимо постоянное перемешивание.
  4. Пластификатор. Он облегчает проведение стяжки, вносится в концентрациях, рекомендуемых производителем, в пределах от 1 до 10% от объема.
    Критерием правильной консистенции смеси является возможность лепить из нее комки, которые не рассыпаются и не растекаются. Если пластичность состава не достаточна – шарик трескается, значит, жидкости в смеси мало. Если смесь слишком жидкая – необходимо добавление песка с цементом.

Перед заливкой периметр помещения обтягивают демпферной лентой, которая служит для шумоизоляции, предотвращения растрескивания пола при нагревании.

Трубы и кабеля закрепляют жесткими хомутами.

Стяжка производится при температуре воздуха от 5° до 30° (ряд профессиональных смесей допускают укладку при более низких температурах, они имеют особую маркировку).

Максимальная площадь для единовременной заливки – 30 кв м. Большие пространства лучше разделить на участки. В местах деления поверхности на участки на трубы надеваются защитные гофрированные шланги.

Срок годности готового раствора составляет 1 час, по истечению которого использовать его нельзя.

Заливку одного участка производят оперативно и в один прием.

Сразу после процедуры смесь стоит проколоть в нескольких местах шилом или тонкой спицей, чтобы обеспечить выход пузырьков воздуха. Для этих же целей и дополнительного выравнивания применяют игольчатый валик или жесткую щетку. Игла должна быть длиннее толщины слоя раствора.

Сушка самодельных смесей происходит в течение 20-30 дней и имеет ряд особенностей:

  1. Недопустимы резкие перепады температуры в помещении, воздействие прямых солнечных лучей. Это чревато неравномерным высыханием и последующей деформацией.

Поверхность пола лучше накрыть полиэтиленовой пленкой и периодически (раз в несколько дней) смачивать жидкостью.

После высыхания рекомендуется включить систему отопления на несколько часов в режиме умеренной подачи тепла.

Рекомендуемая влажность воздуха – 60-85%.

Перед укладкой плитки, линолеума, паркета или деревянного настила обогрев необходимо выключить.

При использовании материалов, склонных к растрескиванию и набуханию влажность воздуха необходимо понизить до 65%.

Плитка укладывается на плиточный клей, ковролин, линолеум и ламинат непосредственно на стяжку.

Самостоятельный монтаж теплого водяного пола возможен только при наличии достаточного количества времени, аккуратного и четкого соблюдения всех инструкций и правил.

Предлагаем посмотреть видео, подробно рассказывающее о монтаже водяных теплых полов:

Эксплуатация теплых полов – правила и рекомендации

необходим постепенный набор температуры. Нельзя запускать систему на «максимум» после периода простоя (до полного охлаждения пола). Пользователи рекомендуют ступенчатое повышение – на 4-5 °С в сутки;

температура входящего теплоносителя не должна превышать 45 °С;

не рекомендуется включать/выключать систему часто. Это не приведет к дополнительной экономии;

нужно обеспечить оптимальную влажность в помещении. Сбалансированный микроклимат благоприятно скажется на здоровье человека.

Заключение

Помимо установки системы теплый водяной пол внутри дома, можно выполнять монтажные работы на улице, например, для устройства системы снеготаяния и антиобледенения (для обогрева пешеходной дорожки, входной зоны, крыльца, лестницы, стоянки авто и т.п.).

Расчеты

Рассчитать водяной пол можно своими силами либо при помощи специальных программ. Чаще всего это онлайн-калькуляторы, которые предлагают на своих сайтах монтажные компании. Более серьезные программы необходимо скачивать и устанавливать на компьютер. Из наиболее доступных следует отметить RAUCAD/RAUWIN 7.0 (от компании производителя профилей и полимерных труб REHAU). А осуществляя комплексное проектирование на универсальном ПО Loop CAD2011, у вас на выходе будут как цифровые значения, так и схема укладки водяного теплого пола.

В большинстве случаев для полного расчёта необходима следующая информация:

  • площадь отапливаемого помещения;
  • материал несущих конструкций, стен и перекрытий, их термосопротивление;
  • теплоизоляционный материал, использующийся в качестве основания под теплый пол;
  • тип напольного покрытия;
  • мощность котла;
  • максимальная и рабочая температура теплоносителя;
  • диаметр и материал труб для установки водяного теплого пола и т.д.

Укладку труб рекомендуется проектировать следующими способами:

  1. Спираль (улитка) – оптимальный вариант размещения коммуникаций для помещений большой площади – их покрытия будут прогреваться равномерно. Укладка труб начинается от центра помещения по спирали. Обратка и подача идут параллельно друг другу.
  2. Змейка. Её целесообразно использовать для обогрева небольших помещений: ванные, туалеты, кухни. Самая высокая температура напольного покрытия будет вначале контура, поэтому его рекомендуется начинать от внешней стены или окна.
  3. Двойная змейка. Хорошо подходит для помещения среднего размера – 15-20 м2. Размещение обратки и подачи выполняются параллельно от дальней стены, что позволяет более равномерно распределить тепло по помещению.

Заливка стяжки

После того, как с трубой будет покончено, следует приступать к заливке стяжки. Стяжку лучше использовать «мокрую», ведь она имеет наибольшую теплоотдачу. Марка бетона может использоваться м200-м300.

Перед заливкой стяжки рекомендуем уложить армирующую сетку поверх трубы для дополнительной армировки.

Заливать стяжку многие производители рекомендуют минимум 5 см от верха трубы. Зачастую льют 7-8 см. Если вы будете заливать меньшим слоем, то у вас может возникнуть эффект «зебры». Это когда явно ощущаются холодные и теплые участки на чистовом покрытии.

После того, как залили стяжку, теплыми полами нельзя пользовать в течении 3 недель. Стяжка должна равномерно просохнуть. После вы уже полноценно можете пользоваться водяным полом.

В итоге, если вы с умом подойдете к нашей инструкции, то теплые полы с таким устройством будут радовать вас в вашем доме не один десяток лет. Надеюсь этот материал был вам полезен. Не забудьте ознакомиться и с другими!

Читайте так же:

Выбор материалов

Гидроизоляция.

Основное назначение гидроизоляции заключается:

  • для полов на грунте – не допустить проникновение сырости в слой теплоизоляции;
  • для полов на межэтажных перекрытиях – препятствовать затоплению нижних помещений в случае нарушения целостности трубопроводов отопительной системы.

Выбор материалов для обустройства теплоизоляции не имеет особых ограничений. Главное, он должен обеспечивать возможность создания целостной герметичной «ванны» под коммуникациями с жидким теплоносителем. Поэтому приветствуется 2-3-слойные обмазки либо водоупорные ковры из надежно сваренной рулонной гидроизоляции.

Теплоизоляция.

Служит , следовательно, от её эффективности во многом зависит, какой КПД будет иметь отопление теплым полом. Часто для теплозащиты используется экструдированный либо обычный пенополистирол повышенной плотности. При этом к применению рекомендованы плитные материалы, имеющие фольгированное покрытие, способствующее возврату внутрь помещения большей части тепловой составляющей в виде инфракрасного излучения.

Более дорогостоящие специализированные маты из пенополистирола для удобства крепления труб выпускаются в профилированном виде – с выступами (бобышками). Применяя такие современные материалы, можно значительно ускорить монтажные процессы, результат которых выглядит следующим образом:

Армирование.

Необходимо только для «мокрого» способа инсталляции отопительных контуров. Армирующий слой может собираться из отдельных увязанных прутьев, однако, практичней выбирать готовые сваренные сетки с окном 50*50-150*150 мм. Армировка предотвращает растрескивание цементно-песчаной плиты, а также служит удобству фиксации трубопроводов без лишних операций по установке крепежа.

Демпферная лента.

Полоса из вспененного полимера (полиэтилена, пенополистирола) толщиной 5-10 мм и высотой 10-15 см. Монтируется как обрамление стяжки по её периметру вдоль стен. Компенсирует температурные расширения греющей плиты, предотвращая её растрескивание.

Трубы.

Устройство водяного теплого пола своими руками проще реализовать, применяя сшитый полиэтилен или металлопластик. Отличный будет также в пользу меди, но она относится к дорогостоящему сегменту материалов и требует определенного уровня профессиональной подготовки для качественной инсталляции.

Раствор для стяжки.

Для заливки подойдет обычная цементно-песчаная смесь, но с внесенными в неё профильными модифицирующими присадками. Еще надежней взять готовые целевые строительные составы, широко представленные в торговой сети. Они дают минимальную усадку и рассчитанны на температурные нагрузки теплого пола.

Плиточный клей.

Традиционно в качестве финишного напольного покрытия ТП (при «мокром» способе) используется керамическая плитка. Ее установка также должна осуществляться на специальный клей, имеющий пометку «для теплых полов». В противном случае, из-за термических деформаций, декоративное покрытие постепенно начнет отслаиваться.

Использование паяльника для полипропиленовых труб для формирования штробы в пенопласте

Особенности устройства водяных полов в квартирах

Сделать дополнительно к настенным радиаторам водяной тёплый контур под полом — это мечта многих жильцов квартир многоэтажек. Однако воплотить мечту в реальность удаётся не всегда. И на это есть веские объективные причины. По закону подсоединять к центральному отоплению ещё какую-то систему нельзя. Запрещено даже добавлять дополнительные секции радиаторов.

И это требование оправдано тем, что мощность насосов и отопительных котлов рассчитано на определённый объём теплоносителя. И если его превысить, то оборудование не справится со своей задачей.

Немного проще с этим обстоят дела в новостройках проекта Т-44, что означает свободную планировку. В этом случае в техусловиях регламентируют мощность и объём. Их можно распределять на радиаторы и на контур тёплых полов.

Если жильцы идут на нарушение и увеличивают контуры, то в квартирах, которые идут следом за «пиратской», жильцы сразу почувствуют упавший уровень прогрева радиаторов.

Когда по жалобе жильцов виновника найдут, последует штраф и требование всё вернуть как было. Уж лучше выяснить, как правильно делать электрический теплый пол — выйдет дешевле.

Но даже если соседи окажутся добросердечными и их не будет волновать ситуация, то продать такую квартиру без переделки не получится. Иначе — опять нешуточный штраф и демонтаж. А это и время, и деньги.

Если законодательно получится закрепить решение об устройстве водяных тёплых полов, то возникнут сложности другого плана. Полы в квартирах сложно монтировать, так как в радиаторах центрального отопления положено держать температуру около 70 градусов. Однако для пола верхняя температурная граница — 40 градусов.

Чтобы получить такой уровень, потребуется установка понижающего конденсатора — очень дорогостоящего и сложного прибора.

Вторая причина, которая говорит против монтажа водяных полов — в контурах забилось уже достаточно много сора, так как большинство систем смонтированы уже очень давно. В старых отопительных системах советских времён использовались другие материалы и оборудование. По этой причине подключенные к центральному отоплению водяные полы быстро выйдут из строя.

Выбор оптимального решения

Более простыми в укладке и безопасными в эксплуатации вариантами теплых полов в квартире считаются электрические системы. Их монтаж проводится с помощью обычного набора электрика – плоскогубцами, кусачками, ножом, тестером и отверткой. Регламентируются электрические системы не так жестко, как водяные аналоги.

Если проводить устройство теплых полов в квартире законным путем, то моральные и материальные затраты на получения различных разрешений сведут на нет всякий экономический эффект. Если действовать самовольно – велик риск значительных штрафов. Намного меньше проблем встречает применение в многоквартирных домах кабельных и пленочных ИК полов.

Температурные зазоры

По инструкции, при обустройстве стяжке тёплого пола в помещениях со сложной планировкой или имеющих большую площадь, правильно, перед заливкой бетона комнату поделить на зоны. Разграничивать нужно демпферной лентой, с толщиной 5 — 10 см, ей же прокладывается вся площадь вдоль стен.

Демпферная лента способствует защите системы отопления от повреждений, ведь в процессе нагрева происходит расширение элементов конструкции. Если не произвести монтаж демпферной ленты, стяжка бетонного пола быстро потрескается.

Существует несколько моментов, соблюдая которые можно правильно обустроить температурные швы:

  1. Каждая зона, которая огораживается лентой, должна быть не больше 30 м2, а стороны длиной не более 8 метров.
  2. Если в помещении сложная планировка, оно делится на квадратные или прямоугольные зоны.
  3. В некоторых условиях, допускается производить разделения на 1/3 глубины раствора.
  4. После затвердевания стяжки пола, швы герметизируются.

Подготовительные работы и расчет материалов

Такая ответственная работа, как монтаж теплого пола своими руками должна начинаться с подготовки материалов и планирования. Строго говоря, точный расчет могут сделать только специалисты, имеющие информацию об уровне утечки тепла в данном помещении. Но для индивидуальных потребностей часто используют приблизительные расчеты, которые удовлетворяют поставленным требованиям.

Для начала нужно начертить план размещения труб. Понятнее и нагляднее всего будет нарисованная на бумаге в клетку схема, теплый пол на которой можно рассчитать исходя из квадратуры помещения. Каждая клетка будет соответствовать шагу – расстоянию между трубами.

Для зоны умеренного климата:

  • При хорошей изоляции дома и окон, расстояние между соседними витками трубы можно делать 15-20 см;
  • Если стены не утеплены, 10-15 см.
  • В просторных помещениях, где часть стен холодные, а часть – теплые, делают переменный шаг: возле холодных стен расстояние между соседними витками труб небольшое, а по мере приближения к теплым стенам – его увеличивают.

Какое напольное покрытие подойдет на теплый пол

Большую ошибку делают те, кто планирует на теплый пол укладывать паркет или толстое деревянное покрытие. Дерево плохо проводит тепло и будет препятствовать нагреванию помещения. КПД такого обогрева может оказаться даже ниже, чем у радиаторного, а расходы на отопление – слишком большими.

Идеальное покрытие для теплого пола – это каменная, керамическая или керамогранитная плитка. Нагревшись, она прекрасно будет держать тепло, и это лучший вариант для кухни или ванной. В помещениях, где пол теплый – очень любят играть дети, да и ходить босиком там приятнее, чем по деревянному паркету.

Чуть худший вариант напольного покрытия, но более подходящий для гостевой комнаты или спальни – линолеум и ламинат. Эти материалы хорошо пропускают тепло, и не понизят КПД водяного теплоснабжения. При этом ламинат следует выбирать минимальной толщины, а линолеум – без утепляющей подложки.

Важно!

При нагреве многие синтетические материалы могут выделять вредные испарения. Поэтому напольные покрытия с химическими компонентами обязательно должны иметь отметку производителя о возможности их эксплуатации в жилых помещениях на теплом полу.

Основа под теплый пол

Если речь идет о доме с бетонными перекрытиями, то самый доступный общепринятый вариант – это бетонная стяжка с водяным подогревом. Такой же способ применяется и для первых (цокольных) этажей частных коттеджей, если основание пола находится на песчаной подушке, которая расположена непосредственно на грунте.

В домах с деревянным перекрытием такой вариант неприменим. Деревянные балки перекрытия просто не выдержат огромного веса бетонной стяжки, какой бы тонкой она ни была. В этом случае применяется облегченный вариант теплого пола, о котором будет рассказано в отдельном разделе.

Установка теплого пола своими руками начинается с подготовки основания. Основа для создания теплого пола должна быть ровной, без выступов и впадин. Максимально допустимый перепад составляет 5 мм. Если глубина дефектов поверхности достигает 1-2 см, то придется насыпать и разровнять тонкий слой гранитного отсева (мелкий щебень) с размером зерна до 5мм. Поверх выравнивающего слоя придется уложить пленку и при укладке теплоизоляции ходить по деревянным щитам. В противном случае выравнивающий слой сам станет источником неровностей.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий