Какой вид подходит и его глубина заложения
Для строительства гаража могут быть использованы следующие виды ленты:
- Монолитная. Изготавливается методом отливки из бетона непосредственно на площадке. Позволяет получить прочное и надежное основание, но на затвердение бетона уходит слишком много времени — почти месяц с момента заливки.
- Сборная. Состоит из отдельных элементов. Использование штучных материалов (кирпич, шлакоблок) существенно снижает несущие способности основания. Если строительство производится с применением специализированных фундаментных блоков (ФБС), время постройки значительно сокращается, но увеличивается объем земляных работ и требуется участие подъемной техники.
Кроме того, могут быть использованы разные типы ленты по глубине заложения:
- Мелкозаглубленный вид ленты экономичен, трудозатраты и расход строительных материалов уменьшены. При этом, такой вариант возможен только на подходящих типах грунта.
- Заглубленный тип. Требует погружения на глубину, превышающую величину промерзания грунта в холодное время года. Обладает максимальными несущими способностями, но требует больших объемов земляных работ с использованием спецтехники.
Гараж представляет собой легкую постройку, поэтому подавляющее большинство подобных сооружений строят на мелкозаглубленных ленточных основаниях, эксплуатационные качества которых вполне достаточны для нагрузок такого уровня.
Глубина погружения ленты обычно составляет 0,5-0,7 м в зависимости от условий участка, размеров гаража и используемых материалов.
Выбор типа основания для гаража из блоков
Основными критериями являются: тип грунта, высота подъема паводков весной, этажность, потребность в подпольном помещении. Для гаража одинаково хорошо подходят ленточный, плитный, свайно-ростверковый типы, изменяется лишь глубина основания фундамента. Предпочтение отдается первым двум вариантам: армированной ленте или плите. С целью исключения ошибки при выборе высоты конструкции нужно сделать анализ грунта, заключающийся в отборе проб из скважин и определении уровня поднятия подземных вод и глубины промерзания.
Результаты оценки используются с учетом инструкций, приведенных в таблице:
При игнорировании анализа грунта ленточный фундамент под гараж закладывается на глубину не менее 1 м с шириной монолита в 40 см. В остальных случаях параметры определяет расчет: общие весовые нагрузки делятся на несущие способности почвы. Полученное значение является минимально допустимым, обычно ширина стен основания гаража незначительно превышает размеры блоков. Стандартная глубина траншеи под фундамент – на 20% больше. В идеале для земляных работ привлекается эскалатор (стены получаются ровнее, земля меньше осыпается, процесс проходит быстро), но большинство владельцев в целях экономии выполняют их самостоятельно.
Что нужно сделать для закладки подпольного пространства?
Организация смотровой ямы в будущем гараже допускается при уровне грунтовых вод не выше 2,5 м, в противном случае она возможна лишь при установке дренажной системы. Но последняя будет бессмысленной при постоянном подтапливании (не защитит детали от испарений и коррозии), как следствие, на таких участках от закладки подпольного пространства отказываются. По понятным причинам смотровая яма невозможна при возведении плитного основания.
Существует ограничение в размерах: ее закладывают в гаражах с площадью, превышающей габариты транспортного средства как минимум вдвое, держать автомобиль над ямой постоянно не рекомендуется даже при условии ее надежной гидроизоляции. Погреб выкапывают на этапе основных земных работ, стандартная глубина составляет 2 м. После чего этот участок ограждается отдельно, к защите от влаги и отделке приступают по окончании бетонирования фундамента гаража. Минимальная гидроизоляция смотровой ямы включает засыпку песчано-гравийного основания, заливку битумом или, как вариант, расстилание рубероида.
Рассчитываем ширину и глубину
Перед возведением будущего строения требуется провести расчеты для определения его габаритов. Глубина фундамента рассчитывается, исходя из степени промерзания почвы и уровня залегания грунтовых вод. В зависимости от этих показателей получается следующая глубина заливки:
- 40 сантиметров – минимальное значение, на которое нужно опускать грунт. Такой вариант выбирается при слабом промерзании почвы и большой глубине залегания грунтовых вод.
- Для почв со средними показателями промерзания и залегания грунтовых вод глубина заливки составляет 80 сантиметров.
- Болотистые, глинистые или суглинистые почвы требуют от строителей заливки фундамента на глубину от 1 до 1,5 метра.
Существует универсальная формула, которой пользуются строители при определении глубины заливки. Берется глубина промерзания почвы в месте строительства и к ней прибавляется 20 % от первоначальной величины. Такой подход позволит возвести прочное и надежное основание для гаража. Если гараж делается с ямой или подвалом, учитывайте их глубину при заливке.
Ширина рассчитывается на основании предполагаемой толщины стенок гаража. Например, толщина кирпичной кладки равна 12 сантиметрам. Расчет производится следующим образом:
2,5х2 + 3,6 + 12 = 20,6 сантиметров, где:
- 12 – ширина кирпича;
- 3,6 – 30 % от ширины кирпича;
- 2,5 – толщина доски, используемой для возведения опалубки.
Устройство фундамента под металлический гараж
Многие автовладельцы считают, что малый вес автомобильной «ракушки» не требует надежного основания. Однако в тех местах, где наблюдается слабый грунт или высокий уровень подземных вод, рекомендуется строительство фундамента. Наиболее подходящим вариантом в этом случае будет столбчатая конструкция.
Поскольку между каждым элементом фундамента есть расстояние, то нет необходимости копать сплошную траншею. Это значительно экономит время работы. В каждую ямку засыпают слой щебня толщиной около 20 мм, и плотно трамбуют его.
При строительстве опалубочной системы верхнюю часть следует выставлять по уровню высоты относительно поверхности гаражного участка. Перед бетонной заливкой на верхней части опалубки закрепляют закладные элементы. Они представляют собой стальные пластины толщиной 5 мм с приваренными к ним арматурными прутами диаметром около 10 мм. На закладные детали впоследствии будет производиться монтаж гаражного каркаса.
В готовые столбчатые отверстия заливают бетонный раствор. Работы проходят в несколько этапов, выдерживая предельно допустимую толщину каждого слоя. Закончив установку металлического гаража, нужно устроить по периметру корпуса бетонную отмостку с уклоном от стены для защиты от подтапливания.
Средняя стоимость фундамента
На итоговую сумму расходов оказывает влияние множество факторов:
- размеры, этажность гаража, наличие подвала;
- подготовка строительной площадки (вырубка деревьев, вывоз мусора, расчистка территории);
- земляные работы, дренаж;
- изготовление арматурной конструкции;
- строительство опалубки;
- вид основного материала фундамента и его закладка;
- устройство гидроизоляции;
- отмостка.
На сегодняшний день средняя цена строительства фундамента с учетом расходных материалов составляет 3500–4000 рублей за метр погонный. Кроме перечисленных параметров, на итоговую сумму оказывает значение территориальное расположение объекта.
Достоинства и недостатки
К достоинствам ленты под гараж относятся:
- Прочность, высокая несущая способность основания.
- Устойчивость к внешним нагрузкам, хорошая переносимость воздействия морозного пучения.
- Возможность равномерного распределения нагрузки по всей длине ленты.
- Высокая скорость строительства (особенно при использовании сборных типов ленты).
Недостатками являются:
- Имеется зависимость от типа грунта и уровня залегания водоносных горизонтов.
- При строительстве монолитной ленты много времени уходит на затвердение бетона.
- Учитывая необходимость заливки бетонного пола и дополнительные элементы конструкции, расход стройматериалов достаточно высок.
Фундамент для гаража из пеноблоков
Пеноблок — один из наиболее популярных строительных материалов, его часто используют для строительства гаражей. Пеноблоки отличаются низкой ценой на рынке стройматериалов, маленьким весом, хорошей теплопроводностью. При этом запаса прочности у данного материала хватает для возведения основательного гаража.
Пеноблоки состоят из цемента и песка. К смеси применяют специальный пенообразователь. Именно от него блоки приобретают свой особенный внешний вид. Любая конструкция из этого материала будет сохранять тепло лучше кирпичной.
Выделяют несколько видов фундамента для гаража из пеноблоков:
- Ленточный — самый простой вариант. Его можно сделать даже самостоятельно. Затраты также будут невысокими. Ленточный фундамент бывает двух видов — заглубленный и низкозаглубленный. Выбор зависит от уровня залегания грунтовых вод. Заглубленный следует использовать, если грунтовые воды находятся выше 2-2,5 метров.
- Столбчатый — несколько сложнее в реализации. Подходит для небольших построек и глинистой почты. Столбы заливают цементом и используют арматуру. В данном случае глубина фундамента под гараж из пеноблоков, на которую врывают столбы, зависит от уровня промерзания. К уровню промерзанию добавляют 20 сантиметров.
- Свайный — сваи применяют на грунте со слабой устойчивостью. Максимальная длина погружения составляет около шести метров. С помощью этого масса конструкции опирается на твердый грунт, залегающий глубоко под верхними слоями. Свайный метод применим для достаточно крупных построек и гаражей.
- Монолитная плита — плиты из бетона применяют при пучинистом грунте. Фундамент не подходит для массивных построек. Плита слабо переносит нагрузку на изгиб. Гараж, установленный на бетонную плиту, «изолирован» от грунта. В итоге получается изолированная, замкнутая конструкция.
Для того чтобы выбрать, какой фундамент для гаража из пеноблоков нужен, следует обратить внимание на особенности участка. Фундамент для гаража из пеноблоков своими руками — фото:. Фундамент для гаража из пеноблоков своими руками — фото:
Фундамент для гаража из пеноблоков своими руками — фото:
Для чего нужно размечать территорию?
Разметка фундамента для гаража позволит значительно сэкономить личные средства, ведь в этом случае будет проще рассчитать количество необходимых стройматериалов. И, самое главное, во время возведения стен не будет трудностей, ведь возведение гаража будет идти согласно разработанному проекту.
Самое основное, что нужно сделать — выбрать ровный участок для возведения объекта. Если участок подобран, но он не ровный и другого варианта нет, можно разровнять территорию трактором, предварительно расчистив ее от больших камней, мусора, веток и других лишних предметов. Подготовленная для закладки фундамента площадка должна быть максимально ровной, тогда и работать будет проще. Затем необходимо подобрать тип фундамента, учитывая особенности грунта и вес будущий конструкции, и определиться с размерами основания.
Разметка фундамента гаража производится с применением следующих инструментов и приспособлений, которые найдутся в кладовке каждого человека:
- Колышки — они пригодятся, чтобы правильно выставить углы будущего основания.
- Рулетка — без этого инструмента измерять длину сторон фундамента будет крайне сложно.
- Шпагат — он помогает обозначить границы. С этой целью лучше брать веревку белого или яркого цвета, чтобы она была лучше заметна на фоне грунта. С таким элементом делать работу будет проще и быстрее.
- Доски обноски, помогающий переносить шнур при необходимости корректировки разметки.
- Водяной уровень — он необходим для контролирования глубины траншеи по периметру.
Технология строительств ленточного фундамента
Определив подходящий вариант конструкции, подготавливают материалы:
- Цемент;
- Песок;
- Гравий;
- Гидроизоляцию (обмазочную, проникающую или рулонную);
- Арматуру диаметром до 12 мм, для более мощной основы используют прутки до 20 мм;
- Доски толщиной до 30 мм, шириной 25 см;
- Проволоку/хомуты для фиксации арматуры;
- Крепеж для монтажа опалубки.
Инструменты, которые будут необходимо подготовить:
- Лопату;
- Сварочный аппарат;
- Пилу для работы с деревом;
- Емкость для замешивания раствора;
- Строительный миксер для приготовления бетона (заменяют электродрелью и насадкой);
- Отвес;
- Строительный уровень.
Для примера будет рассмотрен распространенный вариант ленточного фундамента – мелкозаглубленный.
Разметка участка
Чтобы уменьшить объем работ, нужно строить объект на более ровном участке, где нет перепада уровней. Удаляют камни, снимают поверхностный слой грунта – до 20 см. Определяют, где будут проходить несущие стены, перегородки.
Делают разметку, используя колья и шнур, его необходимо натянуть так, чтобы получилось 2 параллельные линии. Расстояние между ними соответствует ширине фундамента. Она определяет размеры несущих стен.
Копка траншей, и подготовка
Опираясь на выполненную разметку, начинают копку грунта, формируют траншеи глубиной 0,7-1 м
Важно придерживаться прямых углов со всех сторон траншеи. Чтобы не пришлось наращивать глубину ямы, начинают ее копку с точки на участке, где наиболее низкий уровень грунта
- Когда траншея будет готова, переходят к формированию песчано-гравийной подушки на дне. Сначала насыпают песок средней фракции – слой не более 20 см.
- Его формируют поэтапно, каждый раз увлажняют и трамбуют, сверху насыпают гравий. Толщину можно уменьшить в 2 раза относительно песчаной подушки.
- Задача гравия в этом случае – уменьшение поступления влаги по направлению к подошве фундамента.
Чтобы обеспечить дополнительную защиту, а также на время сохранить форму песчано-гравийной подушки, сверху укладывают полиэтилен или рубероид.
Монтаж щитов опалубки
Высота конструкции должна быть больше, чем размеры траншеи на величину, равную возвышающейся части фундамента. Щиты укрепляют:
- Внутри распорками, это позволяет определить ширину фундамента;
- Снаружи наклонными планками.
Важно проследить, чтобы между досками опалубки не было щелей. Крупные просветы до 3 мм забивают паклей или дополнительно закрывают деревянными планками
Важно сделать прочную конструкцию. Внутри ее защищают полиэтиленом по всей высоте.
Армирующий каркас
Диаметр прутьев выбирают с учетом ширины фундамента. Если строится основание до 40 см, подготавливают арматуру 12-14 мм. Из нее формируют каркас: устанавливают вертикальные прутья с шагом до 50 см, их заглубляют в грунт, перевязывают горизонтально направленной арматурой.
В точках соприкосновения делают перевязку проволокой или хомутами, есть и альтернативный вариант крепления – точечная сварка.
Когда планируется утепление фундамента, между каркасом и опалубкой предусматриваются плиты теплоизоляционного материала. Они располагаются впритык к деревянной конструкции с внутренней ее стороны. Для создания единого сооружения горизонтально ориентированные прутья вводят в плиты утеплителя.
Заливка бетоном
На последнем этапе производится заполнение траншеи раствором. Для его приготовления используют цемент марки М200. Он подойдет для строительства домов малой этажности. Бетон заливают в траншеи с разных сторон.
Важно, чтобы фундамент был залит за один подход. Допускается перерыв не более 2 часов при заливке бетона
По окончании процедуры используют глубинный вибратор для удаления воздушных пузырей изнутри, а также с целью обеспечения равномерности раствора.
- Фундамент накрывают полиэтиленовой пленкой, периодически увлажняют. Это следует делать в течение всей недели. Если погода жаркая, орошают основу будущего дома каждые 2 часа.
- При температуре воздуха +5°С этот этап необходимо пропустить. Бетон застывает в течение 28 дней. Первый предел прочности достигается уже через 1 неделю.
- Это позволит продолжить работы, но нельзя оказывать на фундамент значительные нагрузки. Достаточно пока убрать опалубку, защитить стенки гидроизоляцией, выполнить обратную засыпку.
Таким образом, строительство фундамента может быть выполнено своими руками, но при этом учитывается множество тонкостей: выбор глубины траншеи, правильное формирование песчано-гравийной подушки, изготовления каркаса и т. д. Если их игнорировать, срок службы фундамента сократится.
Стоимость конструкции
Среди них:
- тип фундамента;
- используемые материалы;
- необходимая несущая способность и устойчивость — чем выше требуются показатели, тем выше будут затраты;
- привлечение специалистов и спецтехники.
На стоимость могут влиять внешние факторы, в том числе необходимость обустройства в неровной местности. Также важен тип грунта. Примером будет увеличение затрат при слабой сопротивляемости почвы или наличии близко расположенного водоносного слоя.
На строительных сайтах можно рассчитать стоимость с помощью калькулятора. Средняя цена погонного метра — 600 рублей. Подробнее о стоимости и ее расчетах читайте в этой статье.
Создаем фундамент под гараж с использованием несъемной опалубки
Для создания несъемной опалубки применяются материалы с отличной теплоизоляцией. При использовании несъемной опалубки нет необходимости дополнительно утеплять подвал и смотровую яму. Несъёмная опалубка редко используется при строительстве отдельно стоящего гаража. Использовать ее целесообразно в тех случаях, когда планируется возведение гаража, прилегающего к дому. Также несъёмную опалубку можно использовать, если вы планируете сделать под гаражом подсобное помещение или мастерскую. Существует несъёмная опалубка из пенополистирола, железобетона или металла.
Главным преимуществом при использовании несъёмной опалубки является то, что бетон для нее имеет отличное качество, так как изготавливается на промышленных предприятиях. Для работы со съёмной опалубкой придется арендовать автокран. Эта услуга обойдется вам не слишком дорого, зато значительно упростит работу
После укладки опалубки важно провести ее герметизацию. Для этого применяется цементно-песчаный раствор
Следующим шагом будет проведение гидроизоляции фундамента, а точнее его вертикальных и горизонтальных частей.
Как сделать фундамент под гараж: пошаговая инструкция
В зависимости от вида основания, технология строительства будет значительно разниться. На примере возведения ленточного фундамента, рассмотрим пошаговую инструкцию поэтапно:
- выполняется разметка;
- проводится опалубка;
- выполняется гидроизоляция фундамента;
- заливается бетон.
Подготовительные работы
Перед заливкой бетона и размещением основной конструкции проводят подготовительные работы.
| Уборка | Для начала нужно привести в порядок территорию, выделенную под строительство гаражного фундамента. |
| Выравнивание | Для разметки, зоны под фундаментом должны быть равными, иначе не получится правильно их отметить. |
| Разметка | На ровном участке отмечают будущее основание гаража, используя колышки и верёвки. |
| Выкапывание | Далее выкапывают участок необходимой глубины. |
| Выравнивание | Дно нужно утрамбовывать, обязательно поровнять, проверить строительным уровнем. |
Установка опалубки
После окончания работы над траншей, необходимо установить в нее деревянный каркас — опалубку.
Обычно для опалубки используются деревянные брусья 40 х 40 мм и доски деревянные, шириной не более 2 см. Лист ДСП также подойдет, но доски надежнее.
Для изготовления опалубки нужно выполнить следующие действия:
- по периметру траншеи вбить брус, через каждые 30-40 см;
- в углах обязательно разместить по бруску;
- обшить бруски досками или МДФ;
- определить распорки на верхнюю часть опалубки для ее усиления;
- опалубка может быть собрана отдельно;
- после сборки, нужно только проверить ее на прочность, затем можно завязать арматуру —вязать арматурный каркас.
Опалубка.
Армирующий каркас
Для крепления фундамента гаража подойдет арматура диаметром 8-10 мм.
- Каркас устанавливается на два и больше уровня по высоте фундамента и по глубине.
- Первая ступень вяжется в 5 см от дна.
- Под арматуру устанавливаются подставки из кирпича.
- После устанавливают стойки, нарезанные из арматуры.
- Следующие ступени вяжутся на расстоянии 20 см друг от друга.
- За пределами фундамента не допускать выступ арматуры. Это может вызвать коррозию арматуры и в последствии развал фундамента.
Заливка бетоном
После сборки опалубки и армированного каркаса можно залить бетон. На упаковке с бетоном указаны пропорции смешивания, в большинстве случаев пропорции такие:
- 4 части щебня;
- 3 части песка;
- 1 часть бетона.
Размер будущей конструкции определяет размер «части», поскольку нет стандарта какое количество бетона на фундамент гаража может понадобится. При добавлении воды в бетон нужно достичь средней плотности, чтобы не было слишком густо, но и не жидко.
- Перед заливкой бетона на дно выкопанной траншеи обычно укладывают песчано-гравийную подушку.
- Песок насыпают слоем 10-15 см и тщательно его уплотняют.
- Поверх песка насыпают гравий и утрамбовывают.
- Бетон рекомендуют заливать не слоями, а сразу на всей территории.
- До того, как смесь не застыла, ее необходимо проткнуть, чтобы высвободить воздух.
- До 4-х недель не убирают опалубку, пока бетон не схватится.
Варианты фундамента под гараж.
Гидроизоляция
После того, как опалубка установлена, нужно обработать основу бетона материалами, защищающими ее от вредных воздействий грунтовых вод. Отсутствие гидроизоляции фундамента может способствовать его разрушению, так как он может начать впитывать воду, а потом крошиться.
Существует горизонтальная и вертикальная гидроизоляция:
- При монтаже горизонтальной гидроизоляции материал наносится под основу и на нее.
- Вертикальная предполагают нанесение материала только на стены фундамента.
Материалы, используемые для гидроизоляции:
- рубероид;
- герметик;
- гидробарьеры;
- мастика.
Способ нанесения может зависеть от их типа.
- Жидкие нужно предварительно подготовить, а затем наносят в несколько слоев.
- Рулонные материалы (рубероид) приклеивают.
- Песчано-гравиевая подушка, также является горизонтальной гидроизоляцией. Пространство между землей и бетоном полностью засыпают песком и тщательно утрамбовывают.
- Снизить нагрузку на гидроизоляцию помогут отмостки, благодаря которым осадки будут стекать не на бетонное основание, а на землю.
Гидроизоляция фундамента.
Расчет габаритов пеноблоков
Обычно для строительства используются блоки размером 600×300×200 мм. Толщину стен при этом можно сделать как 200 мм, так и 300 мм просто перевернув блок. Что касается неотапливаемого гаража, то толщины стены достаточно в 200 мм. Для определения толщины стен отапливаемого строения нужно учитывать местные климатические условия. Если проект уже готов, то вполне реально произвести расчет необходимого количества блока. Для этого следует выполнить такие действия:
Для примера возьмем размеры гаража 5×6×3 м. Теперь высчитываем длину периметра стен и соответственно количество блоков в одном ряду: (5+6)×2 и делим длину блока 0,6 м. В результате получаем такое действие: (5 + 6) × 2 ÷ 0,6 = 36,6 (37 штук).
Далее определяем количество рядов. В нашем случае высота гаража будет иметь 3 м. Значит ее следует разделить на высоту блока 0,3 м. Получается так: 3 ÷ 0,3 = 10 рядов.
Отталкиваясь от этого можно с легкостью определить сколько потребуется блоков для всего строительства: 37 шт. × 10 ряд. = 370 шт.
Отталкиваясь от размеров ваших ворот и окон, определяете общую площадь проемов и умножаете полученную сумму на 6. При стандартных размерах, в среднем получается от 40 до 50 блоков. В итоге вам необходимо приобрести 300 – 320 пеноблоков.
По такой схеме можно выполнять расчет количества блоков для гаража любых размеров.
Достоинства и недостатки
К достоинствам ленты под гараж относятся:
- Прочность, высокая несущая способность основания.
- Устойчивость к внешним нагрузкам, хорошая переносимость воздействия морозного пучения.
- Возможность равномерного распределения нагрузки по всей длине ленты.
- Высокая скорость строительства (особенно при использовании сборных типов ленты).
Недостатками являются:
- Имеется зависимость от типа грунта и уровня залегания водоносных горизонтов.
- При строительстве монолитной ленты много времени уходит на затвердение бетона.
- Учитывая необходимость заливки бетонного пола и дополнительные элементы конструкции, расход стройматериалов достаточно высок.
Сооружаем ленточный фундамент своими руками для гаража
Фундаментная конструкция в виде цельной железобетонной ленты широко используется для постройки гаражных помещений со стандартными габаритами. Она привлекает владельцев транспортных средств приемлемым уровнем затрат, а также простотой обустройства.
При выполнении работ по сооружению ленточного основания соблюдайте приведенный порядок действий:
- Извлеките грунт согласно разметке, обеспечив ширину приямка на 15–25 см шире толщины стен.
- Уложите на дно траншеи гравийно-песчаную смесь, утрамбуйте ее до толщины, равной 15 см.
- Соберите из деревянных досок или готовых щитов опалубку, закрепите и обеспечьте герметичность стыков.
- Нарежьте стальную арматуру диаметром 10–12 мм, соберите из нее силовой каркас, поместите его в опалубку.
- Подготовьте необходимые компоненты, замесите бетонный раствор, залейте в опалубку до верхней отметки.
- Тщательно утрамбуйте бетонный массив вибратором, затем разровняйте поверхность с помощью мастерка.
- Увлажняйте бетонную поверхность водой и защищайте от испарения влаги, постелив листы полиэтилена.
