Пол в парилке своими руками: каких ошибок лучше не допускать

Монтаж слива в подполье

Нужно выполнить систему, которая быстро будет выводить излишки воды, и не даст ей скапливаться около фундамента. Для этого нужно изучить грунт, так как от всасываемости влаги будет зависит конструкция:

• При хорошо впитываемом влагу грунте, верхний слой снимается по всему периметру бани и засыпается подушка из щебня толщиной минимум 250 мм. Она используется в качестве фильтра. Влага будет проходить сквозь фильтр и впитываться в почву. Это самый простой способ.
• При плохо впитывающем влагу грунте, делается уклон в 10 ° в сторону специально подготовленного слива (яма в глубину минимум 30–40 см, в которой укладывают трубу из ПВХ для слива диаметром от 15 см, засыпанная щебнем). Для того чтобы вода сливалась более равномерно грунт можно засыпать глиной и утрамбовать.

Укладка половых досок

Доски для пола можно использовать даже не обрезные, главное, их выровнять и обтесать. Укладку начинают от стены, отступив на 2 см. По отношению к лагам укладка перпендикулярна.

Крепить к лагам доски можно саморезами или гвоздями под углом в 45°. Чтобы щели между досок были одинаковыми используют кусочки фанеры толщиной в 3-5 мм.

Выбор материалов и расчёт их количества

И протекающий, и непротекающий пол представляет собой покрытие из досок, уложенное на балки, называемые лагами. Лаги, в свою очередь, опираются на фундамент или ростверк (если фундамент столбчатый), а при необходимости — ещё и на промежуточные столбики. Перед началом работ по обустройству дощатого пола нужно определить ряд параметров.

Сечение лаг

Размеры поперечного сечения лаг подбираются с учётом предполагаемого расстояния между опорами. При стандартной нагрузке на пол (до 300 кг/кв. м) имеет место следующая зависимость:

• при расстоянии между опорами 2 м: размеры сечения — 110х60 мм;
• при 3 м: 150х80 мм;
• при 4 м: 180х100 мм;
• при 5 м: 200х150 мм;
• при 6 м: 220х180 мм.

Если расстояние между стенами превышает несущую способность имеющегося в наличии бруса, в середине пролёта на грунтовое основание нужно установить одну или несколько промежуточных опор — так называемых стульчиков. Обычно они представляют собой кирпичные столбики с размерами в плане 250х250 мм, установленные на низеньком бетонном фундаменте размером в плане 350х350 мм.

Есть и более простой вариант «стульчика»: в грунт вкапывают асбестоцементную трубу достаточного диаметра, а затем заливают в неё бетон или цементный раствор.

Если бруса подходящей толщины в наличии нет, лаги можно сделать составными, установив рядом несколько более тонких досок, которые в сумме дадут требуемую толщину. Поскольку такая конструкция, в отличие от цельного бруса, не является монолитной, высоту её следует принимать на 10–20 мм больше, чем указано в только что приведённом перечне.

Шаг между лагами

Зная шаг установки лаг, строитель сможет рассчитать количество бруса для их изготовления и объём материалов для опорных столбиков.

Шаг будет зависеть от толщины досок чистового покрытия. Следует руководствоваться такой зависимостью:

• при толщине доски 20 мм: шаг между лагами составляет 300 мм;
• при 24 мм: 400 мм;
• при 30 мм: 500 мм;
• при 35 мм: 600 мм;
• при 40 мм: 700 мм;
• при 45 мм: 800 мм;
• при 50 мм: 1000 мм.

  Примерное соотношение высоты и ширины лаги

Для изготовления напольного покрытия следует использовать гладко оструганную доску 1-го или 2-го сорта. Наиболее предпочтительной породой считается осина — она устойчива к воздействию влаги и является тёплой на ощупь. Дуб тоже хорошо переносит повышенную влажность, но он более холодный.

Доска для настила непроливного пола

Можно применить и хвойные породы, но нужно быть готовым к тому, что выступающая из них смола может проявиться в виде некрасивых пятен и даже вызвать аллергию у некоторых пользователей.

Рассчитывая количество досок для протекающего пола, следует учитывать ширину зазора между ними — 5–7 мм.

Технология замены старого пола

Состоит из таких шагов:

1. Снимаются плинтуса. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить доски. Пригодятся деревянные подкладки.
2. Постепенно выкручиваются саморезы из досок.
3. Проводится осмотр лаг, балок на наличие следов плесени, грибка. Зараженные, гнилые элементы извлекаются.
4. Демонтируются лаги. Места со сколами обрезаются, шлифуются.
5. Нижняя часть стен, что была под плинтусом, обрабатывается антисептиком. Лаги, пригодные к повторному использованию, также обеззараживаются.
6. Теперь можно приступать к укладке нового напольного покрытия.

Фото: интерьер русской бани

Устройство слива в непротекающем деревянном полу

Система, которая может применяться круглый год, но является несколько более сложной, чем предыдущая.

Пошаговая инструкция

• При выполнении фундаментных работ произвести установку сливной трубы.
• Патрубок поднять на отметку чистого пола.
• Произвести гидроизоляцию фундамента, затем уложить балки, и выполнить работы по устройству основания с предусмотренным в нем отверстием для патрубка.

При устройстве черного пола уложить доски с углом наклона 4-6 градусов, организовав слив к трубе.

• При укладке теплоизолирующего материала предусмотреть отверстие для патрубка.
• Произвести устройство финишного дощатого покрытия, смонтировать в месте выхода патрубка принимающий трап.

Пол в парилке, утепленный снаружи

Чтобы сделать утепленный пол в парной бани, вначале требуется уложить подушку из утрамбованного грунта. Это сохранит целостность фундамента. Дренажный слой поверх глины насыпают из смеси песка и мелкофракционного сыпучего материала — гравия, щебня, гальки.

В центре формируется сливная яма для отработанной воды. Ее необходимо углубить и засыпать дренажной смесью.

Лаги для деревянного пола делают из асбестобетонных труб. С их помощью обеспечивается также свободная циркуляция воздуха в подпольном пространстве. Чистовое покрытие делается из досок, уложенных с шагом от 5 до 7 мм для свободного удаления использованной воды.

Материал для банного полога

Древесина для банного полока должна отвечать нескольким критериям:

• Не выделять смолу при нагревании.
• Отлично переносить повышенные температуры воздуха и влажность.
• Быть стойкой к возгоранию.
• Обладать пониженной теплопроводностью, чтобы материал не нагревался и позволял посетителям расслабиться на теплом дереве полока.
• Быть устойчивой в эксплуатации (не расслаиваться, без сучков и заноз).

Древесина хвойных пород деревьев не подходит для строительства банного полога. Материал будет выделять много смолы, которая чрезмерно раскаляется в бане, прилипает к телу, волосам и одежде, а также может спровоцировать ожог.

Для сидений полога в баню подойдут:

• Липа – популярный материал с оптимальным соотношением цены и качества. Стоит отметить приятный светлый оттенок липы, ее восхитительный аромат, низкую теплопроводность и высокие эксплуатационные характеристики.
• Ольха практичная и долговечная древесина, но цена на материал немного выше липы. Ольха меньше греется и демонстрирует высокую стойкость к повышенным температурам и влажности.
• Осина – прекрасный и недорогой материал для бани, прочный и надежный, не склонен к гниению, однако через некоторое время древесина становится серой.
• Абаш (африканский дуб) – элитный сорт древесины, который не раскалывается при монтаже, не гниет, не изменяет своего размера после установки, трудно впитывает влагу, не меняет свой цвет. Главное достоинство древесины – полное отсутствие сучков.

Что учитывается при подготовке материала

Помимо выбора породы дерева важную роль играют и другие характеристики. Прежде всего необходимо учитывать качественные показатели:

1. Шпунтованная доска. Для пола в бане может использоваться обычная или шпунтованная доска. Различие заключается в формировании торца. В шпунтованном варианте с одной стороны формируется продольный шип, а с другой – соответствующий паз. В результате использования таких изделий обеспечивается замковое соединение, что дает возможность плотной подгонки и обустройства непротекающего напольного покрытия. Естественно, профилированная доска имеет более высокую стоимость, но и качество пола значительно повышается.
2. Влажность. Очень важным параметром для любой древесины считается наличие остаточной влаги в структуре материала. Для пола необходимо применять только хорошо высушенный товар, т.е. с минимальной влажностью. Влажная древесина при высыхании подвергается деформации, что вызовет неровность поверхности. Оптимальным считается значение влажности в пределах 7-9%, по крайней мере, не более 12-13%.
3. Размеры. Толщина доски для банного пола обеспечивает его механическую прочность. В принципе, она существенно зависит от свойств древесины, т.е. от породы дерева. Так, при использовании дубовой доски достаточна толщина 20-25 мм, для обеспечения такой же прочности потребуется сосновая доска толщиной 40-45 мм. Типовая шпунтованная доска предлагается толщиной в диапазоне 27-37 мм. Выбор данного параметра обусловлен реальными нагрузками с учетом площади помещения.

На заметку! Ширина доски также влияет на надежность настила и вероятность деформации. Чем уже она, тем меньше риск её искривления в поперечном сечении.

Наиболее часто используется доска шириной 10 см. В случае использовании хорошо просушенного материала можно смело выбирать ширину порядка 17-20 см.

Выбор расходных материалов и основные расчеты

Строительство бань на фундаментной основе требует составления подробных планов, где расписано, сколько чего стоит приобрести и как лучше сделать пол в бане, этап за этапом.

Если сооружение планируем вести самостоятельно, заранее думаем о необходимых закупках. Составляя бюджет, учитываем конфигурацию конструкции, наличие термоизоляции, элементов для отвода жидкости, крепежей.

Потребность материалов для бетонного пола

Что нужно, чтобы сделать пол в парной 4×4 м (16 м2), в котором основание поднято на высоту 55 см от верхнего почвенного уровня:

• 1920 кг мелкофракционного песка, для отсыпки в 12 см. Рассчитано по формуле: Объем = 16×0,12.
• 4,8 т керамзита, слой в 30 см уложится перед термоизоляцией. Объем = 16×0,30.
• Для данной площади потребуется 16 м2 утеплителя. Если в качестве теплодержателя выбраны листы пенополистирола, берем толщиной 100 мм. В листах 1×1 м это составляет 16 штук, или 2 кубических метра, в зависимости от размера плит.
• Цементно-песчаная смесь для стяжки 6-12 см. Для прослойки 1 см на 1 квадратный метр тратят 18 кг смеси. 16×18= 288 кг – столько нужно сухого пескоцемента на сантиметровую стяжку. Далее умножаем это число на предполагаемую толщу. При минимальной стяжке 6 см требуется 288×6=1728 кг, если заливаем 12 см, то закупаем 3450 кг пескоцемента.
• Армирующая сетка с ячейками 5×5 см.
• Между песчаной подушкой и керамзитом планируем рубероид.
• Металлопрофиль на «маяки», 32 м.
• Пластиковая сливная труба, Ø3,2 мм, колено, сифон.

Особое внимание уделяем древесине, хорошо просушиваем, иначе она деформируется в процессе эксплуатации

Расход материалов для деревянного пола

Как рабочий пример, рассмотрим потребность для проливного пола в парилке бани (4 ×4, 16 м2):

• 40 м бруска 3 ×3 или 4 ×4 для балок чернового настила. Между балками 50 см.
• Доска нестроганная 25 ×2,5 см для основания. Для одной секции 400/25 ×0,5 = 8 м.
• Чтобы создать уклон пола, берем направляющий брус 2 ×3 или 3 ×3 см в сечении.
• Для фиксация балок к чистовому основанию нужен брус сечением 6×6 см.
• Бальзатовая рулонная вата для термоизоляции, толщиной 8 см.
• Рубероид в качестве гидробарьера, с припусками, 20 м.
• Полимеры: труба, колено, сливной трап.

Для качественного соединения деталей применим крепежи:

• Анкеры для соединения бруса и фундамента, не менее 14 см. На 1 брус необходимо 4 метиза.
• Металлические уголки для соединения бруса и опорных столбов. Дополнительно используем саморезы, шурупы.
• Гвозди или саморезы для крепления шпунтованных досок.

При помощи уголков также соединим брус и лаги.

Советы по обустройству полов

Функции и условия эксплуатации у разных помещений бани различные. Это дает возможность хозяевам экспериментировать, используя разнородные материалы для напольного покрытия.

В предбаннике. Предбанник не испытывает перепада температуры и влажности. Поэтому здесь возможен практически любой материал. Главное, чтобы он выдерживал морозы зимой. Если это помещение не используется для отдыха после парной, можно взять на вооружение вариант «дешево, но сердито»: доска, линолеум.

В душевой. Под краном лучше всего стоять на коврике, расстеленном на плитке. Небольшая площадь душа усложняет укладку деревянного пола, а другие варианты, кроме керамогранита, не подходят по тем или иным причинам. Если душевая комната похожа на «царские хоромы», то уже более естественно смотрится дерево.

В парной. По отзывам истинных ценителей пара даже не обсуждается, полы в парной бани, какие лучше. Деревянные и только. Но возможен и компромиссный вариант: керамогранит + деревянный щит сверху. Но компромисс — это всегда серединка краев. Что выбрать, решать хозяину бани.

В комнате отдыха. В зоне отдыха нужны полы теплые и успокаивающие: дерево, паркет или паркетная доска — если конечно позволяют финансы, дорогой линолеум. Можно уложить и плитку. В этом случае во многих банях сверху можно увидеть ковер.

Как устроить полы в моечном отделении бани

Это комната с постоянно высоким уровнем влажности, а значит настилы в ней обязаны:

• дышать и быстро просыхать;
• стойко переносить перепады температур;
• не быть склонными к сквознякам;
• хорошо вентилироваться.

Рассмотрим варианты, отвечающие данным требованиям.

Напольные конструкции для моечной

Они не должны быть синтетическими – химия недопустима там, где происходит нагрев поверхностей. Морально устаревшей является глина: она экологична и не нуждается в защите от воды, но легко растрескивается. А вот бетон с его влагостойкостью и прочностью сегодня актуален. В популярности ему не уступает и дуб, ольха, лиственница с их отличной теплоизоляцией и красивым внешним видом.

Деревянный пол

Лучше выполнить его из хвойной породы, ведь выделяемая ею смола, во-первых, целебно влияет на организм парящегося, во-вторых, убережет ноги от скольжения, в-третьих, продлит срок службы настила. Естественно, в такой комнате его лучше пропитать составами, защищающими от грибков, гниения, воды.

Выбор труб для слива

Здесь важно не экономить, а использовать качественный пластик, ведь он не боится коррозии, не намокает, легко поддается обработке, служит 50 лет и дольше. Поэтому покупайте трубы, сделанные из ПВХ, ПВХХ, ПНД, гофрированные и гладкие, диаметром 50 мм (для отвода влаги) и 100-110 мм (если сливных точек планируется несколько)

Расчет материалов и инструменты

Помимо уже упомянутых коммуникационных элементов, профессионалу понадобятся:

• переходники с сечения в 50 на 110 мм – для соединения;
• 3 колена с углом 90 градусов;
• 3 тройника 110 на 100 на 90;
• вертикальные трубы – чтобы организовать приемники;
• песчано-цементная смесь.

Для проведения работ потребуются:

• болгарка;
• уровень-нивелир;
• штыковая лопата.

Как правильно залить бетонный пол в моечной бани

Специалисты работают по следующей схеме:

• укладывают 15-сантиметровую гравиевую прослойку;
• утепляют площадку войлоком высотой в 3-5 см или перлитно-цементной стяжкой;
• создают поверхность из бетона, а когда она схватится, покрывают ее самовыравнивающимся составом.

После полного застывания декорируют отделкой и монтируют водосток.

Другие виды покрытий

Можно также сделать земляное: для этого достаточно срезать по всему периметру будущей комнаты верхний слой земли (см 15), а оставшуюся – утрамбовать.

Еще один вариант – глиняный, быстро вбирающий и отдающий тепло, экологичный. Но, обмазав таким материалом помещение, будьте готовы к трещинам на поверхности и появлению болотного запаха.

Также, следуя давним обычаям, можно вырыть котлован, засыпать песком и гравием, разместить сверху доски – получится минималистская конструкция.

Покрытие

Деревянные элементы следует защитить антисептиком – таким, чтобы не содержал солей и тяжелых металлов, не менял текстуру доски и надежно оберегал ее от гниения, грибков и других биологических поражений. По завершении всех укладочных работ необходимо также провести обработку лаком, правильно подготовив для него поверхность, то есть очистить ее, отшлифовать и просушить. Наносить стоит в несколько слоев (2-3 будет достаточно), и, дождавшись полного высыхания, обязательно протопите и проветрите помещение. Покраска также допустима, но только тем составом, который при нагревании не выделяет никаких вредных соединений.

Можно использовать и народные средства, например, выжимки подсолнечного масла. Ими покрывают доски 2-3 раза (каждый – через 2-3 дня), в результате чего древесина получает эстетически привлекательный оттенок.

Самостоятельное обустройство пола в парном помещении

В этом разделе раскрываем суть вопроса — пол в парилке своими руками, пошаговое руководство.

За основу возьмем конструкцию армированного бетонного пола, как наиболее долговечную, универсальную и не требующую особого ухода в процессе эксплуатации. Итак:

1. Для такого пола наиболее приемлемым будет ленточный фундамент, как широко применимый в строительной практике, относительно остальных типов.
2. На момент начала работ система канализации должна быть в основе своей смонтирована, для того, чтобы ее основные отводящие элементы взять за отсчетную базу.
3. Обустраиваем подошву будущего пола. От верхней точки, за которую принимаем верхнюю плоскость будущих трапиков отсчитываем 270 мм и планируем площадку в горизонтальной плоскости, срезая или подсыпая грунт, там где это необходимо для вхождения в вертикальный размер. Спланированный грунт проливаем водой и тщательно трамбуем. На утрамбованную поверхность укладываем песчано-щебневую смесь, толщиной 150 — 160 мм, проливаем водой и тщательно утрамбовываем и ее.
4. На подушку укладываем плиты экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм. Контролируем горизонтальную плоскость укладки с помощью строительного уровня пузырькового типа.
5. Раскатываем гидроизоляционный материал в виде рубероида на основе модифицированного битума. Не забываем делать нахлест на соседних участках, в пределах 150 — 200 мм.
6. Укладываем армирующую сетку сечением 3 мм и ячейкой 100 — 150 мм. При необходимости между рубероидом и сеткой можно оставить зазоры в пределах 10 — 12 мм, которые задаются с помощью дистанционных подкладок.
7. Заливаем стяжку из товарного бетона марки М 200 или самостоятельно приготовленного бетона на основе портландцемента, обогащенного кварцевого песка и гранитного или доломитного щебня фракции 5 — 20 мм. Известняковый щебень в таких работах применять не желательно, поскольку он обладает повышенным уровнем водопоглощения, относительно первых двух. Процесс заливки должен быть спланирован таким образом, чтобы произвести работу за один раз не допуская заливки пола частями. В процессе задаем водосливной уклон, посредством разницы в толщине стяжки у стен и у трапиков в пределах 15 — 25 мм. Например, при простирании пола на длину 2500 — 3000 мм, толщина у стен должна быть 70 мм, у трапиков — 55 мм. Если длина пола более 3000 мм, толщина у стен будет составлять 75 — 80 мм, а у трапиков — 55 мм. Выступающие части щебня тщательно затираются, чтобы обеспечить приемлемую чистоту будущей плоскости. Созревание стяжки, в полном объеме продолжается 21 день. Первоначальная твердость набирается за 3 — 4 суток.
8. Естественно, что бетонная поверхность имеет непрезентабельный внешний вид, поэтому резонно возникает вопрос, чем покрыть пол в бане в парилке. Наиболее оптимальным вариантом выглядит плитка. Для этого вдоль периметра стен оставляется монтажный зазор в пределах 25 — 30 мм, а по всей плоскости клеится плитка. Впоследствии зазор закрывается плинтусом, который может быть фабричного изготовления, а может быть нарезан из кусочков этой же плитки, которая приклеивается, относительно основы под углом 45 градусов. Если плитка не имеет удовлетворительных сцепных свойств, пол покрывается деревянными трапиками, которые периодически выносятся на улицу для просушки в естественных условиях.

Пол в парилке, утепленный снаружи

Чтобы сделать утепленный пол в парной бани, вначале требуется уложить подушку из утрамбованного грунта. Это сохранит целостность фундамента. Дренажный слой поверх глины насыпают из смеси песка и мелкофракционного сыпучего материала — гравия, щебня, гальки.

В центре формируется сливная яма для отработанной воды. Ее необходимо углубить и засыпать дренажной смесью.

Лаги для деревянного пола делают из асбестобетонных труб. С их помощью обеспечивается также свободная циркуляция воздуха в подпольном пространстве. Чистовое покрытие делается из досок, уложенных с шагом от 5 до 7 мм для свободного удаления использованной воды.

Непроливной пол в парилке

Непроливной пол в парилке — настил из шпунтованной доски и организованным стоком. Доски настилают с уклоном в сторону слива. Слив в полу — бетонный или металлический (реже) желоб. Уклон доски небольшой — 1 см на метр. Больше не нужно.

Как устроены непротекающие полы в бане — в парилке или душевой/помывочной

То есть, конструктивно это обычный деревянный пол. За исключением того, что надо делать сток. Его делают либо у противоположной от полка стены, либо как на рисунке выше, посередине.

Утепление пола в бане такой конструкции аналогично описанному выше. За тем исключением, что:

• Теплоизоляционный материал надо защищать от влаги, которая все равно просачивается сквозь деревянный настил. Но также надо выводить влагу, которая уже туда попала. Так что снова нужна мембрана с односторонней проводимостью. Ее кладут так, чтобы влагу в утеплитель не пускать, но выпускать пары. Снизу, кстати, под утеплителем, если грунт у вас открыт, а не сделана бетонная подготовка с расстеленной гидроизоляцией, тоже мембрана нужна. Ее прибивают как описано выше.

• Между верхним краем теплоизоляционного материала и настилом пола должен быть воздушный зазор. Он нужен для того, чтобы влага, которая оседает на мембране, могла испаряться. Обеспечивается вентзазор деревянными рейками (толщина не менее 20 мм), которые набиваются поперек лаг.

Как утеплить полы в бане и чем: схема утепления пола по лагам

В общем, пирог стандартный. То есть, утепление пола в бане делаем по обычной схеме. Вся разница в толщине утеплителя и наличии желоба для стока. А толщина утеплителя в парилке берется с учетом того, что надо как можно быстрее ее нагреть. Поэтому обычно берут на 50% больше слой, чем для обычных помещений.

Отвод использованной воды

При отсутствии канализационной магистрали для отведения отработанной воды необходимо обустроить дренажный колодец, сточную канаву или яму. Для дренажного колодца нужно выкопать яму. Ее глубина должна вдвое превышать уровень промерзания почвы в самое холодное время года. Для небольшой семейной бани будет достаточно дренажного колодца размером 90 на 90 или 100 на 100 см.

На дно колодца нужно засыпать подушку из сыпучего материала толщиной примерно 0,5 метра. Можно использовать керамзит, щебень, ломаный кирпич или мелкий гравий. Ввод для дренажной трубы обустраивается на 20-30 см ниже уровня грунта.

Устройство пола в парной каркасной бани или бани другой конструкции требует особого внимания, аккуратности и тщательного соблюдения всех технологий. Подробнее о том, как сделать полы в парной бани, какие лучше — в видео, предлагаемом для просмотра.

Изготовление подголовника

Эти изделия обычно лежат на нижнем ярусе или в предбаннике. Их берут с собой в баню и подкладывают под голову, как подушку, и они не должны быть в этот момент горячими. Подголовники делаются из разных материалов и отличаются формой.

Выбор материала и конструкции подголовника

Для подголовников лучше выбрать липу — дешёвый, лёгкий в обработке и качественный материал. Даже новичку удастся смастерить своими руками лёгкую по весу, удобную по форме и простую в изготовлении модель. Самым сложным действием будет вырезание лобзиком изогнутых поверхностей.

Изогнутые части подголовника нужно вырезать лобзиком

Размеры должны быть такими, чтобы изделие с запасом умещалось на полке, было небольшим и удобным для подкладывания под голову, например, 340х353 мм.

Оптимальный размер подголовника — 340х353 мм

Таблица: материалы для подголовника

Наименование	Размер, мм	Количество
Специально обработанная доска.	25х75х3000	Обрезки.
Планки.	16х30х1000	4 шт.
Штифты.	8х30	20 шт.
Пропитка для дерева водостойкая и пирозащитная масляная экологическая.	Незначительное количество

1. Отрисовываем боковые опоры на обрезках доски и выпиливаем их электролобзиком по схеме.

2. Закрепляем их в струбцине, обрабатываем шлифовальными кругами до достижения полной гладкости.
3. Покрываем пропиткой для полок и стен и высушиваем.

4. Затем нарезаем планки и обрабатываем их края. Их тоже покрываем пропиткой для полок и стен и высушиваем.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

5. Подготавливаем штифты. Отсчитываем и проверяем на гладкость.

6. Делаем сверлом по дереву несквозные отверстия диаметром 6 мм с нижней стороны планок.

7. Примеряем планки к опоре. Сверлим такие же отверстия с верхней стороны опор по схеме, но не насквозь.

8. Вставляем туда штифты, подбиваем молоточком. Они должны входить с усилием и сидеть туго.

9. Соединяем планки с опорой на штифты. Начинаем с центральной планки, чтобы задать правильное расстояние. Подбиваем их сверху фетровым молоточком, чтобы не повредить внешний вид дерева, или обычным молотком через тряпку.

10. Подголовник готов. Соединений не будет видно ни с верхней, ни с нижней стороны.