Какой вариант предпочесть — водяной или инфракрасный?
На данный момент существуют два принципа обустройства теплых полов — электрический и водяной.
При обогреве помещений с помощью электрического теплого пола, в качестве теплоносителя выступает переменный ток, протекающий в электросети. Поступая на нагревательный кабель или пленку, электрический ток трансформируется в тепло.
Инфракрасный нагревательный элемент преобразовывает электрический ток, подведенный к его клеммам, в тепло
В системе водяного теплого пола теплоносителем служит горячая вода центрального отопления, которая циркулирует по трубам, смонтированным в толще стяжки. Тепло, исходящее от труб или пленки, нагревает поверхностный слой пола, распространяясь таким образом по всему помещению. Давайте рассмотрим достоинства и недостатки электрической и водяной системы подогрева, чтобы понять, какой тёплый пол под линолеум станет залогом комфорта и удобства в использовании.
Сравнивая системы обогрева, нужно отметить, что водяной теплый пол чаще применяется в индивидуальном строительстве, а электрический – при обустройстве квартир. В многоквартирных домах водяная система обогрева применяется реже, так как центральная система отопления, особенно в старых домах, не рассчитана на увеличение нагрузки. Поэтому, врезка теплого пола в стояк отопления может окончиться, попросту говоря, неприятностями. Горячая вода, циркулирующая по трубам водяного пола, постепенно охлаждается и возвращается в стояк практически холодной. Это значит, что в квартире, расположенной этажом ниже, радиаторы отопления нагреваться не будут.
Водяной теплый пол прокладывается в толще стяжки, равномерно нагревая поверхность напольного покрытия
Иначе дело обстоит в новых домах, где, как правило, система отопления заводится на этаж и разветвляется в стяжке. В этом случае, водяной пол под линолеум может быть смонтирован без особого труда. Достаточно лишь разобрать стяжку и врезать контур труб теплого пола в уже существующую разводку. Однако, «подружившись» с системой отопления, водяной теплый пол может столкнуться с новым препятствием – высотой потолка. При установке водяного обогрева, потеря по высоте помещения составит 100-150 мм за счет «пирога» теплого пола, состоящего из утеплителя, арматуры, труб и дополнительного слоя стяжки. Подобного недостатка лишен инфракрасный теплый пол, представляющий собой тонкую пленку, которая минимально влияет на высоту помещения.
Водяной теплый пол представляет собой замкнутый контур из труб, подключенный к коллектору
Еще одно принципиальное свойство теплых полов – инерционность. Водяной теплый пол обладает высокой инерционностью, то есть медленно нагревается и долго остывает. Такой постепенный нагрев хорошо сочетается с линолеумом, ограждая напольное покрытие от перегрева из-за резких скачков температуры. Пленочный теплый пол под линолеум в этом отношении, не настолько хорош, как водяной. Низкая инерционность инфракрасных нагревательных элементов, с одной стороны, позволяет быстро регулировать температурный режим обогрева, но с другой, может привести к перегреву линолеума.
Инфракрасный теплый пол состоит из параллельно соединенных нагревательных полос, подключенных к терморегулятору
Относительно влияния на здоровье человека, более полезен водяной теплый пол. Электрический пленочный пол не настолько безопасен, как могло бы показаться. Он генерирует слабое электромагнитное излучение, как и любой другой электроприбор. Мало того, на поверхности инфракрасного теплого пола будет накапливаться статическое электричество, а это значит, что напольное покрытие будет интенсивно притягивать частички пыли.
Нагревательный элемент инфракрасного теплого пола состоит из графитовых полос, запаянных в лавсановую пленку
Выбирая систему теплого пола, нужно обязательно оценить ее экономичность в двух аспектах – в монтаже и в эксплуатации. Водяной теплый пол потребует значительных финансовых вложений на этапе установки, но будет более экономичным в использовании. Инфракрасный теплый пол под линолеум, наоборот, – простой и недорогой в укладке, но обернется на этапе эксплуатации немалым расходом электроэнергии. Оценив все «за», «против» водяного и инфракрасного теплого пола, вам остается только выбрать систему обогрева, оптимально подходящую к конкретным условиям вашего дома или квартиры, — линолеум отлично комбинируется с любой из них.
Преимущества инфракрасного пленочного теплого пола
Современные инновационные пленочные полы — это, в принципе, обычная полиэтиленовая пленка, но термостойкая, в которую «упакованы» полосы карбоновой пасты, соединенные впаянными медными шинами. По этим шинам и подается ток определенной частоты и силы, в результате чего карбоновые элементы испускают тепло — инфракрасные волны-лучи длиной от 5 до 20 мкм.
Такое излучение не сушит окружающее пространство, как, например, комнатные радиаторы или обогреватели. Оно лишь нагревает предметы вокруг себя — имеющееся напольное покрытие, стены, мебель и бытовые приборы (поэтому под них пленочный пол стараются не класть). Но, в принципе, ИК-излучение безопасно, экологично и, по мнению специалистов, даже обладает благоприятным воздействием на живые организмы.
Вообще, у такого нестандартного пола масса преимуществ, в том числе:
- лучистый обогрев;
- высокое КПД;
- и показатели экономичности почти на 20% лучше, чем у кабельных систем традиционного типа.
Он прост в монтаже и абсолютно надежен. Но главное его достоинство — совместимость с любым из типов финишного отделочного покрытия. Такой пол легко ложится под ламинат и ковролин, под плитку, паркетную доску и линолеум. Только под паркет инфракрасную пленку правильнее класть в, так называемом, «щадящем режиме» — чтобы дорогостоящее покрытие не рассохлось, на каждые 10 кв м паркетной доски должно приходится только 3-4 м ИК-пленки.
Подготовка к работам, создание теплоизоляционного слоя и обработка чернового пола
Монтировать отопительную систему можно исключительно после тщательной подготовки. Направлены все процедуры на то, чтобы сделать несущую часть перекрытия идеальной. В данном случае могут быть выполнены как работы по восстановлению, так и полная замена определенных частей перекрытия.
Главное помнить, что монтаж теплого пола в деревянном доме не допускает большого количества ошибок, поскольку каждая из них влечет за собой определенный процент потерь тепловой энергии. Как результат повышается расход электрической энергии и понижается эффективность системы.
Включает в себя данный этап следующие процедуры:
- снятие существующего напольного покрытие и демонтаж чернового основания;
- удаление тепло- и гидроизоляции;
- очистка несущих опор от грязи, плесени, грибка и т.д.
Затем все балки осматриваются на предмет их поношенности. Прохудившиеся, гнилые, деформированные балки удаляются и вместо них вставляются новые. Если повреждения определенного элемента незначительные, то можно произвести его частичную замену (прочитайте: “Как сделать пол в деревянном доме – устройство на примерах”).
Толщина слоя и высота опор подбирается с тем расчетом, что от утеплителя до основного пола должен быть зазор в 8-10 сантиметров. Причем зазор должен вентилироваться, что могут обеспечить специальные воздухоотводы в виде небольших проемов в подполе или подвале. Вентилировать черновую часть пола можно, если оставить небольшой участок без обшивки досками.
Какой тип нагревателя лучше использовать
Мы уже с Вами рассматривали виды электрического теплого пола, который может быть представлен термоматом, инфракрасной пленкой либо греющим кабелем. Все три варианта подходят для укладки системы подогрева, но лучше всего использовать инфракрасное пленочное покрытие.
Связано это со следующими достоинствами материала:
Во время укладки можно обойтись без стяжки, что позволит сэкономить время, деньги и самое главное – высоту потолка.Ввод инфракрасной системы в эксплуатацию можно осуществлять уже через 1-2 дня после монтажа.
В то же время стяжка застывает около 4 недель.
Пленочный теплый пол под линолеум запросто монтируется своими руками, причем делать это можно даже после капитального ремонта, т. к. данный вид работ «чистый».
Как Вы видите, преимущество такого варианта системы говорит само за себя, поэтому настоятельного его рекомендуем использовать у себя дома. Единственный минус – инфракрасное покрытие боится воды, поэтому осуществлять укладку во влажных помещениях запрещается. К тому же сам линолеум начинает гнить во влажной среде, что сразу же отсекает его использование в ванной, бане, сырых помещениях.
Технология монтажа
Настилание пленки
После завершения подготовки можно начинать монтаж теплого пола на основание.
Для этого нам понадобятся такие инструменты:
- Нож или ножницы для резки пленки.
- Плоскогубцы для фиксации зажимов.
- Отвертка для подключения проводов к контактной группе терморегулятора.
Пленку режем только по намеченным линиям, как показано на фото
Укладываются нагревательные элементы по такому алгоритму:
- Используя острый нож или ножницы, разрезаем рулон термопленки на фрагменты нужной длины. Резать нужно исключительно по линии отреза, обозначенной на материале, иначе будут повреждены нагревательные элементы.
- Полосы с нагревательными элементами укладываем на основание так, чтобы медные токопроводящие шины были расположены внизу.
- Края полосы фиксируем на полу с помощью скотча (можно дополнительно использовать строительные скобы). Также скотчем склеиваем полосы между собой во избежание смещения.
Фиксация пленки скобами
- Следующий этап – подключение к электрической сети. Берем контактный зажим, вставляем его так, чтобы одна часть находилась между пленкой и контактной полосой из меди, а затем фиксируем деталь плоскогубцами.
Контактный зажим и его крепление
Схематическое изображение основных операций по подключению
- Контактный провод зачищаем, вставляем в крепление зажима и фиксируем, обжимая плоскогубцами. Второй конец провода через штробу в стене заводим к месту установки терморегулятора.
Укладка контактных проводов
- При подключении нескольких полос соединять их проводами нужно параллельно, т.е. левые контакты с левыми, правые – с правыми (см. схему). Чтобы не путаться, лучше приобрести провода двух цветов, тогда при монтаже системы будет ясно, что где находится.
Схема подключения пленок к терморегулятору
Изоляция зажима
- Все места присоединения проводов оборачиваем битумной изоляцией и плотно обжимаем руками. Этого вполне достаточно для эффективной защиты подключения от попадания влаги.
- Также изолируем свободные концы токопроводящих шин.
Битумная изоляция на концах шин
После того как все контакты будут присоединены и заизолированы, приклеиваем скотчем свободные края инфракрасной пленки. На очереди – подключение системы.
Сборка системы управления
Помимо укладки пленочных нагревателей сборка системы обогрева включает и другие операции:
Система, готовая к подключению
- Для контроля температуры пола в середине одной из полос монтируется термодатчик. Датчик наклеивается снизу – для этого и под него, и под контактный провод в теплоизоляционной подложке вырезаются отверстия.
Крепление датчика на изнаночной стороне
Для кабель-канала с проводом от датчика можно заранее проделать штробу в полу
- На стену в предварительно проделанное отверстие монтируется основание терморегулятора внешне напоминающее стандартный подрозетник.
- Контакты провода, идущего от термодатчика, вставляются в специальные клеммы терморегулятора.
Процесс подключения терморегулятора
- К другим клеммам присоединяются провод питания (от розетки или щитка) и монтажные провода, соединяющие контакты пленок теплого пола.
- Выполняется установка терморегулятора в гнездо на стене, после чего проверяется работоспособность системы. Для этого подается напряжение, выставляется необходимая температура и контролируется степень нагрева.
Так система подключается к терморегулятору
- Если все в порядке, далее инструкция предполагает укладку звукоизоляционной подложки под ламинат или другой отделочный материал. Естественно, желательно, чтобы эта подложка была совместима с системами теплого пола.
- Финальный этап – укладка напольного покрытия. Перед этим желательно заделать штробы в стенах, через которые провода заводились к терморегулятору.
Монтаж ламината
При должной сноровке весь процесс (естественно, не включая подготовительные операции, которые могут быть очень трудоемкими) занимает несколько часов. Вместе с укладкой ламината или линолеума вполне реально управиться с работой за полтора-два дня.
Основные требования по монтажу электрического теплого пола
Дерево – это природный материал, который легко воспламеняется. Учитывая, что электрический теплый пол работает по принципу теплового излучения, а значит, кабель в процессе работы нагревается, необходимо строго соблюдать правила устройства электроустановок.
Схема устройства пола по деревянному основанию
Исключить возможность возгорания деревянных перекрытий позволит строгое соблюдение правил электромонтажа. При отсутствии специальных навыков укладку электрических вариантов теплого пола следует доверить специалистам.
Укладывать электрический кабель следует на деревянные перекрытия, предварительно защищенные металлизированными пластинами. Таким образом, удастся избежать его соприкосновения с деревом.
Нагревательные элементы нельзя укладывать в места, где в дальнейшем будет стоять мебель и тяжелая бытовая техника. В противном случае кабель будет перегреваться, что усилит вероятность возгорания и выведет из строя систему.
Следует щепетильно отнестись к выбору финишного покрытия пола
Нагревательные элементы желательно укладывать под плитку или другой материал, способный хорошо проводить тепло.
При укладке нагревательных элементов следует особое внимание уделить их изоляции.
Необходимо учесть, что мощность теплого пола не должна превышать 80 Вт/м².
Избежать перегрузок системы позволит автоматический терморегулятор.
Пленочный теплый пол под плитку
Монтаж теплого пленочного пола под плитку отличается своими особенностями, и он требует намного больше времени и сил, чем во всех остальных случаях, поскольку он изначально планировался только для сухой укладки. То есть это значит, что далеко не каждый пленочный пол способен выдержать воздействие щелочной среды плиточного клея или цементной стяжки.
Важный момент: теплый пленочный пол нужно монтировать исключительно при плюсовой температуре.
Пленка укладывается вниз той стороной, на которой заметны токопроводящие медные шины. Основа обязательно должна быть чистой и сухой. Чтобы полосы не смещались после подключения, их лучше прикрепить с помощью малярного скотча. Помните: главное – получить плотный контакт между теплоизоляционным материалом и пленкой. Это исключает возникновение завоздушенной пустоты.
Отрезаем необходимую длину пленки
По завершению всех работ по укладке пленки, подсоединения термостата и термодатчика теплый пол можно подключать к сети и тестировать. Если все нормально, то сверху на пленку укладывают полиэтиленовую пленку, а уже на эту гидроизоляцию кладут полимерную, однако не металлическую строительную монтажную сетку с размерами от 20 до 40 миллиметров.
Важный момент: если предполагается существенная нагрузка на пол, то сверху на гидроизоляционный материал в качестве защитного покрытия можно положить влагостойкий ГВЛ или СМЛ толщиной до 6 мм.
Инструкция по монтажу
Общая схема подключения нагревательной пленки к терморегулятору (вид снизу)
В случае расположения установочных проводов непосредственно под напольным покрытием (вид снизу)
Заканчивается монтаж теплого пола под плитку укладкой непосредственно плитки или же керамогранита. Однако следует учесть, что в этом случае слой плиточного клея должен составлять не менее десяти миллиметров. Кроме того, сам клей нужно покупать специальный, который предусмотрен именно для теплых полов. Для компенсации теплового расширения между стеной и напольным покрытием необходимо оставить маленький зазор – его впоследствии можно закрыть плинтусом.
Желательно укладывать теплый пленочный пол под плитку на стадии капитального ремонта.
Самостоятельное утепление изнутри крыши пенопластом
Лучше всего подходит для утепления материал средней плотности ПСБ-С-25 (15-25 кг/м3). Толщина пенопласта для России составляет 200 мм, то есть нужно два слоя 100-миллиметровых листов, уложенных со смещением швов. Данная схема монтажа утеплителя не создает «мостиков холода».
Теплоизоляционные работы проводят в определенном порядке.
1. Кровля. Схема утепления мансарды изнутри производится сверху вниз в такой последовательности:
гидроизоляционная пленка или рубероид крепится в межстропильных промежутках к обрешетке и на сами стропила; требуется осторожность, чтобы не повредить материал при набивании реек; пенопласт. Отпилив по разметке, его временно закрепляют с помощью капроновых нитей, натянутых на небольшие гвозди, забитые в стропильные элементы; пароизоляция защищает от водяных паров, крепится скобами; обрешетка
На стропила с шагом 30-40 см набивают поперечные рейки, фиксирующие утеплитель, пароизоляцию; в то же время это опора для ГКЛ или ДСП
На стропила с шагом 30-40 см набивают поперечные рейки, фиксирующие утеплитель, пароизоляцию; в то же время это опора для ГКЛ или ДСП.
Между пароизоляцией и потолочной обшивкой благодаря обрешетке создается воздушная прослойка для вентиляции.
2. Утепление пола можно произвести по следующей технологии:
- настил рулонной или листовой гидроизоляции на битумной или полимерной основе; нахлест на стены и листов друг на друга – не менее 15 см, полосы крепят степлером;
- установка деревянного каркаса по периметру, набивка лаг с шагом 0,6 м;
- расположение в шахматном порядке материала для утепления общей толщиной 10-15 см;
- монтаж слоя пароизоляции (Пенофола) фольгированной стороной вверх, чтобы он отражал тепло в помещение; материал кладут встык с небольшим провисанием и склеивают полосы металлизированным скотчем;
- размещение влагостойкой фанеры или ОСП.
3. Утепление фронтона мансарды.
Чтобы на стене не собирался конденсат, устанавливают рейки или металлопрофиль – создается воздушный промежуток для удаления влаги. В верхней части зазор соединяют с общей вентиляционной системой. Между элементами обрешетки монтируют пенопласт (толщина зависит от того, будет ли наружное утепление), сверху прокладывают Пенофол. Каркас является также основой гипсокартонной или фанерной обшивки.
Дополнительное утепление мансарды изнутри
Оптимально, если на мансарде потолок утеплен – тогда его обшивают гипсокартоном, чувствительным к влаге. Если нет возможности уменьшить высоту мансарды, то утеплитель придется поместить поверх существующей теплоизоляции. Но приходится разбирать кровлю, обрешетку, создавать несущий каркас для новой крыши. Задача довольно сложна для непрофессионала.
Если уровень термоизоляции недостаточен, принимают решение самостоятельно утеплить потолок мансарды. Это делают, если позволяет высота помещения. По периметру мансарды устанавливают каркас из деревянных брусьев, к ним прибивают промежуточные элементы. Между ними враспор укрепляют плиты пенопласта. Изнутри материал закрывают пароизоляцией, затем обшивают пластиком, гипсокартоном или фанерой.
Третий вариант утепления – если потолок уже есть. Тогда его утепляют поверх смонтированной ранее теплоизоляции, а скатные поверхности – с нижней стороны. Нужно защитить от холода и часть перекрытия между мансардными стенами и карнизом, прилегающим к внешней стороне дома. На доски перекрытия кладут любой пароизолятор, сверху – утеплитель, а затем – ветрозащиту.
Типичные ошибки при утеплении мансарды
Теплоизоляция перестает выполнять свою основную функцию по нескольким причинам.
1. Намокание. Это происходит из-за следующих процессов:
- затекание дождевой воды – из-за малого уклона ската (для металлической крыши – не менее 10о), неправильной установки мансардных окон, нарушений при монтаже аэроэлементов кровли;
- проникновение пара изнутри. Исключается, если со стороны помещения настелена пароизоляция, а ее стыки проклеены специальным скотчем; паробарьер не нужен только для ППУ и Пеноплекса;
- отсутствие вентиляционного зазора между гидроизоляцией и утеплением – тогда причиной намокания становится конденсат.
2. Нехватка ветрозащиты. Чтобы в ветреные дни тепло не выдувалось, кровлю с нижней стороны закрывают ветрозащитной мембраной или ДВП.
3. Недостаточная толщина изоляции. Чтобы ее определить, выполняют теплотехнический расчет или руководствуются опытными данными. При тонких стропилах устанавливают дополнительную обрешетку, чтобы уложить материал для утепления нужного размера.
К чему приводит экономия на утеплителе
Для примера возьмем помещение площадью 50 квадратных метров.
Обычно используют пенополистирол с бобышками, стоимость 1 кв. метра в среднем 600 рублей, толщина – 2 см. В большинстве случаев данной толщины недостаточно для утепления, за исключением южных регионов. Дополнительное утепление до 4 см обойдется еще в 150 рублей на каждый квадратный метр. Итоговая сумма составит 7 500 рублей. Об экономии на эту сумму и идет речь при выборе утеплителя. Хозяин дома стремится сократить расходы и часто выбирает самый дешевый вариант – подложку для теплого пола, вместо самого утеплителя. В конечном итоге, экономный владелец дома отапливает улицу и тратит еще больше средств для поддержания комфортной температуры в помещении.
Расчет стоимости водяных теплых полов
Перед нами два помещения:
- первое с нормальным, качественным утеплителем необходимой толщины;
- второе – с подложкой для теплого пола под утеплитель и «экономным» хозяином.
| Характеристика | Дом №1 | Дом №2 |
| Площадь пола | 50 | 50 |
| Температура трубы | 40 | 40 |
| Диаметр трубы | 16 | 16 |
| Утеплитель | 60 | 20 |
| Тепловой поток вверх | 73,76 | 65,81 |
| Тепловой поток вниз | 18,88 | 58,72 |
| Максимальная температура пола | 26,82 | 26,18 |
В первом доме, с утеплителем в 4 см, тепловой поток в помещение превышает тепловой поток вниз в три раза. Все тепло, за которое платит хозяин дома, используется для обогрева помещения, а не улицы! В доме «экономного» хозяина тепловой поток вверх (в помещение, которое нужно обогреть) практически равен тепловому потоку вниз (на улицу, в никуда). Сорок ватт с квадратного метра улетает «в трубу».
- На 1 квадратном метре с подложкой для теплого пола мы теряем 40 Вт, на 50 квадратных метрах – 2000 Вт.
- 1 кубический метр природного газа дает 10 кВт тепловой мощности и стоит 4,5 рубля (цена зависит от региона, от 4 до 8 рублей).
- 10 00 Вт/2000Вт = 5 часов – на столько хватает 1 кубометра природного газа на потери тепла.
- Котел работает в среднем 12 часов в сутки. 12/5=2.4 кубометра газа тратиться в сутки на отопление улицы.
- 2.4 (кубометра) х4.5 (рубля)х30(дней)х7(месяцев отопительного периода) = 2 268 рублей в год.
За утеплитель заплатили 7500 рублей/ 2268 рублей = 3, 3 года – период окупаемости утеплителя. При использовании подложки для теплого пола тепловые потери увеличатся! Данные материалы не являются утеплителями!
При использовании утеплительных материалов с недостаточной для полноценной теплоизоляции толщиной или при использовании фольгоизола, изолина (они же подложка для теплого пола) хозяин дома теряет много тепла в нижнем направлении. Это или неразумная экономия, или серьезное заблуждение собственника жилья. Потери тепла в этом случае сопоставимы с тепловым потоком, поступающим в помещение. Использование качественного утеплителя необходимой толщина окупается в среднем за 3-3,5 года эксплуатации теплого пола, при использовании в качестве источника энергии природного газа. Природный газ при этом является самым дешевым источником энергии. Если говорить о других источниках, то утеплитель может окупиться за 1 отопительный период (т.е. за 7 месяцев).
Выбор между водяным и электрическим теплым полом
Если производится устройство теплого пола в деревянном доме, то очень важно определиться с типом монтируемой системы.
Зависит это от ряда различных условий и факторов:
- особенности укладки «пирога» пола;
- разновидность перекрытия;
- изношенность перекрытия;
- особенности помещения, в котором будет осуществляться подогрев;
- предназначенность системы подогрева: основная или дополнительная.
В целом производить подогрев пола в частных домах можно системами двух основных видов:
- Электрический теплый пол – в основе лежит нагревательный элемент: кабель, стержень, мат. Тепловая энергия выделяется посредством подачи электрического тока. Монтаж может осуществлять не только под сухую стяжку, но и под жидкий раствор, поскольку после высыхания стяжка будет абсолютно безопасной для функционирования электрических элементов (подробнее: “Электрический теплый пол на деревянный пол – варианты обустройства”). Под такую систему укладывают различные отражающие слои, которые повышают эффективность прогревания. Поверх нее могут располагаться самые разные напольные покрытия.
- Водяной теплый пол – состоит из обычного отопительного контура, состоящего из полиэтиленовых или металлопластиковых трубопроводов, подключаемых к основному отопительному контуру дома или нагревательному котлу. Монтировать такую систему можно под бетонную стяжку, либо создавать сухой теплый пол в деревянном доме со вставкой специальных пластин между линиями контура, повышающими мощность обогрева.
Конструкция ИК плёночного пола
Инфракрасный пленочный пол устроен несложно. В его конструкции можно выделить 3 главных элемента:
- Нагревательная пленка. Ее задача – генерировать ИК-излучение и обогревать пол. Состоит из нескольких слоев: пленка-основа, медная шина, серебряная шина, карбоновое волокно, ламинирующая пленка ПЭТ.
- Терморегулятор
С помощью терморегулятора можно устанавливать необходимые параметры обогрева. Он будет строго выдерживать заданные значения. Терморегуляторы бывают разной сложности. Самые простые отключат устройство при перегреве. Работу более сложных моделей можно запрограммировать.
- Температурный датчик
Необходим для контроля за температурой нагрева. Его основная функция – не дать перегреться полу выше заданных температур.
Установка лаг
Лаги — это деревянные брусья, которые устанавливаются с определенным шагом. Для толстых досок он может составлять до 70 см, в случае с тонкими – 15-20 см. Материал предварительно обрабатывают специальными смесями и оставляют подсохнуть. Существует два способа установки лаг.
Шаг установки лаг напрямую зависит от толщины напольного покрытия
Укладка на балки перекрытия
При возведении загородных домов их очень часто устанавливают на балки перекрытия, которые, в свою очередь, монтируются на ленточный или столбчатый фундамент. Такая технология применяется только для сравнительно небольших помещений шириной до 3 метров.
Укладка цельных лаг на обвязку актуальна только для небольших строений
Для создания воздушной прослойки, которая защитит дерево от влаги, исходящей от грунта, балки поднимают на определенную высоту и устанавливают поверх слоя гидроизоляции основания дома. Согласно технологии укладки деревянных полов, балки можно жестко закреплять на перекрытии или фиксировать сверху. Простая укладка подходит в том случае, когда фундамент еще не закончил усаживаться. Во время этого процесса напольная конструкция также будет опускаться, что может привести к ее деформации.
Если ширина комнаты больше 3 метров, то для установки лагов нужно предварительно сделать опорные столбики между стенами. После монтажа балок на них укладывают лаги. Для этого необходимо отступить 15 мм от стены и уложить первый брус. Монтировать следующие брусья рекомендуется через 40–50 см. Если планируется укладка деревянного пола на лаги из толстых досок, то расстояние можно увеличить до 70 см.
Между опорным столбиком и древесиной обязательно делается прокладка из пары слоев рубероида
На следующем этапе рекомендуется уложить черновой деревянный настил. Для этого доски низкого качества прикрепляют на гвозди или саморезы к нижней стороне лаг. После этого на черновое покрытие укладывают слой гидроизоляционного материала
Важно сохранить целостность полотна, поэтому для фиксации рекомендуется использовать только клейкую ленту. Между лагами необходимо настелить теплоизоляционный материал
Чаще всего применяют один из видов минеральной ваты или засыпку из керамзита. Этот слой нужно закрыть гидроизоляционной пленкой, которая защитит материал от влаги и одновременно предотвратит попадание частиц теплоизоляции внутрь помещения.
Укладка на стяжку
Если высота потолков позволяет, то лаги можно установить прямо на подготовленную бетонную стяжку. Главная сложность в этом случае заключается в фиксации лаг по уровню. Если стяжка свежая и была выполнена правильно, то проблем не возникнет. В противном случае придется выставлять каждый брус по лазерному уровню. Для поднятия лаг можно подкладывать небольшие деревянные брусочки. Чтобы убрать высоту, придется строгать их рубанком.
При укладке лаг непосредственно на стяжку бетон необходимо гидроизолировать полиэтиленом или сходным с ним материалом
Если квартира на первом этаже, то фиксация осуществляется на анкерные болты, на втором и выше рекомендуется крепить на шпильки. В любом случае брус придется просверливать насквозь. При желании можно уложить слой гидро- и звукоизоляции, но предварительно следует растянуть и закрепить на лагах полиэтиленовую пленку.
Для монтажа лаг на кривые полы существуют регулируемые шпильки или пирамидки
Температурные ограничения для деревянного основания под теплый пол
Любое покрытие или основание для электрического обогрева имеет в эксплуатации свои термические ограничения. Так, оптимальный температурный режим для деревянного пола – 25–26 градусов. Гранично допустимая температура – 27 °C. Этот показатель справедлив для поверхности пола. Но стоит понимать, что датчик монтируется не на полу, а непосредственно в его конструкции. Потому на терморегуляторе следует ожидать параметров, занесенных в следующую таблицу:
Из приведенных выше данных видно, что для мягких пород (сосна) допускаются более высокие температуры, тогда как при использовании твердых типов древесины (дуб, граб) нужно стремиться к несколько заниженному режиму.
Применяя инфракрасный обогрев в помещении с плохо организованной изоляцией, вопрос достижения оптимального температурного режима не стоит крайне остро. При этом можно эксплуатировать отопительные приборы с удельной мощностью не менее 80 Вт/м2.
Что нужно знать о «диагностике» деревянного пола
Весь процесс ремонта деревянного пола своими руками начинается с «диагностики» покрытия. Необходимо выявить прогнившие/просевшие доски, обнаружить места скрипа, ржавчину на гвоздях, сколы досок в местах их соединения. Чаще всего ремонтные работы заключаются в следующем:
- ликвидация прогибов деревянных досок;
- восстановление лаг;
- устранение скрипов;
- замена досок или определенных фрагментов деревянного пола.
Такая предварительная «диагностика» поможет правильно оценить свои силы и технические возможности, приготовить весь необходимый инструмент и материал.
Обратите внимание: если в процессе «диагностики» деревянного пола были обнаружены слишком объемные участки повреждений, то стоит серьезно подумать о полной замене напольного покрытия
Советы
Водяное отопление полов – это сложная система. Если есть возможность укладки электрического теплого пола – лучше выбирайте его. Перед тем, как приступать к монтажу теплого электрического пола в старых домах (которым более 10 лет) рекомендуется сначала проверить проводку.
Монтировать теплый пол в деревянном доме очень сложно своими руками, но если вы предварительно прочитаете достаточное количество информации, то сможете выполнить эту задачу. Перед монтажом теплых полов проконсультируйтесь с людьми, которые это уже делали, почитайте отзывы, посмотрите фото и т. д.
Электрический теплый пол будет работать намного эффективнее, нежели водяной, однако электрический пол требует большого количества электроэнергии.
Несколько слов в заключение
В деревянном доме электрический теплый пол нельзя использовать в качестве основного источника тепла. Это нецелесообразно с экономической точки зрения и может привести к перегреву системы, повышая опасность возгорания. При укладке нагревательных элементов следует строго соблюдать правила электромонтажа и нормы пожарной безопасности.
Электрический теплый пол под ламинат на деревянный пол
Лучше всего в качестве финишного покрытия на теплый пол использовать материалы, обладающие высоким показателем теплопроводности, например, плитку или ламинат. Не рекомендуется стелить на теплый пол ковролин и линолеум с подложкой, так как их обогрев потребует более сильного нагрева системы. Прежде чем монтировать теплый пол – кабельный, инфракрасный или пленочный, следует позаботиться о качественном утеплении конструкции деревянного дома, в противном случае обогрев будет неэффективным и слишком затратным.
