Угол наклона
Чем больше угол, тем выше парусность. Поэтому скос кровли всегда должен быть направлен в сторону наиболее частых ветров. Таким образом снижается нагрузка во время большого шторма
Важно учесть при расчетах и климатическую зону
Небольшой наклон может стать причиной скопления большого количества снега. Если его вовремя не убрать, дождаться образования наледи, крыша под ее значительным весом в лучшем случае прогнется, а в худшем – проломится.
Естественный сход по кровле осадков – не менее важная причина при учете поверхности и прочности покрывных материалов. Шершавые виды лучше подойдут для засушливых регионов, гладкие – для мест, славящихся обильными дождями и снежными зимами.
Оптимальные значения для черепицы:
- металлическая, керамическая и цементно-песчанная – не менее 6 градусов;
- битумная – не меньше 12.
Предельные значения для листовой кровли:
- шифер, профнастил, ондулин – минимум 6 градусов;
- медь, оцинкованные листы (цинк-титановые) – от 17;
- плиты из асбестоцемента – от 27.
При выборе кровельных материалов стоит перепроверять информацию. Иногда заявленные величины уклона для покрытия, указанные изготовителем, не совпадают с ГОСТом. Сам расчет лучше доверить профессионалам, потому что нюансов много, особенно у габаритных строений.
После определения величины наклона одну из несущих стен доводят до уровня, который обеспечит выполнение проекта.
Чтобы обеспечить сток воды и защитить стены от намокания, кровля выносится в среднем на 600 мм. Для технических построек минимум для свеса составляет – на 20–25, для двухэтажных жилых коттеджей и особняков – до 1200 мм.
Значение имеет и эстетика всего здания. Для определения собственных предпочтений, перед созданием проекта, можно воспользоваться компьютерными программами. Это позволит увидеть не только целиком всю кровлю, но и ее гармоничное сочетание с домом.
Строительство ломаной крыши своими руками
Стропильные фермы можно собирать на земле. Но тогда для их доставки на крышу понадобится грузоподъёмная техника, которой индивидуальный застройщик располагает далеко не всегда. Поэтому в частном строительстве стропильная система преимущественно возводится прямо на месте:
Верхний обрез наружных стен застилается рубероидом, после чего на них укладывается мауэрлат. Если он состоит из нескольких коротких брусьев, они должны соединяться косым прирубом и скрепляться болтами. К стене мауэрлат можно крепить анкерными болтами диаметром 12 мм, но лучше заранее вмуровать в стену шпильки того же диаметра. В любом случае крепёж должен быть внедрён в кладку на 150–170 мм. Также иногда вмуровывают отожжённую проволоку диаметром 3–4 мм, при помощи которой брус обвязывают.
- Далее укладывают балки перекрытия. Их концы опираются на наружные стены и скрепляются с мауэрлатом скобами или уголками. Если балки опираются и на внутренние стены, те также должны быть застелены рубероидом.
Отступив влево и вправо от середины балки расстояние, равное половине ширины мансардного помещения, устанавливают стойки. Те должны располагаться строго вертикально, поэтому их сначала нужно «прихватить» гвоздями и только после выравнивания по отвесу или уровню закрепить окончательно. В качестве крепежа используются деревянные накладки и специальные уголки.
Установив обе стойки, завершают создание П-образного элемента путём монтажа верхнего ригеля (он играет ту же роль, что в обычной стропильной системе затяжка). Ригель скрепляется со стойками при помощи фасонных уголков.
- По обе стороны от П-образного элемента устанавливают боковые стропила. Для установки на мауэрлат в нижнем торце у них должен быть вырезан паз, который обеспечит надёжность соединения. Каждая стропильная лага крепится к мауэрлату скобами.
В том случае если длина боковых стропил превышает максимально допустимую для выбранного сочетания сечения бруса, нагрузки и межстропильного шага, под них следует установить подкосы. Кроме того, для усиления стропильной конструкции могут применяться схватки и дополнительные стойки.
- Закончив работы на нижнем ярусе, переходят к верхнему: на П-образный элемент устанавливают коньковые стропила. Место, где они упираются друг в друга, должно быть скреплено болтами (вместо шайб часто применяют стальные пластины) или стальными накладками.
- Далее место стыка коньковых стропил (коньковый узел) и середина ригеля П-образного элемента связываются вертикальным брусом — бабкой.
- Завершив строительство одной стропильной фермы, переходят к следующей. Фермы возводятся в таком порядке: сначала крайние, между которыми натягиваются нити, затем по этим нитям — промежуточные.
В завершение фермы связываются горизонтальными прогонами.
Последующие манипуляции с ломаной крышей — монтаж кровельного настила и утеплителя — ничем не отличаются от производимых на обычной крыше:
- Стропила застилаются гидроизоляционной плёнкой, которая фиксируется контробрешёткой (доски, набиваемые сверху на стропила параллельно им).
На контробрешётку поперёк стропил набивается обрешётка.
- Монтируется кровельное покрытие.
- В межстропильное пространство устанавливаются плиты утеплителя, после чего стойки обшиваются досками или гипсокартоном.
Контробрешётка обеспечивает наличие продуваемого зазора под кровельным материалом, благодаря которому исключается конденсация на нём пара (влага будет удаляться сквозняком). Если в качестве гидроизоляции применяется паронепроницаемая плёнка, то между ней и утеплителем тоже должен быть зазор.
Зазоры должны быть продуваемыми: в карнизе и под коньком необходимо оставить отверстия, которые обеспечат циркуляцию воздуха.
Если сечения отверстий не хватает (при проектировании выполняется отдельный расчёт для кровельной вентиляции), на крыше устанавливают устройства для улучшения циркуляции — аэраторы.
Односкатная крыша своими руками пошагово: порядок монтажа и его особенности
Для того чтобы правильно возвести кровлю, вам, в первую очередь, понадобятся чертежи с указанием всех размеров и параметров. Такие чертежи можно сделать самостоятельно, скачать готовый вариант из интернета (конечно, с учетом параметров своей постройки) или же заказать их у профессиональных строителей. После того как чертежи будут готовы, а строительные материалы куплены, можно приступать непосредственно к монтажу конструкции.
Очень важно определиться с тем, будет ли ваша кровля вентилируемой или невентилируемой. Первый вариант конструкции монтируется в жилых помещениях и банях для обеспечения комфортного микроклимата
Вентиляция в таком случае достигается за счет промежутка между слоями изоляционного материала, а также специальных отверстий, располагающихся по бокам крыши. Для того чтобы эффективность вентиляции не снижалась зимой, кровлю необходимо регулярно очищать от снега.
Как сделать качественный стык крыши и стены?
Подразумевается, что пристройка имеет высоту меньшую, чем стена здания. В месте примыкания крыши веранды к стене образуется излом. Он называется деформационным швом. Это — слабый узел конструкции, так как он может протекать от осадков, если не сделать предварительную защиту. Перед укладкой кровельного материала шов дополнительно гидроизолируют. Для этого используют специальные герметики, накладки, набухающие шнуры, которые изготавливаются из гидрофильной резины.
Когда надо избежать излома, проводятся трудозатратные меры. Демонтируется часть крыши здания, то есть, скат со стороны пристройки, и укладывается цельная стропильная система. В этом случае длина стропильных ног равна расстоянию от конька до свеса.
Технология висячей системы
Итак, вы решили построить своими руками небольшую постройку, для которой подойдет висячая система. В мауэрлате или брусе верхней обвязки вырезаем пазы под установку стропильных ног, расстояние между которыми определяется на этапе выбора типа стропильной системы. Средний шаг составляет около одного метра, или не больше 1,5 м. Если шаг в конструкции будет больше, вся система будет обладать явно недостаточной жесткостью. Если вы планируете жилую мансарду или просто утепленный чердак, то расстояние между стропилами лучше всего оставлять, учитывая размеры утеплительного материала. Если вы будете укладывать цельные листы или пары листов утеплителя между стропилами, то подрезку можно будет не выполнять.
Устройство односкатной крыши
Стропильная система односкатной крыши больше всего востребована среди небольших построек, таких как гаражи, веранды, беседки, теплицы и т.д.
Как и любая крыша, односкатная система имеет свои преимущества перед другими видами:
- незамысловатость конструкции. Каркас односкатной крыши имеет минимум сложных узлов, благодаря чему можно провести монтаж односкатной крыши своими руками;
- экономичность. Из-за простоты конструкции для установки требуется небольшое количество материала, денег и времени;
- небольшой вес. Это утверждение уместно, если крыша устанавливается без мансардного помещения;
- подойдет любой материал покрытия. За счет угла наклона ската, который варьируется вплоть до нулевого, применяются самые разнообразные варианты кровельного покрытия;
- повышенная сопротивляемость ветровым нагрузкам. Благодаря хорошей обтекаемости единственного ската исключается возможность повреждения целостности крыши ветром;
- хорошая переносимость природных явлений. В зависимости от климата, в регионах с частым выпадением осадков выстраивается максимально крутой наклон ската, чтобы снег не имел возможности оседать;
- односкатная крыша идеально подходит при близком соседстве с участками или дорогой, чтобы исключить проблемы с подтоплением соседей и муниципальных проезжих частей.
Справедливо будет отметить и недостатки односкатной крыши:
- устройство стропильной системы односкатной крыши подразумевает наличие более надежной системы водостоков, так как вода будет направляться только в одну сторону;
- при небольшом уклоне уменьшится полезная площадь чердачного пространства.
Стропильная система крыши – это совокупность опорных элементов каркаса, количество и сечение которых выявляется расчетным путем.
Конструкция односкатной ломаной крыши включается в себя разные элементы, в зависимости от длины пролета.
Если его длина до 4,5 метров, то используются:
- мауэрлат — массивный брус, уложенный на несущие стены. Он выполняет функцию фундамента стропильной системы, на него опираются стропила;
- стропила — брусья, совокупность которых определяет прочность каркаса и его способность противостоять внешним атмосферным воздействиям;
- обрешетка — доски, которые укладываются на стропила по поверхности крыши для крепления к ним кровельного покрытия.
При длине пролета от 4,5 до 6 метров дополнительно используются:
- лежень — брус, схожий по сечению с мауэрлатом. Устанавливается на стыке перекрытия с более высокой стеной. Далее в него будет упираться подкос;
- подкос — дополнительный элемент укрепления стропильной ноги. Подкосы нужны для того, чтобы исключить прогиб стропил.
Длина пролета от 6 до 12 метров может быть только в случае, если в середине расстояния будет находиться внутренняя несущая стена, делящая пространство на два помещения.
Тогда лежень будет идти по центру внутренней несущей перегородки.
Дополнительно задействуют:
- прогон — опорный брус, соединяющий стропильные ноги;
- стойка — брус, дополнительно укрепляющий конструкцию. Устанавливается между лежнем и прогоном. Благодаря стойкам часть нагрузки переходит на несущую стену внутри.
Длина пролета более 12 метров, при максимуме 16 метров. В таком варианте желательно наличие внутри двух опорных стен.
Видео:
Соответственно, удваивается количество лежней и подкосов. Между стойками применяется затяжка. Это горизонтальный соединительный брус, призванный фиксировать стойки и позволяющий снизить с них нагрузку.
Стандартная длина стропила – 6 метров, поэтому при недостатке можно прибегнуть к ее увеличению с помощью наращивания, стыковки или соединения стропильных ног.
Пристройка к дому с двускатной крышей
Этот вариант применяется для пристроек, которые впоследствии будут использоваться как полноценные помещения основного строения. Как правило, сама пристройка выполняется на массивном фундаменте, связанном с несущим основанием дома. Так же соединяются и стены, с использованием закладных элементов.
ФОТО: m-strana.ruПристройка с двускатной крышей
Двускатная стропильная конструкция предусматривает наличие чердака. В качестве материалов изготовления используются деревянные балки из массива или клееные. Для наката используется сечение 150×100 мм, для стропильной системы – 100×100 мм². Шаг установки несущих элементов не более 700 мм, а при использовании утеплителя – 600 мм.
ФОТО: strindustry.ruСтропильная конструкция двускатной крыши
Соединение двускатной крыши пристройки с главным зданием выполняется через флешинг или врезку.
Расчет угла наклона ската
Односкатная крыша хороша тем, что, если ее правильно сориентировать по розе ветров и выбрать оптимальный уклона, она выдержит сильный шквалистый ветер, который бы разрушил двухскатную. Чтобы выбрать угол наклона скатов, нужно учесть 2 параметра:
Используемый кровельный материал. Если вы до начала проектирования выбрали материал для кровли, то главным критерием в выборе уклона, станут рекомендации производителя по его монтажу. Металлочерепицу устанавливают на скаты под углом 30 градусов, шифер – 20-30 градусов, профнастил – от 8 градусов, рулонные кровли – от 5 градусов.
Климатические условия. Если строительство идет в регионе с большим количеством осадков, то лучше заложить скат 20-25 градусов, по которому самотеком стекает вода, соскальзывают снежные массы
Для ветреных районов, напротив, лучше подходят пологие скаты с крутизной 3-10 градусов, обладающие низкой парусностью.
Обратите внимание, что увеличение уклона крыши приводит к удорожанию строительства за счет более сложной стропильной системы и расхода кровельного материла. Зная размеры коробки дома и определив угол наклона скатов, нужно составить схематичный чертеж, по которому легко определить площадь крыши, длину стропил и разницу между высотой стен с помощью геометрических формул.
Расчет площади ската и длины стропильных ног
Строительство монтажной крыши – отличный вариант, если вы хотите быстро и недорого перекрыть надворные постройки или пристроить навес к дому. К тому же это отличный повод отточить строительные навыки, не рискуя испортить кровлю из-за некачественной работы.
Как возводится стропильная система односкатной крыши — пошаговая схема
Шаг 1: Монтаж несущего бруса
На протяженные стены здания – которые послужат опорой для стропильной конструкции – необходимо уложить массивный брус, называемый мауэрлатным. Имеется прямая зависимость от угла наклона стропил: чем он круче, тем более массивным должен быть мауэрлат. Для обычной и металлизированной черепицы в качестве кровельной отделки требуется несущий брусок размерами от 100×100 мм. Бывают стропильные конструкции из брусьев сечением 200х200 мм и больше. Для профнастила допускается использование мауэрлатного бруса от 80х80 мм.
Несущий брус тщательно остругивается (еще лучше сразу купить качественный, ровный и сухой мауэрлат) и пропитывается антисептиком. По всему торцу несущей стены укладывается рубероид, потом на него монтируют сам брус. Монтаж выполняют строго по уровню, с помощью длинных (от 200 мм) анкерных болтов, с шагом в 80-100 см между болтами. Точно уложенный и прочно закрепленный на несущей стене мауэрлатный брус – основа для качественной кровли.
Шаг 2: Обработка несущего бруса и стропильных заготовок
Вылет стропильной доски над свесом крыши планируется на уровне 30-40 см с каждой стороны, в зависимости от угла наклона (чем круче угол, тем меньше вылет с нижней стороны кровли и больше с верхней). Для металлочерепицы и профнастила оптимален шаг между стропилами в 120 см. Если ширина кровли превышает 6 метров, то этот шаг уменьшают до 1 метра.
Стропильную доску необходимо врезать в закрепленный мауэрлат для монолитной прочности деревянной конструкции
Крайне важно выполнить все врезки одинаковыми, сохранив единство несущей поверхности под листовые кровельные материалы. Делается это так: выпиливаются врезки идентичных размеров, слегка превышающие ширину стропильной доски. Можно отметить точные места и размеры надпилов на мауэрлате сразу по всей его длине
Лучше действовать ручной ножовкой для точности движений, чем применять электролобзик или иной механизированный инструмент для скорости работы. Наклон вырезов должен точно соответствовать углу кровельного ската. Древесина в пазах между вырезами удаляется посредством широкой стамески и аккуратных ударов молотка
Можно отметить точные места и размеры надпилов на мауэрлате сразу по всей его длине. Лучше действовать ручной ножовкой для точности движений, чем применять электролобзик или иной механизированный инструмент для скорости работы. Наклон вырезов должен точно соответствовать углу кровельного ската. Древесина в пазах между вырезами удаляется посредством широкой стамески и аккуратных ударов молотка.
Шаг 3: Монтаж стропил собственной персоной
Отпиленные и обработанные антисептиком стропила укладываются с двух сторон кровли в крайние пазы. Между этими досками натягивается несколько бечевок. Оценивается постоянство наклона полученной «бечевочной плоскости» и только потом крепится пара крайних стропил.
Крепеж выполняют длинными плотницкими гвоздями с широкими шляпками, один или два на каждый стык. Последующие стропильные ноги укладывают с ориентировкой на протянутые бечевки и прибивают аналогично. При значительных размерах пролета под середину стропил монтируют дополнительные опоры либо треугольные откосы по углам. После чего можно переходить к монтажу обрешетки для теплоизоляции и укладке самой кровли.
Правильная установка мауэрлата
Схема крепления мауэрлата, не передающего распор на стену.
Стоит напомнить, что мауэрлат является главной опорной конструкцией не только будущего каркаса, но и всей крыши в целом. Именно этот элемент строительства своими собственными руками принимает на себя все кровельные нагрузки, равномерно распределяя такие нагрузки на несущие стены дома.
Это позволяет увеличить срок эксплуатации всей постройки, ведь при отсутствии такого бруса нагрузка крыши будет разрушать стены в определенных местах. Можно с уверенностью сказать о том, что мауэрлат является главным опорным элементом всех известных стропильных систем.
Данный опорный элемент не требуется только при строительстве деревянных домов, в которых в качестве мауэрлата используют итоговый ряд бревен или брусьев. Описанный опорный элемент необходимо монтировать в уровень с внутренней частью несущих стен, что позволит упростить отделочные работы внутреннего типа.
С наружной стороны мауэрлат необходимо закрыть кирпичной кладкой или полосой металла, что позволит уберечь пиломатериал от воздействия окружающей среды. Верхний ряд кирпичной или блочной кладки нуждается в качественной бетонной отмостке, которая укрывается несколькими плотными слоями рубероида или битумного раствора.
Схема крепления мауэрлата, принимающего и передающего распор на стены.
Рубероид нужен для того, чтобы вся имеющаяся в стенах влага останавливалась перед опорным брусом, который может пострадать от переизбытка влажности, о чем говорит его устройство. Самым простым и надежным способом крепления опорного бруса к стенам дома можно считать использование своеобразных шпилек из металла, которые и будут соединять мауэрлат и несущие стены.
В кладке сверлятся отверстия нужного диаметра, в которые опускаются подготовленные шпильки из металла, выполненные из простой стальной арматуры. Приложив подготовленный опорный брус к таким шпилькам, можно отметить места для сверления отверстий.
Длина шпилек должна быть такой, чтобы после монтажа мауэрлата арматура выступала за брус не менее чем на 1.5 сантиметра. На концах арматуры необходимо сделать резьбу, которая потребуется для итогового закрепления опорного бруса своими собственными руками при помощи предельно широких шайб и гаек. Такой процесс крепления опорного бруса можно упростить и сделать при помощи простого сварочного аппарата, который используется, чтобы приварить к пруткам металлический прут или шайбу.
