Водоснабжение из скважины – схема устройства автономной подачи воды в доме

Подача воды

Водопровод на даче из скважины делается по определенным правилам и согласно технологии. Впрочем и подвод воды из колодца принципиально не отличается.

Давайте посмотрим, как это выполняется и работает:

  • Водопровод от скважины своими руками начинается с определения места от куда будет делаться подача воды;
  • После этого делается схема монтажа водопровода от скважины и прокладывается трубопровод;
  • Теперь понадобится насосная станция или просто насос. Все будет зависеть от типа конструкции. Видео в этой статье поможет вам разобраться в этом вопросе;
  • Надо установить и фильтр грубой очистки, при этом не следует забывать об обратном клапане, который надо установить еще до насосной станции;
  • Потребуется манометр и шаровый кран, это надо для определения давления и его регулировки;
  • Надо подготовить и емкость для воды, подбирается в зависимости от требуемого объема;
  • Для получения горячей воды следует сразу определиться, вам понадобится водонагреватель или котел;

Подготавливаем инструментарий для монтажа трубопровода

Для подачи холодной воды допускается использование любых пластиковых труб: полипропилена, металлопластика и др.

Термостойкий отрезок нужно использовать только на участке, отходящем от бойлера. Материал отлично сопротивляется давлению, не подвержен гниению, внутренняя поверхность гладкая, что положительно сказывается на скорости движения потока.

Кроме того, это самый недорогой вариант и самый простой, в плане монтажа. Например, полипропиленовые трубы соединяются при помощи недорогого паяльника, которым легко научится пользоваться даже новичку. Другие пластиковые трубы, как элементы конструктора, собираются на фитинги.

Водопровод премиум-класса можно заказать из меди. Металл обладает многими положительными характеристиками, но ещё и улучшает качество питьевой воды. Правда и цена на такие трубы немалая.

Сталь специалисты не советуют использовать из-за её подверженности коррозии. Внутри водопровода быстро вырастет слой отложений, примеси будут подмешиваться в воду, да и сами трубы могут дать течь, и потребуется их замена и масштабный ремонт.

Итак, при использовании металлических труб заготавливают:

  • сварочный аппарат;
  • нужное количество электродов;
  • ленту ФУМ;
  • переходники, муфты;
  • набор ключей (разводной, гаечный, газовый);
  • заглушки, сгоны;
  • болгарка для «раскроя».

Для пластикового водопровода понадобятся:

  • паяльник и насадки (для полипропиленовых труб);
  • фитинги и газовый ключ (для всех остальных труб);
  • лента ФУМ;
  • ножовка по металлу для «раскроя».

Колышки и верёвка помогут на местности разметить расположение будущей магистрали. А без лома и лопаты не обойдутся ни одни землеройные работы.

Дворовая магистраль: проведение водопровода от скважины

Для проведения водопровода на участке можно использовать разные виды труб:

Медные трубы – самые дорогие, но и самые надежные трубы. Материал не поддается коррозии, воздействию агрессивной биологической среды и ультрафиолетовому излучению, имеет хорошую теплоотдачу.

Металлопластиковые трубы – алюминиевые трубы, покрытые снаружи и изнутри полиэтиленом. Такие трубы чувствительны к промерзанию почвы, но устойчивы перед коррозией и солнечным излучением. Изгиб трубы на угол 90° и больше возможен только с применением фитингов.

Железные трубы надежны и долговечны, однако поддаются коррозии.

Полипропиленовые трубы часто используются при монтаже водопровода своими руками. Материал имеет хорошие эксплуатационные характеристики: не окисляется, прост в монтаже, надежен и долговечен (срок службы – около 50 лет).

Инструменты для проведения трубопровода:

  1. Для монтажа стального или медного водопровода:
    • разводной, газовый и гаечные ключи;
    • заглушки, муфты, переходники, сгоны.
  2. Для монтажа водопровода из металлопластиковых труб:
    • разводной, газовый и гаечные ключи;
    • фитинги, фум-лента.
  3. Для монтажа полипропиленовых труб потребуется паяльник с насадками.

Трубопровод можно проложить двумя способами:

  • через траншею;
  • поверх земли.

В первом случае выкапывается траншея на глубине 2 метра и укладывается трубопровод. Трубу в местах подъема надо утеплить (особенно возле фундамента). Это можно сделать при помощи саморегулирующего греющего кабеля.

Если водопровод прокладывается поверху, то к трубе надо подвести греющий кабель (9 Вт/метр). Кроме этого вся труба капитально утепляется теплоизоляционным материалом – слой утеплителя не менее 10 см.

Можно использовать энергофлекс и вату. Стыки между утеплителями надо обмотать армированным скотчем – это улучшит герметизацию между слоями.

Весь «пирог» водопровода помещают в гофрированную или канализационную трубу большого размера. Такие мероприятия позволят избежать промерзания водопровода и использовать скважину зимой.

Вместе с трубой одновременно можно уложить и питающий кабель для насоса. Лучше использовать 4-х жильный кабель сечением 2,5.

После установки насоса и прокладки водопровода к дому, надо собрать автоматическую систему водоснабжения согласно схеме.

Как собрать водопровод

Собирая водопровод на даче своими руками нужно определиться, в какие части участка вам нужна разводка. То, что вода должна подаваться в дом, само собой понятно. Но кроме разводки водопровода по дому, нужно для полива провести трубы в ключевые места участка, поставить на них краны. К ним при необходимости подключаете шланг и, перекладывая его с место на место или установив разбрызгиватель, поливаете близлежащие грядки.

Удобнее всего нарисовать план в масштабе. Если грядки у вас уже есть, вы легко определите, куда нужно доставить воду. Точек водоразбора лучше делать несколько: длинные шланги неудобно и тяжело таскать, а имея возможность подключить несколько одновременно, с поливом справитесь быстрее.

Кран в системе должен стоять на выходе из дома и перед первым разветвлением

При составлении схемы не забудьте о необходимости установки кранов на магистрали: срезу после отвода еще в доме, и потом, на участке, перед первым ответвлением. Желательна установка кранов и дальше на магистрали: так можно будет в случае проблем отключить аварийный участок.

Даже если оборудоваться будет летний водопровод, вам необходимо будет слить воду из труб, чтобы при замерзании она не разорвала их. Для этого нужен в самой низкой точке сливной кран. Вот тогда можно будет закрыть кран в доме, и слить вся воду, обезопасив водопровод от повреждений в зимнее время. Это не обязательно делать, если трубы дачный водопровод смонтирован из полиэтиленовых труб (ПНД).

После прорисовки схемы, считаете метраж труб, рисуете и считаете какие фитинги нужны — тройники, уголки, краны, муфты, переходники и т.д.

Чтобы правильно рассчитать материал и сделать правильно разводку водопровода на даче своими руками, нарисуйте сначала план, где можно будет посчитать метраж и количество фитингов

Затем нужно определиться с режимом использования. Есть два варианта: летний и зимний водопровод. Отличаются они глубиной, на которую закапывают трубы. Если дача у вас всесезонная, то в саму дачу прокладывать придется утепленный водопровод или закапывать его ниже глубины промерзания. Для разводке труб полива на даче рациональнее использовать летний вариант водопровода. Зимний вам нужен будет только если у вас будет оборудована теплица. Тогда участок водопровода до теплицы нужно будет оборудовать по-серьезному: рыть хорошую канаву и укладывать утепленные трубы.

Летний водопровод на даче

В зависимости от того, какие трубы вы будете использовать, их можно оставить вверху, а можно уложить в неглубокие канавы. Монтаж дачного водопровода под землей займет больше времени, но он более надежен.

Поверхностная разводка водопровода для полива на даче своими руками делается быстро, но лежащие на поверхности трубы можно повредить

Определившись с тем, нужны ли вам траншеи или нет, и выкопав их, если выбрали подземный вариант, трубы растягивают и раскладывают по участку. Так еще раз проверяется правильность проведенных подсчетов. Потом собираете систему. Заключительный этап — тестирование — включаете насос и проверяете качество стыков.

Перед началом монтажа водопровода на дачном участке трубы раскладывают в нужных местах

Зимний водопровод отличается от летного тем, что участки, которые будут эксплуатироваться и в холодное время года, должны быть гарантированно защищены от промерзания. Их можно уложить в траншеи ниже глубины промерзания, и/или утеплить, и/или греть при помощи нагревательных кабелей.

Источник воды – бурение и устройство скважины

Есть много доводов в пользу копания колодца или бурения скважины в качестве получения источника воды. Это тема подробно описана в отдельной статье, где приведены сравнительные характеристики и особенности каждого из вариантов. Здесь же мы рассмотрим, как устроена система водоснабжения дома из скважины.

Выделяют два вида скважин:

Скважина на песок . Позволяет получить воду из жилы, которая располагается на относительно небольшой глубине (до 40 м.). Вода имеет меньшую жесткость, но может содержать различные примеси. Кроме того, такая скважина нуждается в постоянном прокачивании. Срок эксплуатации скважины – 5-15 лет.


Скважины на воду

Скважина на известняк (артезианская скважина). Дно скважины может находиться на глубине от 50 до 230 м. Вода в скважине проходит через плотный слой почвы, глины, камня и является более чистой. Однако в ней может содержаться большое число разных солей. Срок службы скважины превышает 50 лет.

Совет. Прежде чем выбрать вид скважины посоветуйтесь с соседями, узнайте, на какой глубине у них находится вода или запросите данные гидрогеологических исследований. Кроме того, финансовая сторона вопроса также должна быть изучена. Принимайте в расчет не только сумму первоначальных вложений, но и эксплуатационные расходы, потребность домохозяйства в воде и дебет самой скважины.

Стоит отметить, что система водоснабжения частного дома из скважины практически не отличается от того, на какой глубине проходит водоносная жила

Это важно, только при выборе насоса, но на этом остановимся более подробно

Как вы понимаете, только бурение скважины не решает проблему организации автономного водоснабжения. Нужно разработать и реализовать сложную систему подачи воды от скважины до пользователя (водопровод).

Бурение скважины на воду

Виды бурения зависят от глубины залегания водоносного слоя и бюджета:

Ручное бурение

Позволяет пробурить скважину глубиной до 10 м. Для выполнения
работ на небольшой глубине понадобится бур и обсадные трубы. Чтобы достичь
большей глубины используют бурильную вышку, лебедки и штанги. Штанги
соединяются между собой (чаще с помощью резьбы), а последняя должна быть
оснащена дополнительным буром.

Ручное бурение скважины на воду

Совет: при изготовлении бура на нижней штанге нужно учесть,
что режущий механизм должен врезаться в почву по часовой стрелке.

Если с увеличением глубины бур работает хуже, можно размягчить грунт путем подачи воды.

По состоянию вынимаемого грунта можно определить наличие
воды. Однако нас не интересует влажная почва, свидетельствующая о достижении
водоносного слоя. Нужно пробиться ниже до водоупорного слоя. Именно он в состоянии
обеспечить потребность в достаточном количестве воды.

Наглядно процесс ручного бурения показан на видео

Ударно-канатное бурение скважины

Ударно-канатное бурение скважиныКак видно из названия бурение выполняется с использованием забивного стакана.

Принцип действия: стакан на тросе опускается вниз, вбирая в себя породу, после наполнения его нужно вынуть и выбить землю. Далее стакан опять опускается в скважину.

Этот тяжелый инструмент можно опускать на канате вручную. Но усилия несоизмеримы с возможной экономией. Да и чтобы добраться до воды нужно работать достаточно долго.

Буровая вышка для скважиныБолее технологичным способом будет устройство вышки. Буровая вышка – это, по сути, обычная тренога сделанная из стали.

Многие форумчане советуют не переводить трубу, а использовать деревянный брус или бревно (вплоть до стволов молодых деревьев). Тренога оснащается лебедкой, а более
прогрессивные пользователи устанавливают мотор.

Совет: высота вышки должна быть соизмерима с размерами забивного стакана. Чем крупнее стакан, тем большая высота нужна для его эффективного применения. В идеале, высота вышки должна превышать длину стакана на 1,5 м.

Механизированный способ забивания скважины показан на видео

Используется буровая установка «Стронг Гидро СБУ 60».

Ударно-вращательное бурение скважин

Ударно-вращательное бурение скважинЕдинственно отличие этого способа от предыдущего заключается в том, что вместо забивного стакана применяется специальный инструмент. Позволяющий выбирать породу не за счет удара, а за счет ввинчивания в почву.

Гидродинамическое бурение скважины

Гидродинамическое бурение скважиныОсуществляется путем комбинации бура и насоса, таким образом вода размывает скважину. Пользователи по-разному относятся к данному методу. Но, все сходятся в одном: бурение таким образом грязное, заданная форма скважины поддерживается сложно, бурение эффективно только в рыхлых породах. Как результат, этот способ используется реже, нежели другие.

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

На видео гидробурение скважины

Выполняется с помощью самодельной установки из дрели с помпой

Обсадка скважины на воду

После того, как скважина пробурена, а чаще непосредственно в
ходе работ в скважину опускается обсадная труба (пластиковая или металлическая).
Она плотно прилегает к поверхности почвы и не дает ей осыпаться.

Прокачка скважины после бурения

Это также обязательный этап. Он заключается в выкачке из
скважины определенного количества м.куб. воды (зависит от почвы и состояния
водоносной жилы) с помощью насоса. Когда из скважины пойдет чистая вода,
процесс можно считать завершенным.

Совет: прежде чем приступить к прокачке подумайте, куда
будет сливаться откачанная из скважины вода.

Выбор правильного места для создания скважины

Перед тем, как провести воду из скважины в дом, нужно предусмотреть все возможные нюансы. Прежде всего, при создании в частном доме системы водоснабжения из скважины, следует решить вопрос с местом расположения. Раньше владельцы объектов недвижимости предпочитали ее бурить непосредственно под домом, поскольку тогда кухни нередко оборудовали в подвальных помещениях, а значит, данное решение было оптимальным.

Но при таком размещении скважины, в случае необходимости ее промыть, это будет сделать проблематично. Когда ее нельзя будет эксплуатировать, то пробурить другую будет сложно. Лучшее место размещения на схеме водоснабжения частного дома из скважины для нее – это обустройство снаружи и недалеко от жилья. При этом в обязательном порядке необходимо придерживаться нормативов.

Место водозабора при устройстве скважины на воду для частного дома должно располагаться на расстоянии не ближе 20 метров от септика или выгребной ямы, когда на участке преобладают глинистые грунты, например, суглинки и супеси. При наличии песка, который способен впитывать и пропускать отработанные в хозяйстве стоки, данное расстояние нужно увеличить до 50 метров.

Учитывать данный параметр при создании системы подачи воды из скважины в дом желательно тем хозяевам, которые предпочитают постоянно проживать за пределами городской черты. Дело в том, что для сооружения стационарного водопровода потребуется выкопать траншею.

Абиссинские колодцы и неглубокие скважины не следует размещать ближе, чем 5 метров до фундамента. При выкачке подземных вод, они одновременно будут извлекать частицы рыхлого грунта, тем самым постоянно вымывать породу. Со временем подобный процесс приведет к просадке, а значит и к деформации фундамента. В то же время, глубокие скважины практически не оказывают влияние на свойства пород, подстилающих основание строения.

Автоматика для скважин водоснабжения

Скважинную автоматику условно делят на три поколения:

Первое поколение.

Самая простая автоматика. Состоит из гидроаккумулятора, реле давления и реле сухого хода (опционально).

Второе поколение.

Блок управления и электронные датчики. Гидроаккумулятор не обязателен.

Третье поколение.

Программируемые системы, позволяют управлять насосом вплоть до регулировки подачи напряжения на двигатель.

Подробнее о системах автоматики для скважинных насосов в нашей статье автоматика для насосного оборудования.

Компания Загород устанавливает автоматику первого поколения. Она простая, но недорогая и надежная. Устройства монтируют через пятивыводной штуцер (пятерник). К выводам штуцера подключают:

  • Насос.
  • Внутреннюю трубу водоснабжения.
  • Манометр.
  • Гидроаккумулятор.
  • Реле давления.

Рис.13. Схема водоснабжения из скважины с гидроаккумулятором

Вопрос! Можно ли обойтись без гидроаккумулятора в системе водоснабжения?

Да, можно. Для этого необходимо смонтировать соответствующую автоматику (в отличие от колодезных насосов в скважинных нет встроенной автоматики). Однако комфортных условий – при стандарте 20-30 включений – можно достичь только при использовании гидроаккумулятора. Без гидробака насос будет включаться при каждом открытии крана, а автоматика не защитит от гидроудара.

Реле давления включает или выключает насос при изменении давления. В нижней части реле находится металлическая мембрана. При закрывании кранов давление повышается, мембрана выгибается вверх и смещает пружину на заданный диапазон. При смещении размыкается цепь и насос выключается. Когда кран открывают и давление падает, мембрана возвращается в исходное положение. Пружина разжимается и замыкает цепь. Насос включается. Если в гидробаке есть вода, то она поступает в трубы и компенсирует падение давления. Насос не включается, экономится его рабочий ресурс.

Подключение реле давления в системе водопровода от скважины своими руками

Рис.16. Электрическая схема подключения автоматики насоса

Слив воды на зиму из водопровода от скважины

Для слива воды на зиму делают сливной кран в кессоне. Если установлен адаптер, то на трубе в скважине ставят автоматический сливной клапан

Важно: при использовании поверхностного насоса (насосной станции) сливной клапан не используется

Рис.17. Принцип работы сливного клапана

Поливочный кран

Также можно вывести поливочный кран. При обвязке через адаптер кран выводится из дома. Если установлен кессон, то вывод делают из кессона. Летом кран используют для полива, зимой – для устройства катка или горки на детской площадке.

Рис.18. Вывод поливочного крана из кессона

Рис.19. Вывод поливочного крана из дома

Возможные нюансы

В процессе самостоятельной установки водоснабжающей системы могут произойти грубые ошибки ещё на стадии проектирования. Если не прибегнуть к помощи профессионалов, сделать правильные расчёты и подобрать оборудование будет сложно.

Если трубопровод находится выше уровня промерзания почвы, его нужно утеплить. Сверху утеплителя выкладывают водонепроницаемый материал, а в участках, где трубы меняют направление, монтируют смотровые колодцы. Если трасса забьется, с их помощью можно провести очистительные работы.

Также следует грамотно подобрать размер и материал трубы. Не исключена возможность комбинирования, однако в таких случаях необходимо приобрести переходники. Пластиковые трассы не подходят для подачи горячего ресурса, иначе стыки разгерметизируются. За железными системами нужно ухаживать, периодически окрашивая по всей площади. Металлопластик не нуждается ни в каком уходе.

Монтаж насосного оборудования в скважину

Перед тем как завести воду в дом в первую очередь на выходном патрубке насоса требуется установить обратный клапан, который защитит устройство от гидроударов. Далее нужно зафиксировать обжимную муфту и выполнить ее соединение с внешней частью трубопровода. Крепежные проушины можно использовать для погружения насоса в скважину, для этого нужно взять трос из оцинкованной проволоки в пластиковой оплетке, вставить в проушины и закрепить металлическими хомутами. Далее к тросу прикрепляют трубу, а через 2 метра от нее фиксируют кабель питания. Всю конструкцию опускают в скважину, при этом насос должен располагаться на высоте примерно 1 метр от дна. Чтобы добиться такого результата, нужно опустить насос на дно, сделать метку на тросе, затем поднять оборудование на 1 метр от этой метки.

При обустройстве водопроводной системы необходимо вы делить время на проведение теплоизоляционных и гидроизоляционных работ, особенно в месте ввода воды в дом от скважины. Непосредственно трубу также нужно утеплить и защитить от воздействия влаги.

В одном отсеке емкости находится вода, другой отсек заполнен воздухом. Для регулировки напора воды из насоса перед гидроаккумулятором устанавливают реле давления. Кроме того нужно сдать воду в лабораторию для проведения соответствующей экспертизы, затем продумать систему очистки воды и приобрести для этой цели фильтры.

Обсадные трубы для скважины водоснабжения

Для скважин используют трубы из пластика (ПНД, ПВХ) или из металла. Пластиковые трубы применяются чаще, так как они выгоднее, не подвержены коррозии и их проще устанавливать. Однако пластик подвержен деформации, трубу может сдавить грунтом, поэтому для скважин больше 60 метров используют металлические трубы.

Наиболее распространённые размеры труб из пластика:

  • 113 мм (стенка 5 мм) подходит для установки 3-дюймового насоса совместно с адаптером.
  • 125 мм (стенка 7,2 мм ПНД и 5 мм ПВХ) с 3-дюймовым насосом и скважинным адаптером или насосом 4 дюйма с оголовком

Металлические трубы для водоснабжения могут быть сварными или соединенными на резьбу. Лучше выбирать трубы со сварным соединением, так как резьба со временем расшатывается под давлением грунта. Трубы из металла прочные, однако они дороже пластиковых, подвержены коррозии и в них сложнее выпиливать входное отверстие под трубу – биметаллическую коронку нужно все время охлаждать водой.

Размеры труб из металла:

  • 89 мм с 2-дюймовым насосом.
  • 114 мм с 3-дюймовым насосом.
  • 127 мм с 3-дюймовым насосом и адаптером.
  • 133 мм (когда-то такие трубы использовались повсеместно, сегодня встречаются редко). Подходят для монтажа насос 4 дюйма как с оголовком, так и в варианте обустройства с адаптером.

Водоснабжение частного дома из колодца и скважины: прокладка труб

Любая из описанных схем водоснабжения частного дома реализуется при помощи насоса, подающего воду к дому. При этом должен быть сооружен трубопровод, соединяющий колодец или скважину с насосной станцией или накопительным баком. Существуют два варианта укладки труб — только для летнего использования или для всесезонного (зимнего).

Участок горизонтальной трубы может находится или ниже глубины промерзания грунта или его нужно утеплять

При устройстве летнего водопровода (для дачи) трубы можно укладывать поверху или в неглубокие канавы. При этом нужно не забыть в самой нижней точке сделать кран — сливать воду перед зимой, чтобы в мороз замерзшая вода не разорвала систему. Или сделать систему разборной — из труб, которые можно скатывать на резьбовых фитингах — а это — трубы ПНД. Тогда осенью все можно разобрать, скрутить и уложить на хранения. Весной все вернуть.

Прокладка труб водоснабжения по участку для зимнего использования требует больших затрат времени, сил и денег. Даже в самые сильные морозы они не должны замерзать. И решений два:

  • уложить их ниже глубины промерзания грунта;
  • закопать неглубоко, но обязательно обогреть или утеплить (а можно и то, и другое).

Глубокое заложение

Глубоко закапывать водопроводные трубы имеет смысл, если он промерзает не более чем на 1,8 м. Копать придется еще на 20 см глубже, а потом на дно насыпать песок, в который укладывать трубы в защитной оболочке: они будут подвергаться солидной нагрузке, ведь сверху почти двухметровый слой грунта. Раньше в качестве защитной оболочки использовали асбестовые трубы. Сегодня есть еще пластиковый гофорорукав. Он дешевле и легче, проще укладывать в него трубы и придавать нужную форму.

При укладке трубопровода ниже глубины промерзания приходится копать глубокую траншею длинной на всю трассу

Хоть подобный метод требует больших затрат труда, его используют, потому что он надежен. Во всяком случае, участок водопровода между колодцем или скважиной и домом стараются уложить именно ниже глубины промерзания. Трубу выводят через стенку колодца ниже глубины промерзания грунта и в траншее ведут под дом, там поднимают выше. Самое проблемное место — выход из земли в дом, можно дополнительно подогревать электрическим греющим кабелем. Он работает в автоматическом режиме поддерживая заданную температуру нагрева — работает только в том случае, если температура ниже заданной.

При использовании в качестве источника воды скважины и насосной станции, устанавливают кессон. Его закапывают ниже глубины промерзания грунта, в нем же ставят оборудование — насосную станцию. Обсадную трубу обрезают так, чтобы она была выше дна кессона, и трубопровод выводят через стенку кессона, тоже ниже глубины промерзания.

Прокладка труб водоснабжения в частном доме из скважины при устройстве кессона

Закопанный в земле водопровод сложно ремонтировать: придется окапывать. Потому постарайтесь заложить цельную трубу без стыков и сварных швов: именно они дают больше всего проблем.

Близко к поверхности

При неглубоком заложении земляных работ меньше, но в этом случае имеет смысл сделать полноценную трассу: траншею выложить кирпичом, тонкими бетонными плитами и т.п. На этапе строительства затраты значительные, но эксплуатация удобная, ремонт и модернизация — без проблем.

В этом случае трубы водоснабжения частного дома из колодца и скважины поднимаются до уровня траншеи и там выводятся. Укладываются они в теплоизоляции, предотвращающей их замерзание. Для страховки их можно еще и греть — использовать греющие кабели.

Один практический совет: если от погружного или скважинного насоса к дому идет кабель электропитания, его можно упрятать в защитную оболочку из ПВХ или др. материала, а потом прикрепить к трубе. Крепят через каждый метр куском скотча. Так вы будете уверены, что электрическая часть у вас в безопасности, кабель не перетрется и не порвется: при подвижках грунта нагрузка будет на трубе, а не на кабеле.

Герметизация входа в колодец

При организации водоснабжение частного дома из колодца своими руками, обратите внимание на заделку места выхода водопроводной трубы из шахты. Именно отсюда чаще всего грязная верховодка попадает внутрь

Важно выход водопроводной трубы их шахты колодца хорошо загерметизировать

Если отверстие в стенке шахты ненамного больше диаметра трубы, щель можно заделать герметиком. Если зазор большой, его замазывают раствором, а после высыхания промазывают гидроизолирующим составом (битумной пропиткой, например или составом на основе цемента). Промазать желательно и снаружи и изнутри.

Водопровод внутри дома и водоотведение

Водопроводные трубы внутри здания прокладываются согласно проекту строительства дома. Стоит отметить, что проект внутренних коммуникаций должен составляться компетентными организациями (БТИ, архитектурными бюро и так далее). В процессе составления проекта стоит указать желаемые точки подключения бытовых приборов и сантехники.

При проектировании водообеспечения особое внимание стоит уделить канализации, поскольку отвод стока является не менее важной работой, чем подключение воды. Для его функционирования возможно присоединение к магистральной канализации или можно вырыть колодец. В случае использования канализационного колодца, его строительство и подключение должны осуществляться строго по Закону о водообеспечении и водоотведении

Кроме того, настоятельно рекомендуется подключить дом к централизованной системе водоснабжения, которая будет выполнять резервные функции. Установка счетчика позволит платить только за потребленные кубометры воды

В случае использования канализационного колодца, его строительство и подключение должны осуществляться строго по Закону о водообеспечении и водоотведении. Кроме того, настоятельно рекомендуется подключить дом к централизованной системе водоснабжения, которая будет выполнять резервные функции. Установка счетчика позволит платить только за потребленные кубометры воды.

Это необходимо, ведь в случае засорения в процессе очистки скважины и ухода за оборудованием подача воды в дом будет прекращена на длительный промежуток времени, что вызовет неудобства.

Способы организации водоснабжения от скважины

Есть две схемы обустройства: с адаптером и кессоном. Самый выгодный вариант – это использовать адаптер с 3-х дюймовым насосом. Монтируется он быстро и просто: ниже глубины промерзания в обсадную трубу врезается специальное устройство (адаптер), через которое вода попадает в подводящую 32-ю трубу, а затем и в дом. Чтобы это устроить, для скважины выбирают трубы диаметром от 113 мм.

Рис.3. Схема монтажа водопровода от скважины с помощью адаптера

Обустройство скважины с кессоном обойдется гораздо дороже. На нашем сайте цена пластикового кессона начинается от 39 000 рублей. Однако в некоторых случаях на участке нельзя обойтись скважинным адаптером, только кессоном. Например, когда водопровод нужно подвести не к одному зданию, а к нескольким объектам – к бане, гостевому домику или соседней даче.

Рис.4. Схема обустройства скважины кессоном

Сборка системы

После того как скважина и кессон готовы, а накопительная емкость установлена, систему водоснабжения можно собирать.

К насосу крепят обратный клапан и подсоединяют его к трубе ПНД и кабелю электропитания, пропущенные через оголовок горловины обсадной трубы.

Опускают насос при помощи оцинкованного троса в пластиковой оболочке, прикрепленного к проушине на корпусе. По мере опускания, через каждые 1.5-2 метра, трубу и кабель питания фиксируют к тросу хомутами. После того, как насос достиг дна, его поднимают на 0.5-1 метр и крепят к скобе в нижней части оголовка, а его в свою очередь крепят на обсадную трубу. Спустя 10 минут, после заполнения насоса водой, его можно запустить для тестирования работы.

Управление работой насоса лучше всего проводить при помощи поплавкового датчика в накопительной емкости. Он должен быть настроен на два уровня: минимальный для замыкания цепи питания насосом и максимальный — для размыкания.

Прокладка водопровода к дому проходит в траншее ниже уровня замерзания грунта.

На дно засыпается песчаная подушка, а трубу лучше завернуть в утеплитель — стекловата, минеральная вата или «скорлупа» из пенопласта. Последний вариант считается самый надежный и устойчивый.

После того, как труба заведена в дом, ее подключают к накопительной емкости. А от нее уже идет разводка к системе полива и системе очистки холодного водоснабжения.

Типы скважины и выбор насоса

Для автономного водоснабжения используют два типа скважин: «на песок» и «на известь». В первом случае бурение проводят до водоносного горизонта из крупного песка, во втором — до водоносных пористых известняковых пластов. В каждой местности есть свои особенности по залеганию таких пластов, но общее то, что глубина бурения на песок гораздо меньше и обычно находится в пределах 15–35 м.

 1. Скважина на известняк. 2. Скважина на песок. 3. Абиссинский колодец

Скважины на песок пробурить легче, но у них невысокая производительность, а при длительных перерывах в работе (например, сезонное проживание) возникает угроза заиливания галунного фильтра.

«Сердце» любой автономной системы водоснабжения — это насос. И скважина на песок, и скважина на известь работают с погружными насосами. Насос выбирают в зависимости от глубины скважины и требуемой производительности системы, а это напрямую влияет на его цену.

Выпускается множество различных моделей скважинных насосов и среди них предстоит выбрать оптимальный вариант по техническим характеристикам и габаритам

Есть ещё один тип скважины — абиссинский колодец. Отличие в том, что скважину не бурят, а прокалывают. «Рабочий» нижний участок трубы имеет заострённый наконечник, которым буквально пробивают грунт до водоносного слоя. Так же как и для скважины на песок, этот отрезок трубы имеет перфорацию, закрытую галунным сетчатым фильтром, а чтобы во время прокола фильтр держался на месте, диаметр у наконечника больше, чем у трубы. Сама труба выполняет одновременно две функции — обсадка и транспортировка воды.

Изначально абиссинский колодец задумывался для работы с ручной помпой. Сейчас для водоснабжения частных домов из абиссинского колодца используют поверхностные насосы, которые с учётом глубины кессона могут работать со скважинами до 10 метров (и то при условии, что диаметр трубы не будет больше 1,5 дюйма). К достоинствам этого типа скважины относятся:

  • простота изготовления (при условии, что на участке нет выхода скальных пород);
  • возможность обустройства оголовка не в кессоне, а в подвале (под домом, гаражом, хозпостройкой);
  • невысокая цена насосов.

Недостатки:

  • небольшой срок службы;
  • низкая производительность;
  • неудовлетворительное качество воды в регионах с плохой экологией.

Виды насосов

Если подземные воды залегают глубже восьми метров, лучше приобрести более производительные насосы погружного типа, предназначенные для забора воды из колодцев или скважин.

Использование насосных систем

Для комфортного водоснабжения дачного дома и садового участка используются насосные станции. Данное оборудование кроме насоса включает в себя накопительную емкость и систему автоматического включения при пользовании водой. Водоналивной бак наполняется на необходимый уровень, при расходе воды на бытовые нужды, автоматика включает насос и восполняет запасы воды в емкости. Стоимость насосных станций начинается от 5 тысяч рублей.

Особенности подбора оборудования для скважин разных типов

Для скважины с уровнем воды до 5 метров от поверхности можно использовать поверхностный насос, с глубиной всасывания 8 метров. При отборе воды её уровень понижается, так что 3 метра являются запасом по высоте. Существуют насосы с эжектором, способным поднимать воду с глубины 30 метров.

Но надежный вариант это погружной глубинный насос. Их стоимость дороже, но гарантированно подадут воду и создадут нужный напор. Только не следует брать их дешевый аналог – вибрационный насос. Вибрация пагубно воздействует на обсадную трубу скважины и на образующуюся подземную полость в месте установки фильтра. Такие насосы предназначены для водоснабжения из глубоких колодцев.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий