Выгодно ли производство саморезов
Бизнес по изготовлению саморезов отличается высокой стоимостью оборудования, но небольшой – по сырью и ресурсам. Прибыль при одних и тех же технических и экономических условиях может варьироваться в зависимости от ассортимента и сбытовой политики.
Плюсы
Производство саморезов имеет большое количество положительных сторон для начинающего бизнесмена: простая технология, состоящая всего из трёх этапов, отсутствие требований к помещению, доступное сырье. При организации такого бизнеса можно рассчитывать на поддержку государства в виде двухлетних налоговых каникул для индивидуального предпринимателя, либо принимать участие в тендерах на поставку в качестве общества с ограниченной ответственностью.
Политика импортозамещения дает шанс небольшим компаниям поставлять свою продукцию в инфраструктурные проекты, финансируемые государством. Участие в процедуре открытых торгов дает шанс заполучить крупного клиента и надолго загрузить оборудование.
Минусы
Однако для обеспечения рентабельности предприятия необходимо наладить каналы сбыта. Объем продаж саморезов внутри страны сильно зависит от состояния машиностроительной отрасли и строительного бизнеса, которые первыми реагируют на проблемы в экономике.
Размеры саморезов по металлу
В этой ситуации нужно последовать некоторым советам:
Удлинённость в делянке резьбы не может быть меньше общей толщины скрепляемых деталей, то есть саморезу потребуется пройти навылет;
Применение более длинного крепежа не обосновано с финансовой позиции. Стоимость самореза для металла целиком отталкивается от его протяжённости
Хватит того, что кончик со сверлом пройдёт навылет;
Когда используется большое количество этого крепежа, то нужно принять во внимание, что саморезы с большей длиной обладают большей массой. В количестве одной штуки это не сказывается, однако, когда метизы применяются десятками тысяч – это начинает повышать общую массу сооружения, что окажется решающим в отдельных случаях.
Варианты без покрытия используются для работ в зданиях. Для уличных работ применить получится, но продолжительность их действия буде поменьше, чем у наружных изделий. Саморезы из цветных металлов в строительных работах используются изредка. Это вызвано их ценой.
Саморезы для дерева
Саморез для дерева
Данный вид саморезов применяют в основном при производстве мебельной продукции или других деревянных конструкций. Головка таких саморезов по дереву выполнена в виде шестигранника, который имеет также потайную форму. Как правило, резьба у этого типа саморезов имеет широкий шаг, что облегчает их вкручивание и надежное крепление соединений. Чтобы установить и закрепить деревянные рамы, лутки или фурнитуру, а также выполнить монтаж специальных деревянных профилей на окна, используют такой же саморез, только с двухзаходной резьбой и головкой, имеющей особый крестообразный шлиц с потаем.
Использование оснастки
Чтобы листы кровли были надежно закреплены, выдерживали большие нагрузки в процессе эксплуатации, при их монтаже важно соблюдать определенные правила:
Вкручивать метизы можно только под волнами металлочерепицы.
При закручивании саморезов важно удерживать их строго перпендикулярно кровле.
Максимальный шаг между крепежными элементами не должен превышать 50 см в одном ряду по горизонтали.
Чтобы минимизировать количество проблем с фиксацией кровли, нужно покупать крепежные элементы известных производителей. При возникновении сомнений можно попросить продавца предоставить сертификаты качества. Если их нет, лучше отказаться от покупки данного товара.
Принципы выбора
При выборе метизов для закрепления кровельных листов поверх стропильной конструкции, необходимо знать на какие критерии обращать особое внимание. Нужно проверить:
- Наличие фирменной маркировки.
- Качество резиновой прокладки.
- Сопроводительные документы.
- Указание технических характеристик крепежа.
- Защитное покрытие. Качественные саморезы обрабатывают цинком, краской. Защитный и декоративный слой не должны иметь повреждений.
Критерии
Критерии:
- материал стержня;
- тип антикоррозионного и финишного покрытия;
- наличие амортизирующей прокладки под шляпкой;
- форма головки.
Материал стержня
В зависимости от материала, из которого изготавливаются крепежные элементы, изменяются их технические характеристики, цена. Чаще используется свинец, латунь, низкоуглеродистая сталь, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, электролитически-оцинкованная сталь.
Монтаж кровли (Фото: pixabay.com)
Антикоррозийное и финишное покрытие
Стандартное антикоррозийное покрытие для кровельных саморезов — цинк толщиной 12 мм. При правильном монтаже кровля на таких креплениях без труда продержится более 50 лет.
У шурупов «эконом-класса» толщина защитного покрытия не превышает 8 мм. Их срок службы будет в разы меньше, чем у качественных саморезов.
Финишное покрытие присутствует не всегда, но шляпки наиболее качественных метизов покрываются краской разного цвета. Финишное покрытие изменяет вид шляпок, защищает их от влаги.
Амортизация под шляпкой
Чтобы защитить крышу от протечек, под шляпкой крепежного элемента должна находиться амортизирующая шайба. Она может изготавливаться из разных материалов, но лучше покупать изделия из EPDM-резины.
Форма головки
Возможности кровельных метизов зависят от формы их наконечника. Чтобы без труда закрепить металлические листы к подготовленному основанию, лучше купить остроконечные саморезы.
Прочность
В документации, которая идет в комплекте с метизами высокого качества, должна присутствовать строчка, указывающая на разрушающие нагрузки. Это своеобразное обозначение прочности. Напротив данной строчки должна присутствовать надпись — предельно допустимые.
Крыша из металлочерепицы (Фото: pixabay.com)
Преимущества и недостатки
Преимущества кровельных по шурупов металлу:
- Простой монтаж, что способствует ускорению работ по покрытию стропильных конструкций кровельным материалом.
- Высокая прочность, надежность, устойчивость к большим нагрузкам.
- Высокая герметичность соединения за счет наличия резинового уплотнителя. За счет этого через крышу на чердак, мансарду не будет протекать вода.
- Метизы удаляются ручным или электрическим инструментом без повреждения кровельного покрытия.
Недостатков у крепежных элементов практически нет. Главное выбрать саморезы с качественным резиновым уплотнителем, чтобы под него не просачивалась влага.
Общие положения
Почему стоит вообще отдавать предпочтение саморезам при сборке деревянных конструкций, а не пользоваться проверенными веками гвоздями? Давайте посмотрим на предоставляемые таким выбором положительные стороны:
Достоинства
Простая инструкция эксплуатации. Вы не попадёте молотком себе по пальцу, не погнёте изделие неудачным ударом, не натрёте себе с непривычки мозоль на ладони и выполните фиксацию древесных фрагментов гораздо быстрее, чем при использовании гвоздей.
Вкручивание самореза в доску своими руками с помощью шуруповёрта
- Более бережное отношение к дереву. Снова-таки, если проводить сравнение с гвоздём, то тот, например, может расколоть планку, попав между волокон, да и сам молоток способен в момент промаха повредить лицевую поверхность деревянного изделия.Рассматриваемые же крепежи вводятся аккуратно, практически не нарушая целостность материала.
- Высокая надёжность фиксации. Бортики резьбы и головка качественно закрепляют соединяемые фрагменты в нужном положении.
- Широкий ассортимент. Огромное количество моделей позволяет выбрать идеальный тип метиза именно для вашего конкретного случая.
Недостаток
Существенный минус только один: необходимость в наличии шуруповёрта или другого подходящего электрического инструмента для закручивания саморезов, которые требуют дополнительный финансовых затрат. Обычной же отвёрткой же выполнять даже небольшие объёмы будет весьма затруднительно.
Аккумуляторный шуруповёрт для закручивания саморезов
Технология производства
Вне зависимости вида самореза они в обязательном порядке имеют специальное защитное покрытие, которое предотвращает коррозию. Обычно саморезы производятся из:
- Латуни;
- Нержавеющей стали;
- Углеродистой стали.
Саморезы из углеродистой стали могут иметь различное защитное покрытие:
- Фосфаты – саморезы с фосфатированным покрытием легко отличить по черному матовому цвету. Черные саморезы по дереву практически не защищены от ржавчины, это обуславливает их невысокую цену. Такие саморезы рекомендуется применять внутри помещений;
- Магнитная окись – тоже черные, но с глянцевой поверхностью. Обладают более высокой степенью защиты от ржавчины;
- Хромовая кислота – такие саморезы легко отличить по серебристой окраске. Более износостойкие, могут применяться на видных местах;
- Цинковый сплав – оцинкованные саморезы могут быть желтого или серебристого цвета. Обеспечивают высокую защиту от ржавчины, цена на них, соответственно, выше;
- Цинковый сплав и хромовая кислота (желтопассивированные) – сверху цинкового сплава наносится хромовая кислота, что защищает не только от ржавчины, но и от царапин и других механических повреждений.
При выборе саморезов следует ориентироваться не только на цвет, но также и на качества, которые несет то или иное покрытие.
Для использования внутри помещения подойдут любые, а вот для наружных работ лучше обратить внимание на оцинкованные или желтопассивированные. Для декоративных работ подойдут хромированные или желтопассивированные
Что такое саморез с прессшайбой?
Рассматриваемый вид изделий представляет собой шайбу с большой рабочей площадью. Благодаря этому обеспечивается лучшее крепление отдельных листовых элементов. Саморез оцинкованный с прессшайбой отлично подходит для конструкций, которые имеют непрочную структуру. Обычная шайба может провалиться в материал во время эксплуатации. Есть риск что та же проблема возникнет при завинчивании обычного самореза. Пресшайба создает равномерную нагрузку на материал и предупреждает утопание головки болта в материале.
Характеристики саморезов с прессшайбой
Фиксирующие элементы делают, как правило, из стали. Сверху их покрывают тонким слоем цинка. Саморез кровельный имеет форму полусферы, а его прессшайба размещается на тыльной стороне инструмента. Он отличается от обычного крепежного элемента по сфере применения. Саморезы с прессшайбой имеют кончик, по форме напоминающий сверло и легко проделывающий отверстия в стальных листах.
Саморезы с шайбой не только не утопают в мягких материалах, но и обеспечивают их лучшую фиксацию друг с другом. С их помощью уменьшается время на проведение тех или иных видов работ. При работе с саморезами не обязательно использовать дрель, особенно если ширина отверстия не превышает 2-х мм. Без дополнительных приспособлений можно обойтись и в тех случаях, когда углубления уже имеются в материале.
Какие выбрать саморезы, из чего их делают, особенности и характеристики
Саморезы делают, как понятно, из металла. Используют для этого различные виды стали как высокоуглеродистую, так и нержавеющую, можно встретить в продаже и латунные саморезы.
Сделанные из нержавейки будут самыми дорогими, а вот из обычной стали или с оцинковкой довольно дешевые их и приобретают чаще всего. Если вас удивляет то, что метизы данного типа бывают разноцветными, так окраску они получают путем обработки после изготовления: черные – фосфатируют или оксидируют, желтенькие – анодируют, белые – гальваническая оцинковка.
Если смотреть относительно покрытия, какие саморезы лучше, то для дерева берите анодированные – желтые. Они будут правда подороже фосфатированных, но ненамного. В отличие от черных метизов, желтые не подвержен ржавлению и не будут оставлять след на дереве. Особенно они будут заметны на светлой древесине.
Если применять это же к металлу, то лучше брать оксидированные саморезы – они защищены от коррозии. Либо каким-либо образом обрабатывать поверхность, защищая ее от воздействия влаги – например, прокрашивать.
Бывает так, что саморезы могут попасться перекаленые – это грозит тем, что при вкручивании их головка просто отлетает и вынуть остаток с резьбой довольно трудно. Больше всего грешат таким дефектом именно оцинкованные саморезы. Учтите, что отлететь головка может и при нагрузке, которую будет испытывать такой саморез в процессе эксплуатации. Очень часто это происходит, когда некачественными метизами крепят напольные покрытия – а именно доски. Они усыхают, выгибаются или как говорят «играют» итог плачевен – некачественный саморез трескается и перестает держат крепление.
Если вы планируете прикрутить ручки, петли, установить дверь, то лучше брать оцинкованные желтые саморезы – тут играет роль и чисто эстетическая сторона вопроса. Но, можно брать и белые, если захотите.
Монтаж гипсокартона на каркас
Монтаж гипсокартона на стену по каркасной технологии может выполняться несколькими способами в зависимости от используемого материала – на каркас из деревянных брусков или металлических профилей. Мы с вами рассмотрим технологию обоих методов.
Монтаж каркаса из дерева
Чтобы качественно закрепить гипсокартон, обычно монтаж брусков каркаса выполняется на подвесах. Сооружение обрешетки начинается с разметочных работ. Изначально на полу и потолке намечаются линии крепления нижней и верхней обвязок, крайних вертикальных стоек на примыкающих стенах. Затем выполняется их фиксация с предварительной прокладкой под них демпферной ленты.
Фото 10. Деревянная обрешетка для монтажа гипсокартона
Далее работы выполняются в такой последовательности:
- Разметка расположения промежуточных вертикальных стоек, на которые вы будете класть гипсокартон и крепить саморезами. Это осуществляется с помощью лазерного уровня или отвеса, шаг между брусками выбирается в зависимости от необходимой жесткости конструкции – 400 или 600 мм.
- Вдоль намеченных вертикальных линий через каждые 600-800 мм к стене крепятся прямые подвесы.
- Согласно разметке выставляются промежуточные стойки и прикручиваются к «усикам» подвесов. Выступающие части «ушей» загибаются в сторону стены.
Фото 11. Деревянный каркас для установки гипсокартона на балконном ограждении
При относительно небольших отклонениях некоторые специалисты применяют метод крепления брусков непосредственно к стене с применением прокладок из дерева или фанеры для устранения неровностей. В этом случае фиксация реек к стене производится длинными саморезами с дюбелями сквозь брус, монтаж возможен в горизонтальном и вертикальном направлении с шагом 600 мм.
Работа с гипсокартоном своими руками не вызывает особых затруднений, независимо от того, какой способ обшивки вы выбираете
Однако учитывайте, что важно соблюдать все технологические аспекты и не забудьте перед монтажом обработать бруски обрешетки антисептическим составом для защиты от влаги и грибка.
Монтаж металлического каркаса
Существенных отличий между монтажом каркаса из металлических профилей и из деревянных брусков нет. Принцип сооружения аналогичный:
Согласно разметке крепятся направляющие профили по периметру – горизонтально на полу и потолке, вертикально на стенах.
Рисунок 12. Установленные на полу направляющие
- Разметить расположение стоечных профилей, по которым вы будете монтировать гипсокартон на стену. Шаг их установки должен составлять 400-600 мм.
По линиям разметки вертикальных стоек крепятся П-образные подвесы с шагом примерно 500-600 мм.
Фото 13. Закрепленный согласно разметке на стене прямой подвес
Стоечные элементы вставляются в направляющие на полу и потолке и крепятся к «усикам» подвесов. Для соблюдения расположения стоечных профилей в одной плоскости между крайними элементами следует натянуть шнур.
Фото 14. Крепление вертикального профиля к «усикам» П-образных подвесов
Чтобы гипсокартон на стене держался надежно и жестко, вертикальные стойки необходимо связать между собой горизонтальными перемычками из аналогичного профиля. Лучше всего для крепления поперечин применять крестообразные соединители («крабы»).
Фото 15. Сделанный с соблюдением всех правил металлический каркас
На этом этапе сооружение каркаса завершено, осталось закрепить гипсокартон на стене, заделать швы и выполнить декоративную отделку.
Технология крепления ГКЛ на металлический каркас показана в следующем видео:
Теплоизоляция стен при укладке гипсокартона
Процесс укладки гипсокартона на стены многие домашние мастера совмещают с утеплением. Однако профессионалы в области теплоизоляционных работ рекомендуют располагать утеплитель с наружной части здания, во избежание смещения точки росы в толщу несущих конструкций.
Монтаж метизов
Расчет шурупов
Чтобы узнать количество необходимого крепежного инструмента, нужно знать объем предстоящих работ. В интернете существуют специальный калькулятор для подсчета необходимого количества шурупов. Кроме этого, на нем можно подсчитать количество гвоздей, дюбелей и болтов. Работает калькулятор следующим образом. В соответствующее поля вводятся данные:
- Вид крепежного предмета и спецификация.
- Длина и ширина скрепляемого материала.
Далее происходит автоматическое определение числа шурупов в кг и их вес. После деется конечный результатов по количеству шурупов.
Кроме этого, в специальной литературе и в интернете можно найти таблицы расходов материалов на 1 кв. метр материала.
Однако рассчитать точное число крепежного материала невозможно. Дело в том, что все зависит от шага крепления.
Например, гипсокартонные листы рекомендуется крепить шурупами с шагом 30 см. При этом от края листа нужно отступать больше чем 10 мм, что он не дал трещину. Зная такие особенности можно примерно посчитать сколько саморезов потребуется на 1 м2 материала.
Технология
- Перед вворачиванием шурупа необходимо сделать разметку. После разметки проделать в дереве небольшое отверстие. Например, для этого дела подойдет шило. Далее нужно начать действия по вворачиванию шурупа рукой (своеобразная наметка), затем продолжить действие отверткой.
- Используемая отвертка должна иметь конец лезвия одинаковый с прорезью шляпки винта. Лезвие винта и отвертки должны находиться в одном направлении. Во время вворачивания нужно внимательно следить за тем, чтобы шуруп входил в поверхность под прямым углом.
- Ввинчивать шуруп можно с предварительным просверливанием или без него.
- В деталях маленькой толщины после разметки проделывается сквозное отверстие чуть большим сверлом, чем диаметр шурупа. Тонкое сквозное отверстие можно проделать шилом.
- В толстых деталях делают глухое отверстие диаметром чуть меньшим диаметра шурупа. Глубина сверления должна равняться длине вворачиваемой части.
- Для фанеры иди другого тонкого и мягкого дерева будет достаточно проделать отверстие руками. Для более толстого материала нужно воспользоваться дрелью.
Также:
- Без предварительного сверления шуруп-саморез можно ввернуть шуруповертом. Этот инструмент подходит для закручивания и откручивания, но не подходит для сверления поверхностей. Так же для крепления можно воспользоваться традиционной отверткой.
- Для крепления гипсокартонного листа к деревянной обрешетке хорошо подойдет шуруп-саморез длиной 35 мм. Для крепости крепления будет достаточно шага в 20 см. Головка шурупа хорошо войдет в лист гипсокартона. При заделке шпаклевкой крепежный места станут незаметны.
- Для облицовки деревянной конструкции фанерой подойдут черные саморезы длинной 35 мм. Предварительно нужно высверлить отверстия в одинаковом диаметре с толщиной крепежа. Затем провести обработку сверлом, который в диаметре равен размеру шляпки шурупа.
Шуруп с петлей по дереву
Цена работ и материалов
Шурупы можно приобрести на вес, в фасованной упаковке или поштучно.
- Если в магазине проводится продажа изделий поштучно, то в ценнике стоит цена за одну единицу изделия. Это вариант очень выгоден тем людям, которым требуется небольшое количество шурупов (два или три десятка). Если потребуются количество саморезов в количество 100 штук и более, то лучше приобрести упаковку. Обычно в коробке фасуют четное число крепежного материала (1000, 500, 100, 250 штук).
- Мастера отмечают, что выгоднее всего приобретать шурупы за килограмм. Так, если провести соответствующие расчеты, то цена одного шурупа размером 3,5х19 за кг будет равняться 0,15 рублей, а поштучно – 0,17.
Стоимость работ зависит от вида, объема и характера. Обычно цена работ берется за один выполненный квадратный метр.
О том, как закрутить шуруп в дерево, расскажет видео ниже:
https://youtube.com/watch?v=xoDfzEyDfB4
Как выбрать саморезы по дереву
Не стоит для крепления древесины использовать саморезы по металлу или универсальные. Универсальные хороши, когда надо скрутить дерево и металл. А при скручивании двух деревяшек они работают хуже. В том смысле, что специализированный крепеж будет держать древесину лучше. То есть, рассматриваем только саморезы по дереву. Поверьте, будет из чего выбирать.
Саморезы по дереву лучше желтые (да, дорогие) или белые (чуть дешевле)
Как уже сказали, саморезы по дереву имеют более редкую резьбу с более высоким профилем (канавки между витками глубже). Применяются они не только для древесины, но и для всех видов листовых материалов: ГВЛ, фанеры, ОСБ (ОСП), ДВП и ДСП. Теперь о том, когда какие лучше работают.
Резьба и другие «навороты»
Сперва надо выбрать тип шляпки. Потайная или с прессшайбой, цилиндрическая, полусферическая — подбирайте исходя из того, какое именно соединение вам надо осуществить. Рекомендуют также выбирать шлиц типа TORX, так как он лучше всего передает крутящий момент от электроинструмента. Далее по порядку.
- Надо определиться с тем, должна быть резьба нанесена на весь стержень или нет. Если вам надо скрепить два деревянных куска и плотно притянуть их друг к другу, берите саморез с неполной резьбой. Это значит, что под шляпкой должна быть зона без резьбы. Длина равна толщине прикрепляемой детали или немного больше. За счет этой зоны и происходит «притягивание» одной детали к другой.
Как выбрать саморезы по дереву: несколько фишек для быстрой и качественной работы - Чтобы облегчить вкручивание в твердые породы или листовой материал, есть саморезы по дереву с фрезой или мельницей. Фреза есть только на саморезах с неполной резьбой. Выглядит она как несколько насечек винтового типа, которые нанесены перед началом резьбы. Насечки размягчают древесину, после чего саморез лучше «идет».
- Вообще, саморезы по дереву имеют более тонкое острие и этим предотвращают растрескивание древесины. Но есть и специальные «примочки» против растрескивания. Это могут быть:
- канавки;
- режущие грани в виде насечек на теле винта;
- насечки на нескольких нижних витках резьбы.
Нужны ли эти навороты или это впустую потраченные деньги? Насчет неполной резьбы — это не новость. «Садится» одна деталь на другую гораздо плотнее. А остальные попробуйте. Только на собственном опыте поймете, работает это или нет, и что конкретно вам больше подходит.
И практический совет по выбору саморезов по дереву
Важно, чтобы резьба шла сразу от самого кончика. Если первый виток слишком далеко или кончик тупой — не берите. Будет сплошное мученье, а не работа
Будет сплошное мученье, а не работа.
Таблицы размеров
Ниже приводятся размеры наиболее распространенных самонарезных винтов.
Размеры черных саморезов по дереву
Номинальный диаметр, | Ед. изм. | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,8 |
Диаметр головки, А | мм | 7,9-8,5 | 8,5-9,1 | ||
Высота головки, F | мм | 4,5-7,0 | |||
Наружный диаметр резьбы, D1 | мм | 3,5-3,9 | 3,8-4,2 | 4,2-4,6 | 4,9-5,4 |
Внутренний диаметр резьбы, D2 | мм | 2,1-2,4 | 2,2-2,5 | 2,6-2,9 | 3,1-3,4 |
Шаг резьбы, Р | мм | 2,7-2,8 | 2,8-2,9 | 3,1-3,2 | |
Глубина шлица, Q | мм | 2,4-2,9 | 2,5-3,2 | ||
Ширина шлица, М | мм | 4,5-5,1 | |||
Шлиц | мм | Philips № 2 | |||
Радиус головки, R | мм | 4,5-5,0 | |||
Минимальный крутящий момент | Н*м | 2,0 | 2,8 | 4,5 | 6,5 |
Длина метизов стандартизирована и может быть: 16; 19; 25; 35; 41; 45; 51; 55; 64; 70; 76; 89; 95;102; 127; 152 мм.
Размеры желтых саморезов по дереву
Номинальный диаметр, | Ед. изм. | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
Диаметр головки, А | мм | 4,7-8,1 | 5,7-6,1 | 6,6-7,1 | 7,6-8,1 | 8,6-9,1 | 9,6-10,1 | 11,6-12,1 |
Высота головки, H | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,35 | 2,55 | 2,85 | 3,35 | |
Наружный диаметр резьбы, D | 2,3-2,5 | 2,8-3,1 | 3,2-3,6 | 3,7-4,1 | 4,2-4,6 | 4,7-5,1 | 5,7-6,1 | |
Внутренний диаметр резьбы, d | 1,1-1,5 | 1,5-1,9 | 1,8-2,2 | 2,0-2,5 | 2,2-2,7 | 2,5-3,0 | 3,2-4,1 | |
Шаг резьбы, Р | 1,0 | 1,35 | 1,6 | 1,8 | 3,0 | 3,2 | 3,6 | |
Глубина шлица, Q | 1,2-1,6 | 1,6-2,1 | 1,8-2,2 | 2,0-2,5 | 2,5-3,0 | 3,0-3,6 | ||
Ширина шлица, М | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,8 | 5,3 | 6,3 | |
Шлиц | ||||||||
Радиус головки, R | Pz1 | Pz2 | ||||||
Минимальный крутящий момент | Н*м | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.4 | 6.1 | 11 |
Длина желтых самонарезных винтов
Ø, мм | L, мм | Ø, мм | L, мм | Ø, мм | L, мм | Ø, мм | L, мм | Ø, мм | L, мм | Ø, мм | L, мм |
2.5 | 10 | 3.5 | 12 | 4.0 | 35 | 4.5 | 60 | 5.0 | 100 | 6.0 | 140 |
13 | 16 | 40 | 70 | 120 | 160 | ||||||
16 | 20 | 45 | 80 | 6.0 | 40 | 180 | |||||
20 | 25 | 50 | 5.0 | 20 | 45 | 200 | |||||
25 | 30 | 60 | 25 | 50 | |||||||
3.0 | 10 | 35 | 70 | 30 | 60 | ||||||
12 | 40 | 4.5 | 16 | 35 | 70 | ||||||
16 | 45 | 20 | 40 | 80 | |||||||
20 | 50 | 25 | 45 | 90 | |||||||
25 | 4.0 | 12 | 30 | 50 | 100 | ||||||
30 | 16 | 35 | 60 | 110 | |||||||
35 | 20 | 40 | 70 | 120 | |||||||
40 | 25 | 45 | 80 | 130 | |||||||
45 | 30 | 50 | 90 |
Размеры саморезов с прессшайбой
Обозначение | L, мм | Q, мм | D, мм | Р, мм | d, мм | U, мм | Н, мм | А, мм | В, мм |
4,2х13 | 12,5-13,5 | 1,9-2,35 | 4,15-4,28 | 1,6-1,75 | 2,68 | 1,0-1,2 | 2,1-2,45 | 10,6-10,8 | 7,0-7,15 |
4,2х14 | 13,5-14,5 | ||||||||
4,2х16 | 15,5-16,5 | ||||||||
4,2х19 | 18,5-19,5 | ||||||||
4,2х25 | 24,0-26,0 | ||||||||
4,2х32 | 31,0-33,0 | ||||||||
4,2х41 | 40,0-42,0 | ||||||||
4,2х51 | 50,0-52,0 | ||||||||
4,2х76 | 75,0-77,0 |
Размеры саморезов с шестигранной головкой
Наружный диаметр резьбы, d, мм | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
Внутренний диаметр резьбы, d2, мм | 4,2 | 5,6 | 7 | 9 | 12 | 15 | ||
Шаг резьбы, Р, мм | 2,2 | 2,6 | 3,6 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | |
Высота головки, k, мм | 3,5 | 4,0 | 5,5 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 13,0 | |
Размер пол ключ, S, мм | 8 | 10 | 14 | 17 | 19 | 24 | 30 | |
Длина стержня, L, мм | min | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 60 | 80 |
max | 60 | 140 | 200 | 300 | 380 | 300 | 200 |
Размеры кровельных саморезов
Обозначение | L, длина, мм | P, шаг резьбы, мм | C, толщина фланца, мм | Df, диаметр фланца, мм | е, для справок, мм | K, высота головки, мм | S, размер под ключ, мм |
4,8х19 | 18-20 | 1,6 | 0,9 | 9,8-10,5 | 8,71 min | 3,8-4,3 | 7,78-8, |
4,8х25 | 24-26 | ||||||
4,8х32 | 31-33 | ||||||
4,8х38 | 37-39 | ||||||
4,8х50 | 49-51 | ||||||
5,5х25 | 24-26 | 1,8 | 1,0 | 10-11 | 5,25-5,4 | ||
5,5х32 | 31-33 | ||||||
5,5х38 | 37-39 | ||||||
5,5х50 | 49-51 | ||||||
6,3х25 | 24-26 | 11 min | 9,8-10 | ||||
6,3х32 | 31-33 | ||||||
6,3х38 | 37-39 | ||||||
Обозначение | D, Диаметр резьбы, мм | Dp, Диаметр сверла, мм | T, Длина сверла, мм | Dw, Диаметр шайбы, мм | Аг, Толщина резины, мм | А Толщина шайбы, мм | Масса 1000 шт, кг |
4,8х19 | 4,62-4,8 | 3,9 | 5,5-6,0 | 13,8-14,2 | 2,8-3,2 | 0,8-0,9 | 3,2 |
4,8х25 | 3,8 | ||||||
4,8х32 | 4,3 | ||||||
4,8х38 | 4,9 | ||||||
4,8х50 | 5,9 | ||||||
5,5х25 | 5,28-5,5 | 4,55-4,7 | 7,6-9,0 | 6,34 | |||
5,5х32 | 7,56 | ||||||
5,5х38 | 7,85 | ||||||
5,5х50 | 9,46 | ||||||
6,3х25 | 6,03-6,3 | 5,4-5,55 | 8,0-9,6 | 15,9-16,3 | 8,5 | ||
6,3х32 | 13,8-14,2 | 9,6 | |||||
6,3х38 | 10,4 |
При оптовой закупке крепежных изделий, помимо их конструктивных особенностей, имеет значение и вес метизов.
Шуруп и саморез
Тема эта непростая, потому что даже определения в ГОСТах побуждают споры среди рабочих. Многие утверждают, что саморезы — это и есть шурупы, просто импортные. Ведь тогда их название перевели как «самонарезной винт», что со временем просто сократилось до слова «саморез».
Однако разница между ними есть и она существенная, что влияет на практическое применение. Сможешь отличить шуруп от самореза?
Внимательный читатель, конечно же, догадался, что вопрос с подвохом. Ведь не цвет определяет сущность изделия. На фото выше представлено 2 самореза, но с разной оцинковкой. Серебристый цвет придает цинк, а желтоватый оттенок появляется из-за хрома.
Тебе нравится то, что ты читаешь? Поставь нам «Нравится» в Фейсбуке и обязательно поделись статьей с друзьями!
Есть еще фосфатированные или оксидированные саморезы, они черного цвета. Однако такие винты более хрупкие и не защищены от коррозии. Поэтому они предназначены для внутренних работ с мягкими материалами и легкими конструкциями.
Как выглядит шуруп
Стержень шурупа достаточно широкий, и его можно условно поделить на две части: с резьбой на конце и без резьбы возле головки. Вот то главное визуальное отличие, которое сразу же бросается в глаза и помогает отличить.
Для изготовления шурупа обычно используются мягкие марки стали. Из-за этого он скорее не сломается, а согнется. Минусом этого стало то, что можно стереть шлиц буквально при первом закручивании. Также у шурупа нет никакой защиты от коррозии из-за отсутствия какого-либо специального покрытия.
А главное практическое отличие шурупа в том, что перед его вкручиванием нужно обязательно сверлить отверстие. Работать при этом можно только с деревом и пластиком.
Как выглядит саморез
Саморез выглядит как тонкий винт с достаточно широким шагом резьбы от шляпки до острия. Кончик у самореза достаточно острый. Из-за такого строения это крепежное изделие и получило свое название, так как оно само нарезает себе ход.
Его изготовляют из твердых марок стали, которые не согнуть никак. Также саморез проходит особенную термообработку, что повышает его прочность в отличие от шурупа. Поэтому их можно использовать для работы с пластиком и металлом.
Визуально можно заметить, что шаг и высота резьбы у самореза больше, чем у шурупа. А его конец значительно острее. Благодаря этому не требуется предварительное сверление отверстий, а можно сразу вкручивать саморез.
Как мы говорили выше, многие саморезы оцинкованные, что делает их коррозиестойкими, в отличие от шурупа.
Стоит еще отметить, что есть большое количество разновидностей как шурупов, так и саморезов. У них есть разные головки, шлицы, отличается резьба и кончики. Но тех главных отличий, о которых мы написали выше, тебе хватит, чтобы всегда понять, что за крепеж перед тобой.
А на видео ниже ты можешь посмотреть, что делать с сорванным саморезом, шлиц которого стерся в одну большую ямку.
Надеемся, теперь понятно, почему в последние годы рынок почти полностью заняли импортные саморезы, а наши шурупы постепенно уходят в прошлое.
