Инструкция по строительству бани из строганного бревна

Постройка бани от фундамента до крыши: инструкция

Чтобы решить вопрос, как построить баню надежно и качественно, необходимо большое внимание уделить тому, какой именно фундамент для нее будет использоваться. Для такого строения больше подойдет столбчатый опорный фундамент, он отлично выдержит все нагрузки, можно сэкономить при этом строительный материал

Для опор лучше всего брать металлические либо асбоцементные сваи, но можно применять и кирпич, бетонные блоки.

Чтобы построить баню, придется выполнить следующие действия:

Укладку надо начинать с нижнего закладного венца.

Под баню лучше всего делать столбчатый фундамент, так как он стоит достаточно дешево и сможет выдержать здание из древесины.

1. Первая пара ставится параллельно, она должна находиться на противоположных сторонах фундамента.
2. Следующая пара ставится перпендикулярно, по двум другим сторонам, при этом возвышение их над первыми бревнами допускается только на ½.
3. Таким же образом делается второй венец сруба, пока не будет достигнута необходимая высота. Во время строительства нельзя забывать о дверных и оконных проемах, так как после выполнить такие прорубы уже будет трудно.
4. После кладки стен надо приготовить материал для конопатки, приступить к процессу конопачения, так как потом это делать уже будет поздно.

Минусы бани из бруса

Самые заметные минусы бани из профилированного бруса можно легко посчитать на пальцах одной руки:

1. Цена. Материал, может быть, не самый дорогой, но и не дешевый. Особенно, если делать ставку на качество и презентабельный внешний вид.
2. Усадка. Даже профилированный брус после камерной сушки дает усадку, как бы усердно продавцы не убеждали вас в обратном. Средний показатель 4-6%.
3. Горючесть. Дерево горит, тут и добавить нечего.
4. Уязвимость к биологии и физике. А еще дерево синеет, тускнеет, покрывается плесенью, грибком, гниет, трескается, боится влаги и перепадов температур.

В завершение вкратце рассмотрим, как сманеврировать, чтобы обойти хотя бы часть этих недостатков древесины.

Эксплуатация дома

коробка для кухни (слева у стены) 

Дом постоянно «дышит». Когда работает отопление, когда нет — всё двигается. Чтобы повесить кухню понадобилось построить каркас из металла, обшить его гипсокартоном, и уже только к нему прикрепить кухню. Иначе — никак. Столь любимые нашими гражданами раздвижные шкафы установить решительно невозможно — не к чему «привязаться», и стена и потолок живут своей жизнью. Лестницу, которую «привязали» к стене — в итоге перекосило, перила вырвало.

вместо шкафа-купе…

Любые декоративные короба, прикрывающие коммуникации, превращаются в произведение искусства — их надо как-то совмещать с бревенчатой стеной, и процесс этот превращается в ювелирную подгонку со строительным резаком в руках.

Замазанные герметиком стыки подмазывали дважды за 4 года. Всё равно — появляются трещины. Деревянный пол на 2 этаже также усыхает, там тоже трещины, и это неизбежно.

трещина между бревнами

По осени в дом проникают мыши, в щели между нижним бревном и фундаментом. Перекрыть им эту дорогу пока не получается, поскольку линия сопряжения — очень неровная. И если на основных «звериных тропах» это явление можно свести «на нет» при помощи яда и мышеловок, то когда мыши резвятся между бревнами, не заходя «в гости» — сделать с ними ничего нельзя. Проклясть разве что.

Также между бревнами каждый год устраивают свои гнезда осы. Вопрос решается при помощи «Дихлофоса». Но его таки приходится решать.

Осенью и в начале зимы на втором этаже — мушиное царство. Сперва мушки забиваются в щели на зиму. Затем в доме становится тепло — и они лезут внутрь. Против этой братии иного средства кроме пылесоса мы пока не придумали.

А еще мы — лучшие друзья продавцов краски «Тиккурила». Там нужно подкрашивать, здесь нужно подкрашивать: ступеньки, стыки, террасу. Точного учета продукции не вели, но ведер краски за 4 года куплено немало.

Весной, когда цветет сосна (а затем еще и береза), весь дом покрывается желтой пыльцой. Причем — толстым слоем. На ровной вертикальной стене ее столько бы просто не скапливалось.  Решается этот вопрос помывкой стен струей из «Керхера». Но его опять-таки нужно решать.

Баня 

Внутри дома пыль скапливается на изгибе бревен. Тут уже универсальных средств нет — пыль можно убрать только вручную, по старинке.

Иногда внутри дома случаются спонтанные, необъяснимые всплески жизни — появляются какие-то жучки, мошки, насекомые, но никакой системы здесь я пока не установил.

В бане, возле кровати для гостей, в бревне живет какая-то задорная тварь, хрустящая бревном всю ночь. Найти и убить ее не представляется возможным.

И напоследок — про знаменитый «зимний» лес. Дом у меня рубили из февральского. Баню — из августовского. Разницы до сих пор не заметил.

Цена вопроса

Учитывая все вышеизложенное — дешевым такое жилье не назовешь. Дом общей площадью 240 кв. м. (с небольшим мансардным этажом) мне обошелся в 40 000$ только на первой стадии: фундамент, коробка и крыша. Затем проект разросся, мы соорудили еще и хозпостройку, баню из того же «кругляка», облагородили территорию, улицу рядом с домом. Все это (вместе с материалами, отделкой, окнами, дверьми и геотермальным котлом) обошлось нам по итогу в 180 000$.

усадка к крыше 

Заключение: Что мы получили за эти мучения — так это очень красивый дом. И какое-то неописуемое словами удовольствие от ощущения толстого, неровного бревна, его грубоватого вида, богатой фактуры… Знакомые, начавшие строиться через участок от моего, выслушали примерно этот же текст, мои сетования и совет строить из блоков. А в итоге… тоже срубили сруб. Тут, конечно, каждый решает сам. Но я вас честно предупредил.

Беседовал: Дмитрий Малахов

Фундамент

Выбирайте ровные участки с малым уклоном, 20 см. Отрезок 6 м – вполне подойдет, сделайте разметку, срез грунта, чтобы избежать гниения органики. Если грунт песчаный, то стоит выбрать ленточный фасад, с высотой 50 см и шириной 40 см.

Разметку сделайте веревкой по периметры. Проверьте диагонали углов с допуском 3-4 см. Снимайте природный слой грунта и копайте траншею для песка. Готовый котлован имеет длину — 20 см, максимальный уровень высоты – 40 см.

В центре схождения бревен находится ось строительства бани своими руками. Если диаметр бревна – около 20 см, то отступ от оси будет примерно 15-20 см. Так получаются полки закрепления отливов. Расчет позволит избежать ошибки и заваливания фундамента наружу.

Следует вернуться сюда на следующий день и снова провести трамбовку. Может пригодиться машина, она ускорит работу. Простейший вариант – брусок, ваши ботинки и рукоять.

Затем устанавливают опалубку из обрезной доски (от забора) и саморезов. Делают щиты и соединяют их между собой для жесткости прикрепленными досками. Верх ровняют по уровню, чтобы сделать горизонт выравнивания по краю

При фиксации досками важно укрепить углы, которые испытывают большую нагрузку и расходятся. Делается снова трамбовка подушки

Затем делают арматуру – стержни 8 мм и мягкую проволоку на обвязку

Особенно важно обвязать углы стыковки арматуры. Затем заливают фундамент, предварительно выполнив укладку канализационных труб и вентиляционных каналов

Опалубку снимают через 10 дней, выкрутив саморезы.

Готовая конструкция выглядит так: 2х6 м – для веранды, 4х4 м – для комнаты-предбанника, 2х2 м – место помывки, 2х2 – парилка. Вентиляция должна находиться на 20 см от почвы, в зимний период нужно закрывать отверстия заглушками.

Что лучше, брус или бревно?

Брусчатые стены более просты по конструкции, чем бревенчатые. Брус образуется после опила бревна на четыре канта. Распространённое сечение бруса 15 × 15 см. Обрезки — горбыли — хороши при устройстве фальш-полов, черновой обшивки стен.

Соединяются в углах брусья так же, как брёвна, образуя ровный угол или сопряжение «в лапу».
Для соединения слоёв клееного бруса применяют водонепроницаемые клеевые системы. Качество клея должно удовлетворять техническим условиям, подтверждаться сертификатом соответствия (выданным, например, МГУ Леса).

Баня из бруса: плюсы и минусы

Достоинство бруса — простота укладки колодца. Нет необходимости выстругивать (или выпиливать — если бревно проходит оцилиндровку) продольные пазы для усаживания одного венца на другой. Облицовывать брусчатую баню проще, конопачения эксплуатируемая баня не требует. Клееный брус не скручивается.

Какой брус лучше для бани? Усадка бани из бруса сухого (влажностью 18–22 %) —1,5 % , это значительно меньше, чем усадка стен из бруса естественной влажности. Сухой брус меньше деформируется, растрескивается со временем. Влажность сухого клееного бруса 10–12%.

Какая баня лучше, из бруса или бревна? Видеорепортаж об особенностях двух материалов:

Баня из бруса: минусы:

стыки между венцами брусьев горизонтальные — «удобны» для продувания (отчасти эту проблему устраняет использование профилированного бруса, с пазами и гребнями);

брусья, в отличие от брёвен, могут трескаться насквозь — на всю свою толщину (снимают внутренние напряжение, уменьшают растрескивание компенсационные прорези);

огрехи изготовления клееного бруса не видны при покупке, а устранить их после обнаружения невозможно
(если использован некачественный клей, внутренние ламели имеют дефекты, или в составе одного изделия присутствуют разные породы дерева — ламели будут по-разному реагировать на перепады температуры и влажности, результат — растрескивание бруса);
как и оцилиндровка, придание элементам стен прямогольной или квадратной формы снимает большую часть важной, с точки зрения прочности, части бревна — ту, что находится под корой;
облицовка брусчатой бане нужна не только для защиты плоских горизонтальных стыков, но и чтобы облагородить внешний вид постройки.

Составляющие опорного венца сруба или брусчатой бани требуют тщательного отёса с нижней стороны для плотного прилегания к фундаменту (несмотря на слои рубероида и утеплитель между ними).

Деревянные бани

Общие сведения о строительных материалах из древесины

В связи с тем, что древесина обладает подходящими характеристиками для постройки бань, ее испокон веков использовали для этой цели. К выраженным достоинствам этого материала относят следующее:

• Деревянные стены паропроницаемы, то есть являются «дышащими», поэтому влага способна постепенно испаряться из помещений естественным образом.
• Древесина имеет довольно низкий коэффициент теплопроводности, поэтому нагретый воздух будет отлично сохраняться в помещениях длительное время даже в зимний период. Очень часто бани-срубы даже дополнительно не утепляют, добиваясь требуемого тепла в них «дедовским способом», то есть длительной протокой банной печи. Это, конечно, дороже по эксплуатационным расходам, но знатоки банной культуры утверждают, что только таким образом можно создать традиционную атмосферу настоящей русской парной.

Требования и параметры тесанного строительного материала

Тесаное бревно для бани должно обрабатываться вручную топором или рубанком, что увеличивает устойчивость к влажности и повышает эксплуатационный период службы основных конструкций.

Тесаное бревно выделяется оригинальной природной фактурой, что выгодно отличает дизайн бани.

Для того чтобы она служила долго и была эффективной по затратам на содержание, застройщику прежде всего потребуется правильно определить диаметр бревна для стен. Для летней бани достаточно будет 150 мм сруба, а для круглогодичного использования стены должны возводится из толстого лесоматериала свыше 240 мм.

Для бани выбирают лес только зимней заготовки. Наиболее дешевым вариантом является сосна. Она считается податливой к обработке и в то же время устойчивой к температурной деформации. Ее возможно применять для возведения сруба бани, но вот для отделочных работ в парной она не допустима. Поскольку при нагревании сосна активизирует процесс выделения смолы и испускает резкие запахи.

Порода дерева	Твердость, МПа (кгс/см2)
для поверхности поперечного разреза	для поверхности радиального разреза	для поверхности тангенциального разреза
Липа	19,0 (190)	16,4 (164)	16,4 (164)
Ель	22,4 (224)	18,2 (182)	18,4 (184)
Осина	24,7 (247)	17,8 (178)	18,4 (184)
Сосна	27,0 (270)	24,4 (244)	26,2 (262)
Лиственница	37,7 (377)	28,0 (280)	27,8 (278)
Береза	39,2 (392)	29,8 (298)	29,8 (298)
Бук	57,1 (571)	37,9 (379)	40,2 (402)
Дуб	62,2 (622)	52,1 (521)	46,3 (463)
Гграб	83,5 (835)	61,5 (615)	63,5 (635)

Лиственница наиболее предпочтительный материал для строительства бани, она имеет крепкую древесину, что увеличивает срок эксплуатации сруба. Этот стройматериал владеет исключительной устойчивостью против гниения и не деформируется во влажной и горячей банной среде. Из нее можно возвести всю баню.

Порода дерева	Коэффициент усушки, %	Механическая прочность для древесины с 15%-ой влажностью, МПа (кгс/см2)
в радиальном направлении	в тангенциальном направлении	на сжатие вдоль волокон	на изгиб	скалывание
в радиальной плоскости	в тангенциальной плоскости
Хвойные древесные породы
Сосна	0,18	0,33	43,9	79,3	6,9 (69)	7,3 (73)
Ель	0,14	0,24	42,3	74,4	5,3 (53)	5,2 (52)
Лиственница	0,22	0,40	51,1	97,3	8,3 (83)	7,2 (72)
Пихта	0,9	0,33	33,7	51,9	4,7 (47)	5,3 (53)
Твердолиственные древесные породы
Дуб	0,18	0,28	52,0	93,5	8,5 (85)	10,4 (104)
Ясень	0,19	0,30	51,0	115	13,8 (138)	13,3 (133)
Береза	0,26	0,31	44,7	99,7	8,5 (85)	11 (110)
Клен	0,21	0,34	54,0	109,7	8,7 (87)	12,4 (124)
Ильм	0,22	0,44	48,6	105,7		13,8 (138)
Вяз	0,15	0,32	38,9	85,2	7 (70)	7,7 (77)
Мягколиственные древесные породы
Осина	0,2	0,32	37,4	76,6	5,7 (57)	7,7 (77)
Липа	0,26	0,39	39	68	7,3 (73)	8 (80)
Черная ольха	0,16	0,23	36,8	69,2
Черная осина	0,16	0,31	35,1	60	5,8 (58)	7,4 (74)

Ольха считается податливым и простым материалом в обработке. Она имеет общую равномерную структуру, практически не подвержена гниению, хорошо переносит высокие температуры, что позволяет применять ее для постройки этих типов помещений. При резких скачках температур такие бревна не рассыхаются.

Не меньшей стабильностью к влиянию горячей и влажной банной среды обладает и осина. Она не подвержена короблению и не покрывается трещинам в процессе нагрева. Липа в нагретом помещений испускает неподражаемый аромат. Посетители такой бани смогут не только попариться, но и насладиться этим ароматом, оказывающим полезное действие на здоровье.

Дуб считается самой прочной и стабильной к изнашиванию породой. Тем не менее он редко применяется для банного строительства по причине своей высокой цены.

Требования к физическим характеристикам пород тесаных бревен для строительства бани:

1. Плотность (объемная масса): легко плотные до 550 кг/м3 кг/м3, хвойные породы липа и осина; средней плотности от 550–700 кг/м3, береза, лиственница и дуб; плотные выше 770 кг/м3 ясень.

   Очень плотную древесину в бане не рекомендуют устанавливать, поскольку она быстро стирается особенно в районах полов и лестниц и плохо поддается обработке антисептиками.

2. Твердость: мягкие меньше 40 Мпа, хвойные, липа и осина; твердые от 40 до 80 МПа дуб и лиственница; очень твердые свыше 80 МПа граб, последний практически в банях не применяется.
3. Теплопроводность допускается в диапазоне 0,17 — 0,25 Вт/ (м*С), чем ниже, тем теплее будет баня.
4. Электропроводность сухого дерева незначительна, а вот во влажной бане она может повышаться, поэтому должны быть приняты меры по электробезопасности.
5. Стойкость древесины к влиянию слабых растворов щелочей, мыла, шампуни, порошка в большей степени проявляют хвойные породы чем лиственные.

Крыша для бани

Чтобы построить баню, мало просто возвести стены, необходимо позаботиться о надежной и прочной крыше. В данном случае можно использовать односкатную или двускатную конструкцию. Здесь все зависит от размеров и вида строения. В качестве стропил лучше всего использовать хвойные породы древесины, но перед работой их необходимо просушить. Монтировать стропильную систему следует в полном соответствии с чертежом конструкции.

Устройство безгвоздевой крыши.

Обычно советуют после возведения стен выждать определенное время, защитив строение от дождя либо снега.

По истечении небольшого промежутка времени можно начинать монтаж стропил, выполнять работы по установке кровельного покрытия. Рекомендуется использовать самые различные варианты, включая достаточно распространенную сегодня гибкую черепицу, обладающую малым весом. Но можно применять и металлочерепицу, фальцевую кровлю и многое другое.

Крыша над головой

Крыши для бревенчатых бань обычно делают односкатные или двускатные. Если вы приступили к строительству осенью, а оно затянулось, и полноценную крышу сделать уже не успеваете, то установите хотя бы временную. Оставлять зимой сруб без крыши ни в коем случае нельзя. Чаще всего устанавливают двускатные крыши с «холодным» чердаком. Именно такой вариант мы и рассмотрим более подробно.

Для начала стоит определиться с шагом стропил, который будет напрямую зависеть от объема осадков зимой и снеговой нагрузки на крышу. Обычно шаг составляет метр-полтора, если планируется применение утеплителя, то размер шага будет ориентироваться на габариты его плит. В мауэрлат врезаются стропильные ноги, которые соединяются между собой сверху. Таким образом «скелет» крыши готов, теперь нужно нарастить на него «мышцы» и «кожу».

Стропильная система и обрешетка

На стропила набивают обрешетку, а на нее сверху укладывается кровельный материал для гидроизоляции. На эту роль чаще всего выбирают обычный рубероид. Кровельное покрытие может быть разным и выбирается в соответствии с личными предпочтениями: оно может быть из черепицы, шифера или ондулина. Отталкиваются в выборе обычно от финансовых возможностей и эстетического вида.

Щитовые бани

Щитовые бани – бюджетный вариант готовой бани, которую можно построить в краткие сроки. Такие конструкции отличаются легкостью, устанавливаются на экономичный столбчастый фундамент. Материал обязательно следует обработать антисептиком для защиты от плесени, гниения и грибков. Щитовая баня, построенная по правильной технологии, используется в любое время года. Короб бани следует монтировать из отдельных щитов, при этом конструкция получается немонолитная. Для построения каркасно-щитовой бани требуется качественная тепло-, паро-, гидроизоляция. Чтобы снизить повышенную влажность, понадобится установка гидроизоляции. Для утепления фундамента и пола нужна усиленная теплоизоляция стен.

Основные преимущества:

Минусом конструкции является небольшой эксплуатационный срок – 10-15 лет.

Советы по внутренней отделке парилки

Ещё на этапе строительства надо воспользоваться современными пропиточными составами, способными выдерживать высокую температуру и влажность, не нанося вред здоровью человека. Так можно защитить постройку от грибка и гнили. Те, что годятся для потолка, не всегда можно использовать для покрытия мебели.

Таких средств с водоотталкивающими натуральными веществами типа парафина, воска, масла производителями лаков и красок («Сенеж», «Эмпилс», «Рогнеда», Dulux, Tikkurila, Nobel, Belinka, Teknos) выпускается много. Они делятся на пригодные для наружных стен, внутренних поверхностей, к которым человек не прикасается телом (потолок) и мебели.

Силиконовая пропитка подходит для потолка

Пирозащитная и антисептическая пропитка брёвен обычно делается ещё на лесокомбинате, но её нужно провести ещё раз после постройки.

Первое нанесение составов на мебель производится сразу после её изготовления на сухую и чистую поверхность, или ещё до изготовления (на деревянные заготовки). Средство нужно равномерно распределить губкой, мягкой тканью или кистью. Из-за густой консистенции краскопульт не подойдёт.

Нанесение пропитки может производиться губкой, кистью, тканью

Отделка сруба изнутри

Хотя внешний вид сруба из оцилиндрованных бревен довольно привлекателен, как снаружи, так и изнутри, все же древесину нужно защитить от паразитов и климатических условий. Для этого пригодятся пропитки и лак. Однако сначала все стыки и швы конопатят, то есть уплотняют.

Все декоративные внутренние работы в бане имеет смысл начинать только после усадки сруба, иначе использованные отделочные материалы могут быть испорчены из-за изменения линейный параметров строения.

Внутренняя отделка может включать декорирование балок морилкой, чтобы придать им изюминку. Швы между бревнами можно украсить бечевкой. Благодаря декору в бане можно создать определенный колорит.

Внутри парной можно разместить лежаки в несколько уровней, чтобы там могло поместиться больше людей. Зачастую, стены обшивают деревянной вагонкой. Однако в таком случае без пароизоляции не обойтись, иначе внутри стен будет образовываться конденсат, и стены начнут гнить.

Следующим шагом будет монтаж печи. В целях безопасности стены по обе стороны от нее обкладывают огнеупорным кирпичом. Это не только выглядит красиво, но и обеспечивает защиту древесины от воспламенения из-за перегрева.

Общие требования к материалам для постройки бани

Бани в русском стиле всегда строились из дерева

Материалы для бани напрямую влияют на долговечность эксплуатации. Микроклимат и комфорт внутри помещения зависит от качества и экологической чистоты стройматериалов.

Требования к материалам для строительства:

• высокие термоизоляционные характеристики;
• стойкость к влаге;
• прочность, надежность.

Бани часто отапливаются дровами, поэтому внутри наблюдаются перепады температур. Смена жаркого влажного климата холодным не должна разрушать наружные стены и внутреннюю отделку помещения. Иногда используют комбинированный метод возведения стен, когда делают сруб, затем обкладывают его блоками или кирпичом.

V этап. Строительство стен из бревен

Все приобретенные для строительства бани бревна необходимо осмотреть и выбрать самые толстые и прочные для закладки первого ряда стен. Лучше, если это будут бревна лиственницы, которая имеет свойство во влажной среде набирать крепость. Однако все стены из одной лиственницы строить не стоит – эта хвойная порода при высокой температуре будет выделять достаточно сильный запах.

Виды врубки: а — в «чашку»; б — в «лапу»; в — в «шип»; г — разметка «лапы»; д — врубка балки в наружную стену; е — врубка балки во внутреннюю стену; ж — примыкание внутренней стены к наружной при рубке в «лапу».

Если бревна приобретались на предприятии, они, скорее всего, пронумерованы, и их можно быстро и без проблем сложить друг на друга так, как показано на выданном проекте.

Как только все бревна будут уложены, нужно отвести определенное время на их просушивание. Если этого не сделать, то в будущем могут появиться трещины и даже искривления, которые рано или поздно нарушат устойчивость всей конструкции и ее целостность.

Для того, чтобы построить пол и потолок парилки, можно использовать любые породы дерева, но только не лиственницу и не сосну. Ведь эти породы деревьев даже после хорошей просушки способны выделять из волокон смолу. При 20 градусах эти капли твердые, а вот в жаре они могут даже прилипать к коже и удаляться только скипидаром. Идеальные для строительства парилки породы – осина и липа, которые прекрасно переносят жару и влажность и при этом обладают целительным свойствами.

Этап 6. Строительство сруба бани

Сравнение канадской и русской рубки Существует несколько технологий сборки:

• русская сборка;
• канадская; Кaнaдcкaя рубкa
• норвежская. Нoрвежcкaя рубкa Шведcкaя рубкa

Первый вариант – русская рубка – является самым простым в выполнении, с ним вполне может справиться даже неопытный плотник. Поэтому рассматривать будем именно эту технологию.

Рубка бани

Шаг 1. Строительство сруба следует проводить поэтапно и начинать с окладного венца (иными словами, с первого). Бревна, которые послужат окладным венцом, оттешите на кант для максимально плотного прилегания к фундаменту.

Для начала на фундамент укладываем так называемую «подкладную» доску из липы. Это может быть брус толщиной около 50 – 100 мм, а шириной не менее 150 мм. Затем начинаем собирать сруб

Закладной венец

Укладка первого венца на фундамент

Шаг 2. Поверх гидроизоляционного слоя уложите первую пару бревен. Следующую пару уложите под углом в 90ᵒ относительно первой и соедините все в «чашку».

Рубка в чашу

Можете использовать бензопилу – это значительно сэкономит время. Хотя финальную отделку «чашек» все равно придется делать топором.

Как правильно рубить угол в срубе

Стыковка бревен

Шаг 3. Далее уложите второй венец, используя максимально толстые бревна. Это объясняется тем, что в дальнейшем вы врубите в них половые лаги. С целью плотного прилегания проделайте в верхнем бревне продольный паз, который равнялся бы трети диаметра предыдущего бревна. Для черчения границ паза уложите верхнее бревно на нижнее и выполните разметку при помощи «черты».

Очевидно, что оптимальным вариантом является паз полукруглой формы. Проделайте его бензопилой, для удаления остатков используйте стамеску.

Возведение стен

Шаг 4. Утеплите соединения бревен, желательно с помощью льноджутового полотна. Один кусок полотна уложите на нижний венец, вторым уплотните продольный паз (в особенности если последний имеет треугольную форму).

Весь паз и выемку чаши заполняем материалом для конопатки

Шаг 5. Соедините венцы между собой. Здесь можете использовать:

• шканты квадратной формы;
• круглые нагели из дерева.

Второй способ предпочтительнее, т. к. нагели можно приобрести уже готовыми и проделать отверстия при помощи электродрели.

Сделайте отверстия с шагом в 1-1,5 м, параллельно прошивая полностью пару верхних венцов и не полностью – третий (снизу). Во избежание перекоса по окончании усадки утапливайте нагели в верхний венец минимум на 6-7 см.

Соединение бревен

Шаг 6. Подняв стены на нужную высоту, уложите поверх них потолочные балки и стропила. Если использовалась влажная древесина, то вместо стропил уложите листы шифера и дождитесь усадки конструкции. Обычно для этого достаточно один раз перезимовать, но в идеале усадка должна длиться год-полтора.

Перекрытие из массивных цельных бревен

Весной, когда усадка закончена, приступите к конопатке.

Подготовка материала: устройство пазов и чаш

Подготовка к строительству бани включает в себя выбор бревна, которое должно отвечать таким требованиям:

Если на поверхности бревен имеются пятна плесени, то их лучше не использовать для строительства.

• не иметь синих пятен на поверхности, так как это свидетельствует о наличии грибка, плесени;
• не иметь трещин, сколов, сучков;
• сердцевина должна быть ровного и темного оттенка, занимать примерно ¾ среза;
• сам срез должен быть ровным и твердым;
• смоляные карманы не допускаются;
• само бревно должно иметь темно-желтый либо светлый оттенок.

После того как дерево подсушено, необходимо начать вырубку пазов и чаш для будущего крепежа венцов. Сначала требуется провести обтесывание «под скобу», что делается обычным топором, после этого бревна сортируются, обрезаются до нужного размера. Далее топором вырубаются чаши и лапы на концах бревен, которые будут необходимы для укладки. Специалисты советуют предпочтение отдавать первому варианту, так как во втором случае древесина быстро начинает гнить.

Как избавиться от смолы в бане

У всех рубленных коробок из окоренного бревна имеется один весомый недостаток, при нагревании стен внутри рубленной бани на поверхности выпотевает смола и живица. Избавиться от нее можно несколькими способами:

• Прогревом поверхности феном и зачисткой следов живицы шпателем и металлической щеткой. Способ достаточно эффективный, но медленный, для того чтобы освободить стены бани от смолы, потребуется не менее недели кропотливой работы;
• Смывка смесью спирта и скипидара. Удалить смолу получается быстрее, но потом стены приходится отмывать и шлифовать скребком;
• Зачистка поверхности абразивной насадкой. Греть стену нельзя, можно достаточно быстро зашлифовать сухие бревна, и тем самым удалить слой, в котором, возможно, остались вредители.

Механическая и химическая обработка стен

Помимо прочего, стены рубленной бани становятся более гладкими, что упрощает обработку древесины защитными лаками и пропитками. Если бревно рубилось неаккуратно, то на его поверхности могут оставаться занозы и острые концы волокон, а шлифовка снимает все дефекты. По факту шлифовку можно использовать и для борьбы с грибком, но полноценно заменить химические препараты механическая обработка не сможет.

Вывод

Дерево всегда было наилучшим строительным материалом для возведения бани. Этому способствуют его особенность замечательно держать тепло, экологическая чистота, лёгкость обработки и эстетичный внешний вид.

Чтобы работа прошла проще, а здание было надёжнее, рекомендуется воспользоваться брусом. Ровные гладкие изделия правильных форм просты в монтаже. Также несложно рассчитать, сколько стоит построить баню из бруса заранее при закупке материала.

Баня из бруса, готовая к эксплуатации

Видео в этой статье предоставит дополнительное количество материалов вашему вниманию. Правильный подход к строительному процессу обеспечит вам качественную баню!