Строительство четырехскатной крыши для беседки: характеристики конструкции и пошаговая инструкция

Преимущества

Отсутствие вертикальных фронтонов значительно понижает аэродинамическое сопротивление крыши. Такие здания рекомендуется строить в регионах с большими значениями ветровых нагрузок. Вальмовая крыша имеет одинаковые показатели парусности со всех сторон, во время строительства зданий нет необходимости учитывать розу ветров в данном регионе.

Небольшой угол наклона скатов дает возможность существенно увеличивать величину свеса стропильных ног. Четырехскатная крыша одновременно может служить навесом для веранды, повышает защищенность фасадных стен от негативного воздействия осадков.

Линейные параметры крыши позволяют органично сочетать новые строения с существующим стилем старых одноэтажных построек

Это очень важно в городах, где местные власти пытаются сохранить первоначальный исторический вид застроек.

Четырехскатная крыша двухэтажного загородного дома. Большие свесы хорошо защищают стены от дождя и снега

Особенности монтажа шатровой крыши

Шатровая четырехскатная крыша беседки своими руками создается немного другим способом. Пошаговое руководство к такой конструкции будет описано ниже:

• В этом случае также между опорными столбами располагаются брусья для их скрепления. В месте их соединения вертикально располагается брус. От его длины зависит высота шатровой конструкции.
• Для скрепления опор и центрального бруса располагаются стропила. Нижняя сторона стропил выходит за пределы конструкции, что будет служить защитой от влаги для внутренней территории беседки.
• Образовавшиеся скаты треугольной формы соединяются стропилами.
• Для укрепления конструкции устанавливается ригель.
• На стропила крепится гидроизоляция или обрешетка, здесь также можно менять местами эти два этапа.

Теперь каждый из вас знает как сделать четырехскатную крышу беседки своим руками. Осталось воплотить полученные знания на практике.

Стропильная система и устройство четырехскатной крыши

При создании подобной конструкции применяются накосные (диагональные) стропила, которые направляются к углам сооружения. Их необходимо создать из двойного бруса, поскольку данный тип стропил должен выдерживать большую нагрузку из-за веса крыши. Другой их особенностью является применение нарожников (коротких стропил), которые упираются в накосные стропила – это позволит конструкции выдерживать еще больший вес.

Если вы решили самостоятельно возводить крышу и стропильную систему, обязательно просчитайте нагрузки, поскольку от этого будет зависеть вся ваша дальнейшая работа. На систему могут воздействовать следующие нагрузки: вес кровли, масса обрешетки, прогонов, а также нагрузки в виде снега и ветра. Для средней полосы нашей страны по расчетам специалистов нагрузка составляет примерно 180 кг на один квадратный метр, зимой эта цифра повышается до 450 килограмм.

Подходящие материалы:

• Многие для их создания выбирают прямоугольный брус либо деревянные доски, сечение которых составляет 5*15*20 см. Лучше всего выбирать хвойные породы (сосны, лиственница, ели).
• Для повышения жесткости можно использовать стальные элементы. Такие конструкции будут намного жестче и прочнее, чем системы из дерева.
• После установки конструкции переходим к изготовлению обрешетки, для чего нужно применять деревянные доски шириной до 5 см. Главное, следить за тем, чтобы материал был сухим и практичным, что гарантирует его долговечность.

Перед этим стелется пленка, благодаря которой крыша будет изолирована от влаги и пара. Крепится она строительным степлером. Только после этого мы можем приступать к обустройству кровли. Следующий шаг – укладка кровельного материала, который мы будем выбирать, исходя из наших предпочтений и финансовых возможностей, учитывая в том числе прочность и форму крыши

Крепится материал надежно и осторожно, особенное внимание уделяйте тому, чтобы снег и дождь не проникали внутрь крыши

Полувальмовая голландская крыша: особая устойчивость

Полувальмовая голландская крыша – это одновременно вариант и двухскатной конструкции, и четырехскатной. Она отличается от классического варианта наличием усеченных вальм –треугольных торцевых скатов. По правилам, длина вальма голландской крыши должна быть в 1,5-3 раза меньше, чем длина боковых  трапециевидных скатов.

Преимущество такой крыши в том, что здесь есть возможность установить мансардное вертикальное окно, и при этом острый выступ, как у двускатной кровли, отсутствует, что, в свою очередь, увеличивает способность крыши выдерживать экстремальные ветровые нагрузки.

Голландская крыша: классика четырех скатов

Голландская, или вальмовая крыша считается классическим вариантом, который отличается особенной устойчивостью к ветру и снегу.

Поверхность стандартной вальмовой крыши образует два трапециевидных ската по длинным сторонам и такое же количество треугольных – по коротким сторонам. В отличие от шатровой крыши, такая форма, по мнению современных архитекторов считаются более эстетичной.

Стропильная система вальмовой крыши предполагает установку четырех накосных стропил – диагональных опорных брусьев, которые идут от двух вершин скатов к верхним углам здания.

А вот полувальмовая крыша, в свою очередь, бывает двух видов: когда боковые скаты срезают только часть торца сверху, или уже внизу, то есть сама полувальма может быть треугольником или же трапецией, и называться датской или полувальмовой голландской.

Особенности возведения четырехскатной крыши своими руками

Самая тяжелая часть работы — изготовление стропильной системы

Строительство крыши с четырьмя скатами представляет собой пошаговый процесс, каждый из которых необходимо выполнять в полном объеме.

1. Проектирование. Нужно определиться с типом крыши, составить эскиз, а затем чертеж. Затем делается расчет материалов, инструментов и оборудования.
2. Изготовление армопояса. Монолитное основание по периметру стен придаст им прочность, устойчивость к деформации и обеспечит равномерное распределение веса крыши. Нужно заложить в раствор соединенные с каркасом закладные с резьбой от 12 мм и больше и высотой от 300 мм.
3. Установка гидроизоляции. Оптимальным во всех отношениях вариантом является рубероид, сложенный в три слоя. Чтобы подложка не сдвигалась в процессе строительства, ее рекомендуется приклеить к основанию.
4. Обработка древесины. Брус и рейки поэтапно пропитываются антисептиком и гидрофобным средством. Не лишним будет использование антипирена, который значительно снизит риск возгорания.
5. Укладка мауэрлата. Крепление проводится на закладные шпильки с последующим затягиванием на болты. Соединение бруса проводится только в накладку с последующей обвязкой стыков пластинами.
6. Сборка каркаса. Начинается процесс с установки угловых стропил и закрепления их на коньке. Затем производится установка лежня, распорок, упоров, поперечин и прочих элементов, обеспечивающих остову прочность и устойчивость. Стыковка бруса выполняется в гнезда с последующим закреплением узлов металлическими деталями методом стяжки.
7. Установка ветровой доски. Она прикрепляется к выступающим за здание концам стропил и служит для обустройства водостоков и придания конструкции жесткости.
8. Монтаж обрешетки. Ее структура зависит от выбранного кровельного материала. Для панелей и плит делается несущая поверхность в форме сетки с ячей, соответствующей параметрам элементов покрытия с учетом накладки. Когда выбран рулонный или плиточный материал, то основание делается сплошным. Делают его из толстой водостойкой фанеры, древесных плит или из досок.
9. Создание первого слоя гидроизоляции. Он укладывается поверх обрешетки с целью защиты каркаса от проникающей извне влаги и выпуска пара изнутри.
10. Укладка кровельного покрытия. Его монтаж проводится в соответствии с инструкцией производителя. Плитка и панели укладываются снизу вверх, фальцевое покрытие — от центра к краям, а рулонное — от одного из краев ската.
11. Размещение утеплителя. Установка осуществляется между стропил так, чтобы не оставалось даже малейших щелей. Пенопласт приклеивается а минеральная вата вставляется враспор.
12. Закрепление второго (внутреннего слоя пароизоляции). Он должен полностью закрыть каркас и утеплитель от влияния сырости чердака.
13. Установка пластиковых или деревянных окон, вентиляционных решеток.

В заключение проводится внутренняя обшивка каркаса, а при необходимости — его дополнительная финишная отделка.

Вальмовая крыша: зарубежная классика

Согласно строительным нормам, на вальмовых крышах нужно устанавливать стропила, которые направлены к углам стен. Вот эти стропильные ноги и называются диагональными, или накосными. Диагональные стропила сами по себе длиннее, чем обычные, и на них еще набивается укороченные стропила, которые называются нарожниками.

Именно накосные стропила несут нагрузку в полтора раза больше, чем обычные. Поэтому длина диагональных стропил всегда больше длины досок, причем такие стропила еще и делает еще спаренными.

Именно спаривание накосных стропильных ног решает такие задачи, как способность нести увеличенную нагрузку, возможность использования длинной не разрезанной балки и применение деталей уже определенного размера. Причем сдвоенные стропила при этом еще и позволяют применять для их устройства те же доски, что и для обычных стропил. Другими словами, доски одной высоты для изготовления стропил упрощают конструктивные решения узлов крыши

Что строительства беседки важно, если вы взялись за все это самостоятельно!

Вот вариант самой простой вальмовой крыши, с незатейливой, но прочной стропильной системой, с которой справится любой человек без какого-либо предыдущего опыта строительства:

Как вы наверняка заметили по пошаговым фотографиям, боковые стропильные ноги затянуты между собой ригелями – для особой прочности и надежности. К таким затяжкам вам будет удобно приделать внутренние светильники для беседки или украсить их какими-то модными стильными элементами.

По этой же схеме получается достаточно прочная и надежная вальмовая крыша и для больших размеров беседки:

Очень необычно и оригинально на беседке выглядит даже самая простая вальмовая крыша, но со скругленными углами:

Но учитывайте, что чем большую крышу вам нужно построить на беседке, тем больше в ней будет стропил и тем сложнее будет ее структура. Например, вот стандартный и проверенный вариант, который вы даже можете взять в качестве чертежа:

Но иногда приходится прибегать и к более сложным вариантам:

Посмотрите, как шикарно выглядит самая стандартная вальмовая крыша на застекленной беседке – это настоящий маленький домик!

Подбирая в процессе проектирования длину конька (что возможно только у четырехскатной крыши), вы полностью меняете внешний вид крыши и ее дизайн. Вот пример короткого конька, который делает крышу кажущейся более массивной, солидной:

Еще одно интересное видео постройки таких беседок, где отлично показан каждый шаг:

Три «кита» четырёхскатной крыши

Прежде чем строить четырехскатную крышу, нужно учесть, что у данного типа кровли с четырьмя плоскостями есть три основных вида:

1. шатровая;
2. вальмовая;
3. полувальмовая.

Первая – пирамидальная по своей конструкции состоит из четырех равноценных треугольников, все верхние углы которых соединяются в одной — центральной точке. Основание у нее может быть только квадратное, скаты – парными или с однотипными параметрами.

Конструкция шатровой крыши

У второй две разноплановые пары плоскостей – трапеция (фасадные скаты) и треугольники (скаты торцовые, что, собственно, и называются вальмы). Вершины треугольников соединяются с вершинами, соединенных граней трапеции.

Конструкция вальмовой крыши

Третья также состоит из вальм и трапеций, но при этом в ее конструкции боковые треугольники «ломаются» на трапеции и верхние треугольнички.

Датская, она же полувальмовая крыша и её конструкция

У каждой есть своя изюминка. Так шатровая кровля, наиболее часто используемая в местах с обильными осадками – экономична в плане использования материалов: короткие балки; отсутствие торцов (фронтонов).

Вальмовая кровля, конструкция которой ограничивается кровельными скатами, устойчива к порывам сильного (ураганного типа) ветра. Для ее строительства обычно используется: брус, двойная доска, «нарожники» — стропила, упирающиеся на диагональную опору.

Полувальмовая – как самый устойчивый тип кровли, защищающий беседку от интенсивных осадков и ветров, так и самая сложная для постройки. А также наиболее расточительная в плане расхода кровельного материала.

При этом любой тип четырехскатной кровли, в основе которой лежит стропильная система, не только имеет привлекательный вид, но и позволяет варьировать с выбором кровельного материала. Кроме того, не закрывают свободный обзор из беседки. Крышу такого типа можно стилизовать под экзотическую китайскую пагоду (используя яркоокрашенные листы металлочерепицы или гонт).

или изящную японскую кровлю, незначительно удлинив свесы и поставив изогнутые диагональные опоры.

Возведение кровли

Четырехскатная крыша беседки может опираться на кирпичные или деревянные стены беседки, либо на специальный каркас.

Если ваша беседка имеет основательные и надежные стены, то устройство четырехскатной кровли схоже со строительством крыши обыкновенного дома.

Первым делом нужно проверить вертикальность опор с помощью уровня, внизу опор нужно сделать связку, чтобы придать прочности и жесткости каркасу.

Верхние перемычки будут выполнять также роль обвязки, концы их соединяют для прочности диагональными брусьями, а места стыков перемычек усиливают специальными накладками из дерева или металла.

Такое усиление сделает каркас прочным и надежным, способным выдержать любые нагрузки.

Далее происходит монтаж стропильной системы, для которой обычно используют брус 50 на 150 мм.

На вертикальных опорах и подкосах устанавливают коньковый брус, после чего под определенным углом устанавливают диагональные стропила. Именно эти элементы и формируют скаты крыши.

Длина свесов может быть разной, если нужно ее увеличить, накосные стропила удлиняют с помощью накладных досок.

Следующим шагом будет крепление промежуточных стропил и нарожников таким образом, как предусматривает ваш проект.

Далее на стропила укладывают гидроизоляционный материал, который защитит весь каркас от проникания влаги. Монтаж обрешетки можно осуществить как до укладки гидроизоляции, так и после.

Опорные стойки беседки соединяются диагональными брусьями, а место их пересечения усиливают специальными накладками из дерева или металла.

Далее в этом месте устанавливают столб из бруса, который должен располагаться четко вертикально. Чем длиннее будет столб, тем выше будет и сама шатровая крыша.

Опоры и центральный вертикальный столб соединяют между собой диагональными стропилами, нижний край которых должен выступать за плоскость каркаса для защиты беседки от влаги.

После этих действий у нас получились треугольные скаты, которые укрепляют короткими стропилами. Далее соединяют стропила и наружную обвязку стен.

Чтобы процесс монтажа четырехскатной конструкции своими руками был проще, нужно выполнять некоторые советы специалистов:

1. Сечение брусков нужно выбирать с учетом климата, местности, материалов кровли и уклона скатов;
2. В процессе установки стропил в обвязке стены, вся конструкция укрепляется ригелем, который придает стропилам дополнительную жесткость;
3. Если брусья опоры вмурованы в столб или стену строения, то стропила в таком случае крепятся к ним;
4. Когда стропильная система шатровой крыши готова, начинают укладывать обрешетку, которую делают из реек, шпона или вагонки. Гидроизоляция может быть уложена как до, так и после.

Как сделать четырехскатную крышу дома своими руками?

Возведение конструкции четырехскатной крыши своими руками, чертежи и фото, изложенные в Интернете, помогут в данном вопросе, является трудоемким, но выполнимым процессом, который требует правильных расчетов и определенной последовательности действий.

Схема стропильной системы четырехскатной вальмовой крыши

Стропильная система кровли является мощным и прочным каркасом, способным выдержать все нагрузки кровли, в том числе кровельного пирога и кровельного покрытия. Надежность и прочность кровли зависит от правильного и точного расчета нагрузки на стропильную систему.

Она должна выдерживать постоянные и временные воздействия. К постоянным относится вес крыши, вес всех элементов стропильного каркаса, масса кровельного пирога. К временным воздействиям можно отнести влияние окружающей среды, вес рабочих и техники при выполнении ремонтных работ на кровле.

Имея перед собой схему стропильной системы, можно приступать к возведению деревянного каркаса. Для начала необходимо установить основные элементы конструкции, на которые крепятся стропильные ноги.

Монтаж конструкции стропильной системы своими руками начинается с обустройства основания для будущего каркаса. Для этого устанавливается мауэрлат, который возводиться по периметру верхнего ряда несущих боковых стен. Далее следует установить лежень для коньковой опоры и смонтировать вертикальные стойки. Они должны располагаться строго под углом 90 град. Малейшие отклонения могут привести к деформации всей конструкции. Шаг стоек составляет не более 2 м. На стойки необходимо закрепить балку конька, сечение которой подбирается с учетом нагрузки центральной части стропильного каркаса.

Для того чтобы конструкция была прочной, необходимо проверять правильность угла размещения стропил на мауэрлате

Далее на основании чертежа стропильной системы следует приступить к установке стропильных ног в следующей последовательности:

• монтаж диагональных стропил, нижняя часть которых крепится к мауэрлату способом врубки;
• установка центральных стропил;
• монтаж угловых стропил, которые крепятся к диагональным брусьям;
• установка затяжки, которая используется для закрепления ног у конька;
• монтаж центральных стоек, которые одним концом крепятся к коньку, а другим – к затяжке (ригелю);
• установка подкосов, которые закрепляются на стропильной ноге и ригеле;
• монтаж шпренгеля, одна часть которого крепится к мауэрлату, а другая – к стропильной ноге.

Схема устройства стропильной системы четырехскатной вальмовой крыши

После этого выполняется монтаж обрешетки. Затем осуществляется укладка кровельного пирога. Он состоит из гидроизоляционного, теплоизоляционного и пароизоляционного слоя. Далее следуют работы по наружному покрытию кровли выбранным кровельным материалом с соблюдением особенностей его укладки.

Если нет возможности самостоятельно выполнить работы, можно воспользоваться услугами специалистов по выполнению монтажа стропильной системы, цена которого зависит от сложности конструкции, общей площади кровли, вида кровельного покрытия, высоты здания, конфигурации кровли и места расположения объекта. Цена за м2 монтажа стропильной системы стартует от 400 руб.

Классический вариант четырехскатной крыши является простой конструкцией, но все же требует знаний строительства и точных расчетов

Монтаж кровельного пирога

Кровельный пирог четырехскатной крыши состоит из нескольких слоев, уложенных в определенной последовательности. Он устанавливается на стропильный каркас, и состоит из таких слоев:

• пароизоляционного слоя в виде защитной пленки, препятствующего проникновению в подкровельную систему влаги из помещения;
• теплоизоляционного слоя в виде утеплителя, укладываемого в пространство между стропилами;
• гидроизоляционного слоя в виде специального материала, препятствующего попаданию влаги в помещение;
• обрешетки в виде досок, к которым монтируется кровельное покрытие.

Гибкая черепица в виде покрытия позволяет максимально экономно использовать кровельный материал, без существенных отходов

Обрешетка в виде деревянных брусьев сечением 50×50 мм поперечно крепится гвоздями к стропильным ногам сплошным слоем или с определенным шагом в зависимости от кровельного покрытия. Далее к обрешетке крепится пароизоляционная плетка внахлест при помощи степлера. Монтаж утеплителя осуществляется в межстропильное пространство. Далее крепится гидроизоляционный слой, технология монтажа которого схожа с пароизоляционным слоем.

Натуральная черепица

Этот вариант самый дорогой из всех предложенных. Но если финансы позволяют, то можно приобрести функциональную беседку, которая обкладывается натуральной черепицей. Это идеальный вариант для кровли.

Натуральная черепица один из дорогих вариантов, но ее стоимость окупится ее высоким качеством, и длительным сроком эксплуатацииИсточник vvcdomstroy.ru

Преимущества:

1. Максимальная экологичность, привлекательный внешний вид.
2. Невосприимчивость к перепадам температур, солнцу, огню, воде.
3. Прослужит свыше 100 лет.
4. Прочность очень высокая.
5. Шумоизоляционные, а также теплоизоляционные свойства на высоком уровне.
6. Воздух внутри беседки не нагреется даже под воздействием сильной жары, а дождь не станет причиной возникновения неприятного шума.
7. Использовать можно на крышах даже сложной формы.
8. Если один элемент повредится, то его легко заменить на другой.

Но даже у такой конструкции имеются определенные минусы:

1. Цена очень высока.
2. Большой вес, а потому сложно устанавливать на крыше. Необходимо соблюдать определенные требования к стенам и фундаменту из-за большого веса.

Преимущества и недостатки четырехскатной крыши

Проектирование, замеры и подготовка материалов

В процессе подготовки к возведению своими руками кровельной конструкции для беседки, необходимо выполнить эскизы (чертежи) строения, на основании которых ведутся расчеты нагрузки на стропильную систему. При расчетах следует учитывать:

Устройство данного типа крыши предполагает использования стропил нескольких типов:

Крыша 4 скатная требует выполнения замеров, для чего используется мерная рейка длиной около 2-3 метров. Замеры проводятся своими руками в несколько этапов:

Замеры следует сделать для каждого угла четырехскатной крыши. Подробная схема стропильной системы и правильно выполненные замеры существенно упрощают монтажные работы.

Инструкция по выбору и расчету стропильной системы

Возведение дома начинают с оформления проекта. Самостоятельная разработка чертежа невозможна без:

• изучения технологии строительства;
• расчета ферм.

Факторы, влияющие на выбор:

• угол наклона скатов;
• материал вальмовой кровли;
• вес «кровельного пирога»;
• ветровые и снеговые нагрузки;
• сейсмическая опасность;
• габаритные размеры коробки дома, наличие внутренних несущих перегородок, колонн;
• планирование организации мансардного помещения.

Уклон скатов определятся не только из эстетических соображений

Важно найти золотую середину между положительным визуальным восприятием и сохранением надежности, функциональности конструкции. Величина угла тесно взаимосвязана практически со всеми вышеуказанными факторами:

• Применение всех видов кровельных материалов ограничено диапазоном этого параметра.
• Чем меньше угол наклона, тем незначительнее воздействие ветровой нагрузки.
• Увеличение до 45-60° гарантирует самостоятельный сход осадков. Воздействие снежного покрова минимизируется.
• Уменьшая угол наклона, получаем снижение площади и веса всей системы. Падает расход тепловой энергии для прогрева чердачного пространства.
• Организация мансардного этажа маловероятна при малой величине наклона.

Виды стропильных ферм

1. Наслонная – конструкция вальмовой крыши выполняется с опорой на:

• внешние стены (мауэрлат);
• прогон (коньковый);
• на внутренние несущие перегородки, колонны внутри дома через лежень.

Распределение нагрузки происходит за счет установки дополнительных стоек под коньковый брус. Лежень разделяет давление по всей поверхности внутренней перегородки (колонны).

2. Висячая – применяется для строений с максимальным размером фундамента до 6 ~7 метров. Стропилы опираются на стены. Распределение нагрузки с помощью стоек, затяжки, ригеля, подкосов. Для вальмовых крыш такой вид редко используется.

Инструкция по расчету стропильной системы

Выполнение чертежа четырехскатной крыши невозможно без совершения математических расчетов.

1. Размер прогона – определяется исходя из габаритов дома. Стандартное решение: длина за минусом ширины. Середина конькового бруса расположена четко над пересечением диагоналей основания. Линия прогона параллельна фронтальным стенам.

2. Высота конька: Н = b х tgα. b – половина длины торцевых стен дома, α – уклон скатов. Числовое значение тангенса определяется по таблице Брадиса.

3. Размер центральных и промежуточных стропил ската: = √( Н² + b²).

4. Длина центральной стропильной ноги вальмы: = √( Н² + b²). При нестандартном выборе размера конька величина b определяется как половина разницы длин дома и прогона.

5. Размер диагональных элементов: = √ (² + b²).

6. Вычисление длин нарожников – используется свойство подобных треугольников. Если углы равны, по одной из сторон выполняется пропорция длин, то будет соблюдаться соотношение остальных составляющих фигуры: D = 3/4 C, значит: Lнар = х 3/4.

7. Расстояние между стропилами зависит от выбора:

• Размеров сечения, качества древесины. Чем слабее материал, тем меньше должен быть шаг.
• Наличия, вида теплоизоляционного слоя – определяется удобством монтажа утеплителя (60-120 см).
• Кровельного материала, его веса и геометрии. Чем больше общая масса, тем меньше шаг. Как и с теплоизоляцией, учитывают размеры листа.

Минимальный шаг между фермами – 60 см, максимальный – 2 метра.

Этап ІV. Монтаж конькового прогона

В рассчете конькового прогона отталкивайтесь от таких нюансов:

Если же в здании есть капитальные продольные стены, или хотя бы два ряда внутренних столбов, тогда прогонов делают два.

При этом многие стропильные конструкции по длине могут быть составными, а для увеличения жесткости используются ригели.Если же здании нет внутренних опор, тогда здесь наклонные стропила сделать не получится. А поэтому используются специальные строительные фермы, к которым чердачное перекрытие попросту подвешивается. В таком случае стержни, которые расположены по верхнему контуру ферм, образуют верхний пояс строительной ферма, а по нижнему контуру – уже нижний пояс.

Сама решетка фермы образует теперь вертикальные стержни и раскосы – наклонные стержни, которые располагаются между верхним и нижним поясом. Причем такие фермы необязательно изготавливают только из дерева, напротив, сегодня достаточно популярны стальные железобетонные. В процессе самого строительства фермы устанавливают на расстоянии 4-6 метров друг от друга.

Самый простой вариант таких ферм  – это шпренгельные, которые состоят из стропильных ног, вертикальной подвески, бабки и затяжек.Если ширина здания достаточно большая, при установке используются строительные фермы или шпренгельные опоры. Но тогда чердачное перекрытие нельзя перекрывать балками, которые будут опираться на одни только стены. Такую конструкцию необходимо подвешивать на стальных хомутах к нижнему поясу фермы, или к затяжке, чтобы образовать, таким образом, подвесные перекрытия.

В этой фотоиллюстрации хорошо видно, как именно стропила нужно крепить к коньку и хребтам:

Сборка всех частей кровли

После завершения каркаса, пола и других частей беседки можно приступать к возведению кровли. Выполнять операции необходимо в данной последовательности:

1. Верхняя обвязка должна быть усилена доской. Укладывать можно двумя слоями, внахлест. Параллельно широкой стороне беседки к обвязке закрепляются балки-затяжки.

2. Необходимо сделать отступ от центра затяжки примерно на полметра, где установить пару стоек высотой по 1 метру. Чтобы оставить их горизонтально, необходимо временное укрепление подкосами. После верхние их части соединяются коньком.

3. Ставятся рядовые стропила.

4. Устанавливаются стропила по диагонали. Ноги прибиваются к коньковой части, где делаются спилы, чтобы все элементы продолжали друг друга.
5. Ставятся нарожники. Примерное расстояние – 60 см.

6. С помощью степлера закрепляется пленка для гидроизоляции. Части должны соединяться внахлест хотя бы по 10 см.

7. Застилается сплошная обрешетка. Подойдут простые гвозди.
8. Кровельный материал раскраивается и фиксируется.

Расчет размеров и нагрузок

Для того, чтобы выполнить расчет четырехскатной крыши, нужно знать линейные размеры основания и угол наклона скатов.

Площади каждого элемента крыши, треугольника или трапеции — рассчитываются отдельно.

Эта конструкция создает дополнительную нагрузку на каркас дома. При этом стропила должны выдерживать ветровую нагрузку, давление снега зимой и дождя летом.

Необходимо взять в расчет и массу кровельного материала – ондулина, металлочерепицы или шифера, которым нужно будет покрыть крышу. А также утепляющих материалов, которые имеют различную плотность.

Вальмовая крыша будет служить долго и надежно, при условии, если расчет ее параметров выполнен с учетом основных факторов внешнего воздействия.

Высота крыши и угол наклона скатов определяются в зависимости от силы и направленности ветра в регионе.

Интенсивность осадков тоже надо учитывать. Так же как и технические характеристики кровельного материала.

Этапы сборки

После завершения монтажа своими руками каркаса беседки и настила пола, переходят к устройству четырехскатной крыши, действуя согласно плану:

1. Верхнюю обвязку каркаса усиливают доской, можно даже в два слоя, нахлестывая друг на друга. Вдоль длинной стороны сооружения к обвязке на металлические уголки крепят балку-затяжку.

2. Отступая от середины затяжки по 50 см, устанавливают две стойки высотой 100 см. Чтобы во время монтажа стойки сохраняли вертикальное положения, конструкцию укрепляют временными подкосами. Затем верхушки стоек соединяют коньковым прогоном.

3. Устанавливают рядовые стропильные ноги. Так как в нашем примере коньковый прогон составляет всего 1 м, монтируют по два стропила с каждой стороны, по его краям. То есть шаг между ними составит также 1 м.

4. Закрепляют диагональные стропила. Гвоздями приколачивают ноги к коньку, предварительно сделав запилы так, чтобы диагональные стропила продолжали коньковый прогон. Между маурлатом и стропилами нужно сделать подвижным креплением – ползуном.
5. Устанавливают нарожники. Одной стороной их крепят к диагональным стропилам гвоздями или металлическими накладками, а другой к верхней обвязке беседки. Шаг между ними закладывают 60-70 см.

6. Полосы гидроизолирующей пленки фиксируют степлером на стропила, нахлестывая одну на другую на 10-15 см. Вдоль стропильных ног гидроизоляцию закрепляют рейками контр-обрешетки.

7. Настилают сплошную обрешетку, приколачивая пятнадцати миллиметровую ОСБ на гвозди.
8. Выполняют раскрой кровельного материала и фиксируют его на оцинкованные саморезы или гвозди с каучуковой шляпкой, стыки обрабатывают герметиком.

После сооружения своими руками четырехскатной крыши, беседка практически готова к использованию. Остается лишь установить мебель, добавить текстиль, другие декоративные элементы и позвать гостей!

Обустройство основания, монтаж стен и пола

В качестве фундамента будут служить опорные столбы. Для этого выкопайте шурфы, которые должны быть немного шире столбов глубиной на 0,5–0,7 м. Сделайте десятисантиметровую подушку на дне ямы из утрамбованного песка и щебня. Установите столбы по уровню, зафиксируйте их, а затем залейте бетоном. Предварительно брус обрабатывается антисептиком, а часть, которая будет погружена в бетон должна быть обвернута рубероидом.

С одной стороны беседки опорные столбы должны быть ниже, благодаря чему можно будет сформировать уклон односкатной крыши. Далее нужно выполнить верхнюю обвязку опорных столбов. Затем нужно установить поперечные балки, на которые будет закреплена обрешетка.

Шаг обрешетки зависит от выбранного вами кровельного материала. Например, если это металлочерепица, то шаг обрешетки должен составлять 40–50 см. После этого вам будет нужно осуществить монтаж кровельного материала.

Установка гибких окон по периметру беседки

Большая беседка с деревянными перилами получилась у нас очень красивой, отлично защищала от дождя и солнца, но, увы, свободно пропускала воздух, так что пребывание внутри было не очень уютным в ветреную погоду.

Долго думали, чем можно закрыть стены, чтобы не нарушить декоративный эффект. Обычные пластиковые окна для этих целей не подходят, их можно установить только в прямоугольные промежутки – под перилами все равно будет гулять сквозняк. Товарищ где-то увидел интересные мягкие окна, мол, они нам подойдут.

Поискали в интернете и нашли. Очень удобный вариант окон – это ПВХ прозрачный материал со специальными отверстиями для крепления, который толще и прочнее обычной полиэтиленовой пленки. Его можно заказать необходимой ширины и длины.

Фиксация каждого окна осуществляется по всему периметру полотна через люверсы – намертво в его верхней части и при помощи оригинальных защелок по бокам и снизу. Такое окно по надобности можно свернуть, закрепив под свесом кровли.

Решили установить такие окна своими руками.