По рукам, да и в баню: история строительства бани на УШП

Строим УШП для бани из клееного бруса

Имея утеплённую шведскую плиту у себя дома, баню заказчик решил строить на таком же фундаменте.

В конце августа 2019 года на объект заехала наша бригада бетонщиков:

Не самая, конечно, удачная фотография, но она вообще-то у меня единственная. Атмосферу места вполне передаёт и хорошо.

Итак, бригаде предстояло построить плиту 6*7, а также установить бетонные сваи для крыльца-террасы размером 2,17*7 м:

Промежуточные этапы мы пропустим, поскольку фотографий у меня просто нет, и посмотрим на уже готовую к заливке плиту:

Как обычно, сделана несъёмная опалубка из пенополистирола, сформированы рёбра жёсткости, заложена арматура и арматурная сетка по всей площади плиты.

Сделан и тёплый пол, которого почему-то нет в углу. Почему? Потому что там усиление — планировалась установка купели.

Борта опалубки подсыпаны песком на время заливки:

Думаю, уместно будет показать разрез УШП из чертежей:

Как вы, возможно, помните из прошлой публикации, был чёткий план по расположению построек. Фундамент для бани расположен в соответствии с первоначальной задумкой, продублирую ту картинку:

Куча деревьев никуда не делась, к тому же участок теперь огорожен забором — технике сложно подъехать к месту заливки, потому бетононасос пристроился за забором:

Принимаем бетон, распределяем по всей площади фундамента:

К дальнему краю шланг уже еле дотягивается, но всё равно это намного лучше, чем таскать смесь тачками:

После заливки, в связи с непонятной погодой и вероятностью осадков, натягиваем тент. Гладим бетон:

Ещё немного времени спустя (начало сентября – тепло, прочность бетон набирает быстро) начинаем затирку вертолётом:

Что за вертолёт по фото не очень-то понятно, как всё происходит — тоже, потому вставлю старое видео с другого объекта для наглядности:

Смысл мероприятия в том, чтобы получить готовую к укладке чистового покрытия поверхность пола.

______

3 сентября 2019 фундаментные работы на объекте были завершены, началось ожидание II этапа стройки.

Плюсы утепленного фундамента-плиты

И в конце моего повествования хотелось бы еще раз остановиться на достоинствах выбора шведской технологии устройства фундамента. Они такие:

• Утепленная фундаментная плита – это готовый черновой пол, на который можно настилать деревянные лаги.
• Печь можно устанавливать в любом месте.
• Теплопотери через пол минимальны.
• Трудоемкость и время проведения работ также очень малы (на устройство моего фундамента, без учета времени на застывание бетона, было потрачено 2 дня. Работал я в одиночку).
• Такой тип фундамента подходит для любого вида грунта, даже слабонесущего или с высоким уровнем грунтовых вод.

Если вам только предстоит решить, какой из видов фундаментов больше всего подойдет для вашей бани, я вам советую обратить внимание на утепленную плиту. В эксплуатации она показала себя замечательно: уже два года моя баня стоит на таком фундаменте, совершенно не проседая

Топится баня быстро, тепло сохраняет значительно дольше, чем аналогичные (но без утепленного фундамента) соседские бани.

Татаренко С.

Монолитная плита и ее особенности

Вид монолитной плиты

Монолитная плита под баню представляет собой плоскую бетонную армированную конструкцию, заглубленную в землю на небольшое расстояние. Если при устройстве большинства видов фундаментов обязательным условием является залегание подошвы конструкции ниже линии промерзания грунтового основания, то монолитную плиту необязательно опускать на такую глубину. Плитная конструкция фундамента не боится сезонных подвижек земляного основания, вызванных постоянной сменой циклов промерзания и оттаивания, обильных атмосферных осадков. Монолитная плита является классическим примером плавающей конструкции, которая способна как бы подниматься и опускаться вместе с грунтовым основанием.

Требования к проекту будущей бани

Одного-единственного правильного проекта бани не может быть. Планировка требует индивидуального подхода, так как предпочтения у всех разные.

Самое главное, на что следует обратить внимание при выборе проекта, — в бане должно быть как можно меньше дверей и поворотов на пути «парилка — улица». И в целях пожарной безопасности все двери в бане от парилки до улицы должны открываться наружу по ходу эвакуации. Какая площадь у бани? Это первый вопрос, которым задаются люди при выборе проекта

Однозначного ответа нет. Нужно учесть, на какое количество людей она рассчитана, рост самого высокого члена семьи, нужна ли веранда, планируется ли купель, бассейн, хотите ли вы организовать кухню в бане, а может, и второй этаж — под спальню, для размещения гостей

Какая площадь у бани? Это первый вопрос, которым задаются люди при выборе проекта. Однозначного ответа нет. Нужно учесть, на какое количество людей она рассчитана, рост самого высокого члена семьи, нужна ли веранда, планируется ли купель, бассейн, хотите ли вы организовать кухню в бане, а может, и второй этаж — под спальню, для размещения гостей.

Парная в деревянной банеИсточник catalog-plans.ru

Как устанавливать розетки

Как правильно установить розетку в стену? Наружный способ используется при монтаже открытой электропроводки (поверх декоративной отделки стен). В этом случае корпус фиксируется к стене с помощью дюбелей. Установка внутренней розетки применяется в том случае, если линия прокладывается в специальные штробы (к примеру, во время монтажа электропроводки в квартире). В этом случае сначала нужно установить подрозетник в стену, после чего переходить к подключение самой розетки. Сейчас мы рассмотрим подробно каждый из способов

Обращаем Ваше внимание на то, что в настоящее время используется проводка с заземляющим контуром, поэтому в данной статье будет рассмотрена технология подключения розетки с заземлением! Варианты установки Внутри …

Читать далее

Фундамент под баню со сливом

Полы с оборудованным сливом герметичны, вода уходит в подготовленное отверстие в полу, к которому делается небольшой уклон. В обоих случаях после этого вода или попадает прямо на землю, или отводится за пределы фундамента, что намного правильнее.

Для исключения влияния воды на фундамент сбор воды следует делать в специально оборудованную сливную яму, если грунт позволяет ей впитываться без остатков, или же отводить ее из-под основания — такой вариант хорош для глинистых грунтов, плохо впитывающих воду. Фундамент должен способствовать вентиляции подпольного пространства (это относится ко всем типам ленточного основания), для чего в стенках надо образовать несколько отверстий — продухов, обеспечивающих движение воздуха.

На данной схеме показан мелкозаглубленный ленточный фундамент, он обязательно должен быть оборудован продухами, если нужен фундамент под баню со сливом

Отвод воды организуется заранее, во время строительства фундамента. Систему труб надо проложить при заливке, чтобы не ломать впоследствии готовую ленту. На глинистых почвах можно просто сделать дренажную канаву с уклоном в сторону отвода, но проход через ленту, тем не менее, должен быть оформлен трубой для исключения намокания бетона.

Пошаговая инструкция по монтажу

Рассмотрим порядок действий при монтаже свайно-винтового фундамента для бани. Процесс проектирования и расчетов опустим, перейдем сразу к практическим действиям.

Работа ведется поэтапно, выполняются следующие операции:

Подготовка

Участок освобождают от лишних предметов, растений и прочих помех. Необходимо обеспечить пути подхода для техники, если планируется механическая установка свай. Приобретение и доставка на участок необходимого количества стволов нужного размера.

Понадобятся следующие материалы и инструменты:

• Лопата.
• Рулетка.
• Металлический лом и два отрезка трубы по 1,5-2 м, внутрь которой этот лом входит свободно, но без лишнего люфта.
• Болгарка с отрезным кругом.
• Сварочный аппарат с электродами.
• Оголовки для используемого размера свай.
• Цемент и песок для изготовления бетона.
• Колышки для разметки.
• Лазерный уровень.
• Покрытие для металлических деталей, защита сварных швов.
• Швеллер, двутавр, рельс для обвязки.

Разметка

С помощью колышков отмечаются места установки свай согласно проектных данных. Начинать разметку следует с углов, сразу же проверяя равенство диагоналей. Пока они не будут выровнены, продолжать разметку нельзя.

Точки монтажа свай отмечаются колышками. После отметки углов переходят к промежуточным сваям и размечают их положение. Затем с помощью лопаты и личной бодрости в этих точках выкапывают небольшие углубления глубиной до 30 см и шириной, равной диаметру лопастей.

Это позволит сваям легче входить в грунт и обеспечить меньшее отклонение от вертикали.

Погружение

Завинчивание свай производится по определенной схеме. Это делается для того, чтобы уже установленные стволы не стали помехой для других опор

В особенности это важно при монтаже машинным способом, где техника должна подойти вплотную к точке погружения

Обычно начинают с центра и движутся последовательно к краям по спирали или змейкой.

При погружении свай необходимо постоянно контролировать вертикаль

В особенности важно делать это на начальном этапе, когда ствол достаточно свободно раскачивается и может быть установлен с перекосом

Выкручивать сваю назад для выравнивания нельзя, второй раз в эту точку ее устанавливать запрещается из-за нарушения прочности грунта после контакта с лопастями. Все исправления делаются на первых порах, когда ствол погружен на незначительную глубину.

Обрезка, обвязка, заливка бетоном

После установки всех свай производится обрезка. Устанавливается лазерный уровень, отмечающий горизонтальную плоскость на нужной высоте, на поверхности свай мелом или белым маркером отмечаются линии реза.

Болгаркой с отрезным кругом отрезают лишние куски трубы.

После этого выполняют обвязку. Все сваи соединяются между собой в продольном и поперечном направлении при помощи сварки. Используются отрезанные по размеру куски швеллера, двутавра или иного вида металлопроката.

После соединения свай в единую систему следует сразу же покрасить все участки сварки защитным слоем краски, кузбасслака или иного материала.

Затем внутреннюю полость свай заливают бетоном. Это дает стволам дополнительную жесткость и устойчивость к боковым нагрузкам пучения. Необходимо пользоваться плотными марками, начиная от М200 и выше.

На заполненные сваи устанавливаются и фиксируются оголовки, образующие площадки для установки ростверка и промежуточных (внутренних) опор.

Ростверк

Для бани обычно используют деревянный брус сечением 150 : 200 или 200 : 200 мм. Балки укладывают на площадки оголовков, предварительно подложив на металл двойной слой рубероида. Углы соединяют вполдерева.

Тщательно проверяют равенство диагоналей, выравнивают балки по осям, после чего закрепляют их на оголовках, используя специально созданные монтажные отверстия. Деревянные балки сразу же следует покрыть гидроизоляционным материалом для защиты от влаги.

Стены бани

Когда фундамент готов, можно возводить стены. Они могут быть выполнены из любых, приглянувшихся вам материалов. При этом толщина стены для бетона и кирпича берется в два кирпича, т.е. 51 см. Бутовый камень потребует 75 см толщины, а дерево позволяет уменьшить этот показатель до 20 см.

Древесина должна быть тщательно высушена, хорошо ошкурена. Не допускается наличие гнили и поражения короедами и древоточцами. Камень и кирпич не гниют, не поражаются насекомыми, но более холодные. При нагревании и последующем охлаждении на таких стенах выступает конденсат, с которым приходится бороться. Деревянные стены этого недостатка лишены. Древесные волокна являются отличным теплоизолятором, Они легко нагреваются, а появляющаяся влага впитывается целлюлозой, выводясь впоследствии наружу через поры.

Готовый сруб обязательно должен быть обработан антисептиками и антипиренами. Единственное – нельзя делать цементную штукатурку деревянных стен, т.к. влага, впитывающаяся в древесину изнутри помещения, не будет выводиться наружу. Это может привести к загниванию бревен. Если уж так хочется изолировать дерево снаружи, то нужно, либо высушивать их изнутри, либо ставить гидро- и пароберьеры внутри помещения, чтобы не допускать влагу к древесине.

Правила и требования пожарной безопасности при строительстве бани

Нормативы по обеспечению пожарной безопасности определяют данные постройки как здания класса Ф3.6. Поэтому при строительстве должны соблюдаться следующие нормы касательно дистанции объекта от жилого помещения:

1. если крыша дома и бани сделана из негорючего сырья, а сами постройки каменные или кирпичные, то дистанция между ними составляет 8 м;
2. в случае если кровля того или иного объекта из легковоспламеняющегося материала, то расстояние будет 10 м;
3. если дом и сауна деревянные или из материалов, которые быстро воспламеняются, то нужен отступ в 10 м;
4. если объекты многоэтажные (от 2 этажей и выше), то дистанция составит 15 мв.

Если баня будет подключена к канализации и установлен дренаж, то расстояние от границы будет 1 м. 3 метра, если это не предусмотрено.

Расстояние от соседской бани из кирпича составит шесть метров. Если обе постройки из дерева, то отдаление друг от друга составит от 15 м. Стоит учитывать и местные нормы. Дистанция может быть увеличена, поэтому нужно отправить запрос на уточнение этих данных в административный региональный центр, за которым закреплён участок. Также детали можно узнать у главы СНТ.

Основные источники нагрева

В парной должно быть около 100 С, которую могут обеспечить дровяная, газовая или электрическая печь.

1. Дровяная. Оборудуют ею русские бани. Строят из красного кирпича. Топку располагают в предбаннике, чтобы подкидывать дрова, не входя в парную. Современные печи на дровах могут быть из стали или чугуна. 
2. Газовая печь. Наиболее экономный вариант. Сертификация и подключение – трудности, с которыми можно столкнуться при использовании.
3. Электрическая печь. Самый компактный и простой вариант. Нагрев регулируется автоматически по настройкам. Преимущества конструкции заключаются в быстрой установке и простоте использования. 

Утепляем дом

Потолок утепляют опилками только сверху. Первое что нужно сделать, это прошить балки перекрытий широкими досками. Толщина их должна быть от 25 до 35 мм. Самый дешевый вариант, взять простые строганные и просушить естественную влажность. Но специалисты советуют воспользоваться шпунтовой, такой вариант дороже. Доски можно прикрепить к балкам при помощи гвоздей или шурупов. Но утеплитель из опилок тяжелый и крепить доски нужно особым способом. Гвозди или шурупы вбивают под углом, причем каждый раз меняя угол в противоположную сторону. Гвозди берут 100 мм, шурупы 50 мм. Следующим этапом обрабатывают антисептиком балки и доски. Так они будут меньше подвержены гниению и грибкам. Сверху расстилают пароизоляцию. Для дома подойдет также рубероид или пленка ПВХ. ЕЕ крепят по всей поверхности внахлест на 10-15 см. Все места стыков проклеивают битумом или скотчем. При этом края пароизоляции должны заходить на стены 10-15 см. Если по бокам остались пустоты, то их нужно закрыть монтажной пеной. Загибы нужно прикрепить к стенам при помощи степлера.

Опилки раскладывают слоями, постоянно разравнивая и утрамбовывая. Высота насыпи обычно доходит до верхнего уровня перекрытия. Специалисты рекомендуют сверху рассыпать тонким слоем золу. Она играет защитную роль от грибков, плесени и жучков. После расстилания составу дают просохнуть 2-3 недели и укрывают сверху пароизолятором, который не дает влаги попадать к утеплителю, а лишней испаряться. Крепить пароизолятор нужно на балки перекрытия при помощи степлера. В итоге опилки должны получиться укутаны в конверт из нижнего и верхнего слоя пароизоляции.

Затем балки перекрытий наращивают, и делается обрешетка под настил чистового или чернового пола. Или сверху на балки стелиться металлическая сетка, и делается цементная стяжка. Все зависит от выбора материала для пола в дальнейшем.

Особенности строительства перевозной бани из бруса

Материалы для строительства перевозной бани

• строганный брус, сечением от 10*15 см;
• блоки для фундамента (20*20*40 см);
• льноджутовый утеплитель;
• оцинкованное железо;
• минеральная вата с гидроизоляционным покрытием;
• доска: обрезная — 2,5 см, шпунтованная — 2,8 см;
• алюминиевая фольга;
• вагонка из осины.

Инструкция по возведению перевозной бани из бруса

Далее работы выполняем в такой последовательности:

1. Делаем блочный фундамент. Рекомендуется устанавливать более шести опор. Они обязательно должны располагаться по краям и посередине длинных стен.
2. Выполняем обвязку из бруса, сечением 15*10 см.
3. Монтируем лаги с шагом 0,6 метра.
4. Устанавливаем каркас из бруса сечением 5 см2 и высотой около 2-х метров.
5. Укладываем первый ряд из строганного бруса.
6. Фиксируем сверху льноджутовый утеплитель для дополнительной герметизации.
7. Прикрепляем второй ряд с помощью системы шип-паз. Прикрепляем брусья друг к другу в «теплый угол».
8. Забиваем зазоры термоизолятором.
9. Выкладываем стену нужной высоты. Оптимальный размер — около двух метров.
10. Прикрепляем внутри конструкции перегородки, толщиной 8 см, со слоем утеплителя около 5 см, гидро- и пароизоляцией.
11. Делаем вентиляционный канал. Его лучше располагать внизу за печкой.
12. Монтируем балки перекрытия и набиваем на них обрешетку.
13. Поднимаем конек на 40 см.
14. Прикрепляем крышу. В качестве кровельного материала используем оцинкованное железо.
15. Устанавливаем двустворчатые окна и деревянную дверь.
16. Проводим электропроводку в бане и подводим электричество. Устанавливаем светильники с плафонами из огнеупорного материала.

После года эксплуатации перевозной бани из бруса могут появиться зазоры между брусьями из-за рассыхания древесины. В таком случае их дополнительно уплотняют.

Внутренняя отделка перевозной бани

• Монтируем прочные доски «чернового» пола под уклоном к сливу.
• Укладываем слой минеральной ваты толщиной от 5 см с гидроизоляционным покрытием.
• Устанавливаем «чистовой» пол из шпунтованной доски из дерева лиственных пород.
• В моечном отделении пол делаем под уклоном к сливному отверстию.
• Место слива оборудуем сифоном.
• Набиваем внутреннюю обрешетку.
• Фиксируем на основании слой алюминиевой фольги, отражающей поверхностью внутрь.
• Сверху набиваем вагонку. Выполняем процесс аккуратно, чтобы не повредить фольгу.
• Утепляем потолок слоем минеральной ваты от 5 см и также обшиваем его вагонкой. Наиболее подходящим материалом считается осина. Она — легкая, долговечная и не содержит смол.
• Прикрепляем наличники.
• Устанавливаем в парилке две полки.

Какую построить баню?

Этим вопросом задалась моя семья, как только у нас зашел разговор на тему: А не построить ли нам баньку? Все бы ничего, но слово «какую» включало несколько понятий – «из какого материала; на сколько человек; сколько и каких размеров будет помещений в бане и главное какой фундамент подобрать под баню?»

В поисках решений мне пришлось руководствоваться своим (тогда еще хоть и небольшим) опытом, а также проконсультироваться у соседей, знакомых и поближе ознакомиться с местными условиями. Ну и кое-что удалось почерпнуть из книг и журналов (интернета тогда, к сожалению, еще не было). Но самым интересным моментом было то, что строить баню мне предстояло одному, без посторонней помощи, опираясь только на свои знания, руки и «умные» подсказки жены.

На семейном совете мы четко определили, что баня должна быть рассчитана на 5-7 человек. Второй немаловажный вопрос также был принят единогласно – материал стен бани — деревянный брус. Из чего определилась и конструкция фундамента – его предстояло сделать неглубокого заложения, из обычных (как раз оставшихся после строительства домика) бетонных блоков.

Основание брусовой бани — блок

Сомнений по поводу создания в бане трех отдельных помещений: парилки, моечной и раздевалки (по совместительству комната для отдыха) – ни у кого не возникло. Дополнением этого ансамбля будет небольшая открытая терраска.

Монтаж последующих венцов

1. Прежде всего, вам потребуется уложить рейки на фундамент, которые будут препятствовать соприкосновению с ним шпал. Также этого необходимо для обеспечения дополнительной вентиляции.
2. После этого приступайте к укладке первого венца, который должен располагаться строго горизонтально. Этого можно добиться, используя уровень.
3. Соедините шпалы между собой, заполнив пространство между ними и фундаментом монтажной пеной. Первый венец не нуждается в закреплении на фундаменте, поскольку готовый вес сооружения даст необходимую устойчивость.
4. На венец укладывается слой теплоизолятора (пакля, джут или мох), закрепляется он с помощью строительного степлера.

Венцы бани из шпал

Обратите внимание! Все венцы монтируются и обрабатываются аналогично с первым. Это необходимо для придания прочности и надежности бани из шпал

Однако два последних венца не нуждаются в соединении, поскольку в дальнейшем они будут убираться при устройстве балок для потолка.

Основные требования к ЛФ для частного дома

Мероприятия с «лентой», проводятся с учетом существующих норм СНИП. Основные положения по строительным этапам формирования фундамента из железобетонных плит изложены в СНиП , дополнительные нормы в ГОСТе 13580-85. А также важны требования к возведению фундаментов в СНиП и Документ о несущих и ограждающих постройках СНиП

Основные требования при возведении ленты:

1. Следование технологии (не стоит что-либо менять в порядке работ и правилах их выполнения).
2. Состав стройматериалов (они обязаны быть качественными).
3. Процедура армирования (каркас из металла – неотъемлемая часть основания, дающая ему основную прочность).
4. Соблюдение пропорций материалов из расчетной части (нельзя использовать объемы в большем или меньшем количестве) проекта фундамента.

Строительство бани

После того, как затвердеет цементная смесь выкладываем рубероид (подойдут куски), благодаря им попадания сырости и влаги с фундамента на стены строения будет намного меньше.

Строя фундаменты для бани 3х5 своими руками, на рубероид выкладываем цокольный ряд, используя в длину не куски, а цельный брус, а в ширину – применяем его отрезки необходимой длины. Обязательно сделайте спилы по концам материала. Это необходимо для соединения внахлест.

Последующие ряды нужно выкладывать без предбанника. Затем отрезаем необходимые куски использованных вами брусьев и аккуратно заливаем их концы. На каждый ряд стелим ленту, необходимую для утепления стен. Если же у вас нет джута, применяйте мох.

Цельный брус укладываем через каждый три или четыре ряда, чтобы предотвратить увод стены. Затем все брусья в проеме нужно вырезать. Последний ряд, также, как и первый, укладывается из цельного бруса, делаются опоры.

Красим баню!

Закупили краску для фасада:

Водоразбавляемый грунтовочный антисептик для защиты древесины Woodex Aqua Base, бесцветный + Краска укрывная Woodex Aqua Solid.

Ссылки на Дельта ЛКМ, а куплена краска была, если честно, в фирме Текновикс. Не знаю почему, ведь Дельта ЛКМ — это компания нашего бывшего заказчика, он нам (и вам) интересные скидки даёт.

Итак, в первой декаде июля 2020 начали красить стены:

Ещё такой вид, фото по-прежнему с телефона бригадира:

Подшиваем свесы крыши, предварительно натягиваем сетку от ос и прочих насекомых, чтобы не селились под крышей и на чердаке:

Внутри всё больше гипсокартона:

Кто-то наверняка удивится, что красивый клееный брус прячется за гипсокартон… Но заказчик решил сделать плитку в санузлах.

В долгосрочной перспективе это явно практичнее, чем деревянные стены, ну а в комнате отдыха, конечно, останется дерево. Фасад под обшивки тоже никто не прячет, так что всё в порядке.

Вернёмся на улицу, посмотрим ещё разок на перила:

Установили окна, профиль Rehau Delight 70 мм, сделаны на заводе Стандарт, с ними давно работаем (но не только с ними):

Закончили белую подшивку крыши террасы:

Вот такие углы на свесах:

Начинаем готовить парилку к отделке. Тоже кто-то скажет, что не надо, мол, никакой отделки, брус же. Но это так не работает, во что он превратится в парной?

Делаем обрешётку под вагонку из ольхи:

В душевой уже нанесена гидроизоляция, появляется плитка:

Весёленький рисунок 🙂 Это что-то типа испанской Mayolica Vintage Mix, хотя не поручусь на 100%, заказчик сам покупал:

Комната отдыха преображается:

Собираем электрические щитки:

Монтируем Rockwool Сауна Баттс 1000х600х50 мм, стыки и бруски закроем фольгированным скотчем.

Кстати, на фото не видно, но обрешётка тоже закреплена на “скользячке”, крепёж утоплен в пазы, вырезанные фрезером.

Примеряем каменку Kastor, топка у неё будет со стороны комнаты отдыха:

Внутри парной она смотрится так:

Вот такая печка:

Снаружи над цоколем дома появился металлический отлив:

А внутри появилась дверь в парную:

За дверью — вагонка:

Покажу счёт на неё, ну и на всю отделку парной тоже:

Душевая преображается, одевается в нарядную плитку:

На террасе появился настил из террасной доски:

Доска и покрытие вот такие:

Появился незамерзающий кран на фасаде, сверлили явно изнутри, придётся теперь красоту наводить:

Ещё один слой краски и фасад преобразился:

Котельная в санузле:

Оборудование:

В парной появляются полки:

И угловые светильники:

А у каменки дымоход и ограждение:

Наверно фотографии промежуточных этапов вас уже утомили, потому пора перейти к демонстрации готовой бани 🙂

Минусы технологии

Несмотря на плюсы есть и негативные стороны. Итак, недостатки УШП, к таковым относятся:

• безопасность. Как показывает практика, возводят до трёх этажей. Ведь для каждого из нас безопасность превыше. Это однозначно минусы УШП;
• полное отсутствие доступа к коммуникациям: коммуникации, водопроводы внутри армированного монолитного строения. Повреждение способно создать большие проблемы в плане физического доступа. Разрушение основы возможно, но дальнейшая пригодность не гарантирована. Часто говорят, что просела плита УШП;
• точность расчётов: Малейшие неточности повлекут непригодность строения, приведут к появлению трещин;
• цоколь: те, кто выбирает УШП, может забыть о возможности сооружения подвального, полуподвального, цокольного этажа;
• высотность: Допускается возведение трёх, но при условии, что вес не будет превышать двух этажей вместе взятых. Не рекомендовано возводить УШП на склоне;

Финляндия

В 50-х годах прошлого века экономные немцы обнаружили кучу запчастей от танков и надумали паять из них электрические каменки. Так изобрели электробани. Чтобы бойко сбыть товар, рекламщики и придумали легенду про финские сауны. Якобы это цивилизованная помывочная без всяких там вредных паров для грязных веников. Все сухо, чисто, стерильно. Водой во все стороны не плещут – током зашибет. Внутри – чинные американские солдаты рядком, а не пьяные бородачи под лавками. А ведь сауна – та же русская баня, только по-фински. Северные соседи так же почитают березовые ветки, дубовые лавки да запотевший стопарик.

Самая известная сауна – та, что финские граждане построили в олимпийской деревне Берлина к играм 1936 года. Увы, чистилище обратилось в ад под бомбами Второй мировой войны. А в самой Финляндии сегодня больше 2 миллионов саун (на 5,3 миллиона человек).

Интересный факт: в соседней Швеции преступлением считается не продажа, а покупка «любви» у доступных гражданок. А вот в Хельсинки в нужных саунах – пожалуйте на выбор. Хочешь, местную красавицу предложат, а надо – так русскую или эстонку подешевле.

Разновидности передвижных бань

1. Каркасно-щитовые. Изготовление именно этой модели на заказ предлагают чаще всего строительные фирмы. Перевозную каркасную баню легко не только смонтировать, но и транспортировать в нужное место при помощи подъемного крана. Для внутренней отделки используют осиновую евровагонку, для внешней — блок-хаус.
2. Разборные. Легко перевозятся в разобранном виде даже в кузове пикапа или на верхнем багажнике легкового авто. А потому вы сможете попариться даже на природе. Хранить перевозную разборную баню в разобранном виде следует в сухом помещении. Желательно использовать для этого брезентовый чехол.
3. Бочки. В последнее время особой популярностью пользуется установка таких конструкций на плотах водоемов. Самой подходящей древесиной для оборудования перевозной бани-бочки считается кедровая доска. Сооружение может состоять из трех помещений — парилки, моечной, комнаты отдыха. А может быть выполнено в виде отдельной парной с печкой.
4. Конструкции из бруса. Легко монтируются. Транспортируются с помощью подъемного крана. Однако в некоторых случаях могут требовать дополнительной конопатки.

Планировка

Резервуар для холодной и котёл для горячей воды, биотуалет, сливная ёмкость под днищем автотехники делают возможным эксплуатацию бани в любом месте. Не помешает и запасной вариант возможности слива воды самотёком в систему городской канализации. Запас воды для помывки на человека должен быть как минимум 50 литров.

Если предполагается наличие окон. то следует уменьшить их площадь до минимума. Стёкла окон отдают много тепла вовне, поэтому следует использовать трёхслойный стеклопакет с толщиной стекла не менее 6 мм. Двери в банях любых подвидов парных по технике безопасности должны всегда открываться наружу.

II этап закончен — готовы стены и крыша

1 декабря все работы уже завершились, теперь можно посмотреть более интересные ракурсы 🙂

Баня соседствует с гаражом и то ли гостевым домиком, то ли хоз.блоком:

Строили гараж и этот домик не мы, но давайте полюбопытствуем:

Вот такой общий план:

В тот же день сделал несколько фотографий дома, покажу тоже, хотя про него уже

Давайте сравним, как выглядит Smart Side на фасаде дома и крашенный минибрус на вспомогательных постройках?

Стена дома – LP Smart Side

Стена гаража – минибрус

Снова стена дома, LP Smart Side – американский сайдинг из OSB-4

Стена дома – LP Smart Side

Вернёмся к фотографиям бани:

Крыльцо-терраса 15 м2, где сложены остатки стройки. Пролистайте до третьей фотографии, посмотрите сколько вокруг деревьев:

Возможно вы обратили внимание на перила — смотрятся они пока что не очень, торчит крепёж, какие-то уродские уголки:

Особенности домокомплекта. Вернее, его недостатки, ведь логичнее было бы видеть гладкую поверхность бруса на месте перил…

Но ничего, с этим что-то сделаем на следующем этапе.

Крыша стоит на опорах бруса, чтобы при усадке можно было её подрегулировать в уровень. Да, брус клееный и как бы сухой, но усадка всё равно будет, пусть и небольшая:

Внутри бани пока что ничего интересного нет:

Перекрытие будем утеплять во время следующего этапа работ:

А пока что оставляем нашу баню на полгодика, усаживаться и ждать продолжения стройки: