Подробная инструкция по установке пластиковых окон своими руками

Отсутствие мостиков холода

Монтажный шов – это узел, где происходит стыковка конструкций стены и окна, обладающих совершенно различными свойствами, в том числе, и в плане теплотехники

И важно исполнить узлы таким образом, чтобы не возникало мостиков холода на оконных откосах. . В основном, проблема мостиков холода – это проблема однослойных конструкций стен, которые применялись в домах прошлых лет (сплошной кирпич, керамзитобетон и т.д.)

В таком случае слабой зоной является сама стена вокруг оконной коробки в силу ее низкого сопротивления теплопередаче. На откосе появляется участок с температурой поверхности ниже точки росы. На этом участке, во-первых, происходят высокие теплопотери, во-вторых, на нем выпадает конденсат. Если конденсация влаги на откосе происходит часто, то впоследствии на этих местах может образоваться грибок (плесень). То же самое относится к проемам без четвертей. При их отсутствии опасность мостиков холода серьезно возрастает, и здесь следует особо внимательно продумать теплотехнику узлов примыкания

В основном, проблема мостиков холода – это проблема однослойных конструкций стен, которые применялись в домах прошлых лет (сплошной кирпич, керамзитобетон и т.д.). В таком случае слабой зоной является сама стена вокруг оконной коробки в силу ее низкого сопротивления теплопередаче. На откосе появляется участок с температурой поверхности ниже точки росы. На этом участке, во-первых, происходят высокие теплопотери, во-вторых, на нем выпадает конденсат. Если конденсация влаги на откосе происходит часто, то впоследствии на этих местах может образоваться грибок (плесень). То же самое относится к проемам без четвертей. При их отсутствии опасность мостиков холода серьезно возрастает, и здесь следует особо внимательно продумать теплотехнику узлов примыкания.

Важная рекомендация – при отсутствии четвертей применять оконные коробки шириной не менее 130 мм. При узкой оконной коробке качественная заделка шва затруднена и высока вероятность мостиков холода. Приведенные в ГОСТе варианты с фальш-четвертями из уголков или из наличника возможны только при наличии наружной штукатурки, и все равно остаются проблемными с точки зрения теплотехники.

При наличии в стене эффективного утеплителя (минеральной ваты или негорючих пенополистиролов) окно должно стоять или в плоскости утеплителя, или за четвертью из утеплителя. В стенах, где комбинируются газобетон с наружной облицовкой и четвертями из кирпича, как правило мостиков холода также не возникает благодаря хорошим теплотехническим качествам газобетона.

Подготовительный этап

Подготовка помещения к монтажу пластикового окна — укрытие мебели плёнкой

Как только заказанные окна будут доставлены, можно начинать подготовку к их установке. Рабочее место следует полностью освободить от лишних предметов.

Из окна вынимают стеклопакет, если это требуется. Штапик бережно поддевается штапелем, извлекается. Первым делом, вынуть нужно вертикальные штапики, после этого — горизонтальные. Каждый следует пронумеровать, иначе после установки могут образоваться зазоры.

Теперь можно раму наклонить, стекло вынуть.

Как вынуть стеклопакет

Делается разметка под анкеры с последующим сверлением отверстий:

снизу — 2;
сверху — 2;
слева — 3;
справа — 3.

Используются анкеры — диаметр 1 см, а также соответствующее сверло.

Материал стен может оказаться неплотным (например, ячеистый бетон). Тогда крепеж производится с использованием анкерных подвесов. Их фиксируют на раме и стене с помощью саморезов (потребуется по 8 штук).

Отделочные мероприятия

После установки окон ПВХ монтируются вспомогательные части. Их поставляют в комплекте с блоком или докупают отдельно.

Практичные и экологичные дома из арболита. Преимущества арболита

Ставим подоконник

Ширина изделия выбирается под толщину стены, но выступ не должен быть более 6 см. Это обеспечит легкость обтекания конструкции потоками воздуха, нагретого батареями. Длина подоконника равняется оконному проему, но в случае объединения двух соседних стеклопакетов можно ее увеличивать.

Установка подоконника происходит так:

Выполнение опорной конструкции из пластика или дерева. Ширина опоры равняется 5-7 см, длина – меньше ширины, но так, чтобы свободная часть выступала на 10 см.
Установка опоры и выравнивание ее цементом. На один блок понадобится 3 участка – с краев и по центру, на расстоянии 40-50 см друг от друга.
Выравнивание сегментов в горизонтальном направлении по шаблону. Для этого используется сам подоконник – он должен очень туго заходить в зазор между опорой и низом рамы.
Снятие защитной пленки с подоконниковой панели.
Установка торцевых заглушек на изделии.
Подгонка подоконника киянкой с контролем ровности при помощи ватерпаса.
Проверка зазора на расширение по маяку толщиной 5 мм.
Запенивание пустот.
Фиксация 2-х деревянных распорок по краям и одной – по центру. Так пена не перекосит подоконник.
Извлечение распорок и маяка, срезание излишков герметика.
Заделывание щелей. Понадобится на участок соприкосновения подоконника и стены наклеить малярный скотч. В пустоты залить герметик, излишки убрать.

Выполняем водоотлив

Отлив крепится на подставочный профиль при помощи саморезов. Вне зависимости от метода установки основного блока точки соединения водоотлива со стеклопакетом заделываются герметиком. Так ограничивается доступ влаги в систему.

Как установить пластиковое изделие точно по инструкции? Проследить, чтобы его край заходил в стену на 2-3 см. Нужно углубление выполняют перфоратором.

Внизу отлив оклеивают шумоизоляционной лентой или подушкой из пены – это уменьшит звук от падающих дождевых капель.

Делаем откосы

Чтобы замаскировать стеновой материал, неровный монтажный шов, применяются откосы на пластиковые окна, установка их происходит двумя способами.

Без стартового профиля

Такой вариант подходит, если начата установка пластиковых окон своими руками с узкими стеклопакетами:

Подготавливают проем – обрезают пену, удаляют остатки штукатурки.
Фиксируют тонкую (1х4 см) рейку широкой стороной на пластиковые откосы.
Если толстая стена, планку следует посадить на дюбеля, если узкая – прибить гвоздями.
В пене прорезают отверстие на глубину 1 см.
Нарезают панели из пластика по замерам или трафарету.
Просверливают отверстия с отступом 0,5 мм на торце в полосе.
Задувают пену как можно глубже, предварительно сбрызнув участок водой из пульверизатора.
Монтируют откос. Его нужно приподнять, придавив пену, поставить гвозди в пазы и закрепить их на планке.
Боковые части делают по шаблону и ставят аналогичным образом.

Со стартовым профилем

Начать нужно с подготовки проема – убрать пыль и загрунтовать. Далее работать так:

Закрепить деревянный брус по периметру проема, чтобы он заходил на раму.
Подрезать угол опоры под угол откоса.
Привинтить брус саморезами или дюбелями.
Прикрепить стартовый профиль на деревянную планку скобами, маленькими гвоздями или шурупами с плоской головкой.
Верх стыков по вертикали и горизонтали подрезать под углом 45 градусов.
Щели заделать акрилом.
Поставить откосы, начиная с боковых частей.
Запенить стыки и скрепить их бумажным скотчем до полной полимеризации.

Неправильная установка пластиковых окон своими руками чревата рисками проникновения холода и влаги в комнату. Чтобы предотвратить эти явления, тщательно снимайте замеры, качественно подготавливайте проем. Обязательно учитывайте стеновой материал и степень прилегания рамы к откосу. Рассчитывайте количество дюбелей, монтажной пены и позаботьтесь об укладке хорошего изоляционного материала. Только при соблюдении последовательности работ конструкция будет качественной, ровной и герметичной.

Выбор метода монтажа пластикового окна

С распаковкой

Одностворчатое небольшое окно можно устанавливать без распаковки

Метод крепления предусматривает разбор стеклопакета. Нужно убрать штапики, само стекло вытащить из рамы. Освободившегося конструкция фиксируется в оконном проеме сквозным методом при помощи дюбелей. После того как она будет надежно закреплена, стеклопакет устанавливается на место и прижимается штапиками. Этот метод установки является более надежным, поэтому его чаще используют в многоэтажных домах, а также в офисных помещениях.

Без распаковки

Способ используется только при установке стеклопакетов в малоэтажных зданиях. Разбирать конструкцию полностью в этом случае не нужно. Сквозное крепление тут не применяется. Для фиксации используются не саморезы, а специальные крепежи.

Крепление по ГОСТ

Также ГОСТ предусматривает четко указанные расстояния, на которых должны располагаться крепежи и другие конструктивные элементы. Все эти параметры разработаны, исходя из того, что в зависимости от условий и температуры окна могут слегка деформироваться.

Минимальные расстояния между крепёжными элементами не должны превышать:

для коробок профилей ПВХ белого цвета: 700 мм;
для коробок из цветных профилей ПВХ: 600 мм;
расстояния от внутреннего угла оконного блока: 150 — 250 мм;
импостного соединения до крепёжного элемента: 120 — 180 мм

Эти размеры всегда можно проверить с помощью лазерной линейки.

Рекомендуемые минимальные заглубления (глубина ввинчивания) и посадки дюбелей

Наименование стенового материала	Минимальное заглубление, мм
Бетон	40
Кирпич полнотелый	40
Кирпич щелевидный	60
Блоки из пористого природного камня	50
Легкие бетоны	60

Крепление на гибкие анкерные пластинынаиболее эффективно сопротивляется нагрузкам, направленным перпендикулярно плоскости оконного блока, таким как ветровые нагрузки, а также эксплуатационные нагрузки, возникающие при открывании створок светопрозрачной конструкции.

Угол изгиба пластины выбирается по месту и зависит от величины монтажного зазора. Пластины крепят к оконным блокам до их установки в проемы с помощью строительных шурупов диаметром не менее 5 мм и длиной не менее 40 мм. Гибкие анкерные пластины крепят к внутреннему слою многослойной стены пластмассовыми дюбелями со стопорными шурупами (не менее 2 точек крепления на каждую пластину) диаметром не менее 6 мм и длиной не менее 50 мм. Одно из условий применения монтажных пластин — это дальнейшая отделка откосов оконного проема оштукатуриванием или облицовкой «сухим» способом.

Обратите внимание на то, что анкерная пластина крепится к стене, а не к штукатурному откосу и должна находиться под уплотнительными лентами, которые используются при монтаже!!!

Особенность анкерных пластин заключается в том, то их применение делает невозможной установку наличников, закрывающих монтажный шов без дополнительных мероприятий по заглублению пластин в откос и последующей заделки углублений штукатурным раствором, шпатлевкой.

Пластиковые окна из цветного ПВХ лучше крепить только на анкерные пластины, т.к. коэффициент линейного расширения цветного пластика в 1,5-2 раза выше, чем у белого, и соответственно температурные деформации больше.

Выполнение замеров и расчетов

Прежде чем заказывать окна, необходимо узнать размер оконного проема, принимая во внимание вид проема: с четвертью или без. Оконной четвертью является выступ с наружной части стены, ширина его может составлять до 4 см

Четверть расположена по периметру окна, при ее наличии потребуется установка окна изнутри помещения. Расчет следует выполнять, исходя из самого узкого места, при заказе окна к ширине необходимо добавить 3 см, длину оставить без изменения.

Проем может и не иметь четверть, в этом случае есть следующие решения:

Выполнить обработку пространства между стеной и рамой монтажной пеной, шов можно закрыть нащельником.
Построить четверть, обеспечивающую надежное удерживание окна.

При заказе окна в проем без четверти, следует принимать во внимание, что длина его будет меньше проема на 5 см, а из ширины нужно вычесть 3 см

Установка окна выполняется с отступом от внешней поверхности на треть вглубь, что следует учитывать при замере подоконников и отливов, добавив по 5 см к каждому. Ширина подоконника может зависеть от места расположения батареи, поскольку он может только частично закрывать радиатор, дополнительные 2 см для маскировки основания окна. Что касается длины, то лучше добавить 15 см и выполнить аккуратную деталь.

Подготовка проёма

Подготовка проёма к монтажу пластикового окна включает в себя:

демонтаж старого оконного блока,
обработку четвертей и стенок проёма,
уборку мусора.

Демонтаж оконного блока

Для демонтажа старого окна потребуется монтажка (выдерга), электролобзик с крупной пилкой по дереву или ножовка. В первую очередь при помощи монтажки снимаются (или срываются) все створки. Затем оконная коробка освобождается от отлива, внутренних нащельников и подоконника. Лобзиком или ножовкой распиливается низ коробки, после чего с помощью монтажки выворачиваются половинки нижней доски, а затем бока и верх оконной коробки. Проём полностью очищается от остатков старого утеплителя и обметается от паутины и пыли. Доски и прочие части демонтированного оконного блока желательно сразу же вынести из рабочей зоны, за исключением пары старых нащельников: из этих реек нужно напилить несколько брусочков длиной 5 — 10 см, которые будут использованы в качестве опорных колодок для окна и подоконника.

Обработка четвертей

Края четвертей необходимо выровнять с помощью топора или молотка: отбить торчащие камни, наплывы раствора и т.п. Это нужно для того, чтобы потом, при установке наружных декоративных уголков, их можно было максимально плотно прижать к четверти.

Если четверти имеют большие сколы или получили повреждения при демонтаже, сейчас (до начала монтажа) их можно восстановить с помощью быстротвердеющей строительной смеси для наружных работ. Кроме того, если Вы решили установить окно как требует ГОСТ — с наружной гидроизоляцией (ПСУЛ), то внутреннюю поверхность четверти необходимо обязательно выровнять штукатурной смесью, чтобы обеспечить герметичное прилегание ПСУЛа к четверти после расширения.

Сейчас, когда проём освобождён от оконной коробки, замерьте, какой получится просвет внизу между окном и нижней четвертью, учитывая, что за верхнюю четверть окно должно зайти примерно на 20 мм — не более. Если просвет внизу хотя бы в одном месте получается менее 15 мм, то часть нижней четверти (или всю четверть) придётся срубить перфоратором, иначе потом не удастся завести под раму отлив и обеспечить ему необходимый уклон.

Подготовка стенок проёма

Проём должен быть очищен от грязи, пыли, паутины, наплывов раствора. Торчащие гвозди или другие элементы крепления старого оконного блока, а также остатки утеплителя (тряпки, пакля, раствор, пена и т.д.) нужно полностью удалить. Сколы, раковины и прочие повреждения поверхности глубиной более 10 мм должны быть зашпаклёваны водостойким составом. Это особенно необходимо, если Вы планируете установить пароизоляционную ленту, которую нужно наклеивать на ровную поверхность проёма, чтобы гарантированно защитить пену от влаги, содержащейся в воздухе со стороны помещения. Но даже если пароизоляционная лента не будет устанавливаться, шпаклевание проёма всё-равно не будет лишним, ведь благодаря этому повысится герметичность стенок проёма, а значит откосы будут более тёплыми.

Демонтаж старого окна

Лучше всего старое окно снимать непосредственно перед установкой нового. Оно вряд ли кому-либо пригодится, поэтому его обычно вырывают вместе с крепежными элементами. Если потребуется, раму можно распилить и вынуть по секциям.

Термоизоляция, уплотнитель удаляются.

Вся штукатурка, что имеется на откосах, счищается. Желательно воспользоваться перфоратором с насадкой «лопата».

Подоконник снимают. Цементный слой, что когда-то застыл под ним, счищают.

Каждую из обрабатываемых поверхностей покрывают грунтовкой. Кстати, монтажники порой «забывают» производить такие действия, так как это лишняя работы, а последствия могут вовсе не проявиться или проявятся нескоро.

Оконный проем освобожден

Если проём деревянный, укладывают слой гидроизоляции по всему периметру.

Алгоритм подготовки

Правильная установка оконной конструкции начинается с подготовки:

С рамы снимаются створки – сначала вытаскивается отвертками или плоскогубцами штифт на петле сверху. Его подхватывают и выталкивают.
После снятия верхнего штыря снимают нижний.
Стеклопакет без створок вынимается после удаления штапиков. Понадобится ножик или тонкий шпатель. Инструмент располагают в отверстии между стеклом и рамой, затем плавно сдвигают в сторону.
Снимается снаружи защитная пленка.
Наносится разметка крепежа с шагом в 0,4 мм. Точку фиксации от угла отдаляют на 15 см.
Фиксации крепежа для москитных сеток.
Закрытие слива декоративными заглушками.
Наклеивание паропроницаемых уплотнителей, которые расширяются самостоятельно, и гидроизоляционных материалов по периметру рамы.
Герметизация доборных деталей и подставочного профиля ПСУЛ-лентой.

Как поставить и закрепить поэтапно по ГОСТ?

Установить ПВХ-окно можно самостоятельно, важно выбрать, каким способом это сделать. Рекомендуется рассмотреть пошаговые инструкции отдельно для каждого метода

Как сделать пошагово без разборки?

Монтаж начинается с фиксации пластин крепежа. Их можно выделить 2 типа: п-образные и линейные. Чтобы окно стояло долго, лучше выбирать надежные и плотные крепежи.

Фиксация происходит на расстоянии 50-200 мм от края, но между деталями в середине не должно быть более 700 мм. Детали прикручивают с помощью саморезов к профилю.

Это особенности монтажа без разборки, далее нужно действовать по схеме:

Раму выставить в очищенном проеме с помощью строительного уровня.
Прикрепить не саму раму, а пластинки с помощью дюбелей-гвоздей. Для этого просверливают отверстие, отгибают пластинку, фиксируют дюбель, обратно устанавливают пластинку и вкручивают дюбель.
Когда окно установлено переходят к монтажу отливов.

Основные этапы с разборкой

Вариант с распаковкой окна – наиболее распространенный. Для начала необходимо провести все замеры: померить раму окна и проем. Затем можно приступать к работам. На старте окно разбирают:

Снимают створку.
Петельки на створках поддевают отверткой.
Надавливают на штифт, расположенный в центре и тянут за него.
Убирают стеклопакет после снятия штапиков.

Для этого в щель между штапиком и рамкой вставляют что-то узкое и крепкое. С помощью шпателя заходят в стык и подвигают штапик подальше от рамы.

С конструкции убирают защитную пленку и раму вставляют в проем

Также используют специальные монтажные клинья или деревянные кусочки.

Затем с помощью дрели и сверла делают отверстия под крепежи. От края сверху отступают около 150-180 мм.

Нижнее отверстие располагают на таком же расстоянии с нижнего края. Затем используют анкер, затягивая его в отверстии.

На следующем этапе ставят отливы:

На наружную часть рамы приклеивают качественную парогидроизоляцию.
На боковых частях оконного проема делают маленькие штробы – в них вставляются края водоотливов.
В месте, где отлив будет опираться на стену, используют монтажную пену.
Отлив прикрепляют к раме с помощью саморезов.

Откосы на окна своими руками

Установка откосов из пластика на окна проводится в день установки окна для кирпичных, панельных домов и в последующий день для сталинских строений. Различия среди пластмассовых откосов не столь очевидны, но нужно их понимать.

Сэндвич панель бельгийского типа можно вставить в рассвет, не придерживаясь прямого угла окна, что зрительно расширяет оконный проём. Откосы из пластика фирмы VECA подходят для бережной оклейки обоев при вмонтированных откосах.

За счёт снимающегося наличника, концы обоев будут хорошо им закрываться.
При окончании работы, на изделие навешиваются рамы и стеклопакеты.
Осуществляется установка дополнительных аксессуаров.
Вскоре после окончания всех рабочих процедур, окно пригодно для использования.

Только окна с большими размерами створок советуется начать использовать через сутки после завершения установки.

Способы крепления окна

Перед тем, как перейти непосредственно к монтажным работам – требуется определиться с методом крепления конструкции в проеме. Существует два разных способа реализации этой задачи на практике — монтаж анкерами и установка с помощью пластин. Рассмотрим специфику каждого метода подробно.

Анкерный способ

При анкерном способе крепления окна – в его раме делаются специальные сквозные монтажные отверстия под крепеж. Аналогичные отверстия высверливаются и в стене. Анкера вставляются в отверстия в рамах и затягиваются. Чтобы крепеж был незаметен в общем дизайне конструкции – он маскируется створкой или же его закроет собой стеклопакет.

Плюсы методики:

Возможность поставить раму в проем максимально точно и ровно;
Высокая прочность фиксации, которая особенно важна, если планируется установка конструкций габаритных и тяжелых. Заметим – что крепление анкерами – это единственно возможный вариант для окон с большим весом и при монтаже конструкций в местах с повышенными внешними нагрузками.

Минусы технологии крепления анкерами:

Оконную конструкцию придется предварительно разобрать – снять стеклопакеты, штапики, створки. Для новичка это будет непростой задачей, поскольку малейшая ошибка может привести к повреждению важных элементов пластикового окна, а конструкции из данного материала ни реставрации, ни ремонту не подлежат;
Профиль окна будет предварительно просверливаться, а это влечет за собой нарушение его целостности, что чревато снижением показателей тепло и звукоизоляции.

Еще один существенный недостаток рассмотренного способа — он достаточно трудоемкий и долгий.

Крепежные пластины

Данный способ подразумевает фиксацию рамы на анкерные пластины, которые предварительно закрепляются на ее торцевой части. После того, как рама будет установлена в проем в правильном положении – пластины дополнительно закрепляются дюбельным крепежом к стеновой поверхности.

Плюсы использования крепежных пластин:

Монтаж происходит достаточно быстро и просто, особенно если в креплении задействуются пластины штатного типа, плотно входящие в специальные пазы;
Профиль остается целым, что благоприятно сказывается на показателях тепло- и шумоизоляции;
Не нужно тратить время на распаковку окна. Хотя эксперты все же советуют осуществить разборку окна для того, чтобы качественно выполнить изоляцию всех стыков и швов.

Минусы:

Минус у способа крепления на пластины один – он неприменим в условиях наличия повышенных внешних нагрузок на окно – высокой этажности установки, сильных и частных порывов ветра в месте монтажа.
Исходя из рассмотренных плюсов и минусов каждого метода крепления – можно выбрать для себя оптимальный вариант фиксации оконной конструкции.

Правильная подготовка к монтажным операциям

Самому поставить оконные блоки проблематично, поэтому понадобится задействовать помощника. Перед началом чистовых работ стоит провести подготовку. В данной инструкции подробно рассмотрены все этапы.

Снятие замеров

В современных квартирах допускается ставить пластиковое окно без четверти – внутренней рамки шириной в ¼ кирпича. Замеры делаются до начала монтажа следующим образом:

Находят четверть по разнице внутренней и наружной ширины рамы.
Вымеряют ширину по расстоянию между откосами. От ширины стеклопакета отнимают 2 монтажных зазора.
Определяют высоту, на которую нужно установить пластиковое окно. Для этого понадобится выяснить дистанцию от верхней части откоса до подоконника. От высоты проема вычитают два зазора и к результату прибавляют высоту подставного профиля.
Проверяют симметрию и ровность, используя уровень.
Вычисляют ширину отлива, добавляя к существующему 5 см.
Отмеряют место укладки утеплительного материала по его толщине.
Высчитывают параметры подоконника. Ширину проема суммируют с размером вылета. Из результата вычитают ширину рамы.

Какие инструменты понадобятся?

Тип инструмента зависит от той части ПВХ-конструкции, с которой вы будете работать на данном этапе.

Демонтаж старой деревянной рамы

Осуществляется при помощи:

электрический лобзик – делают перепил частей короба;
лом – подставляется под петлю, чтобы поддеть раму;
стамеска и малярный нож – нужны, чтобы вычистить проем после снятия отливов и подоконников;
перфоратор с насадкой-лопаткой – поможет отбить откосы.

Монтирование оконного блока

В процессе установки окон ПВХ необходимо использовать:

рулетка, карандаш – для замеров и отметок;
шуруповерт – можно быстро вкрутить саморезы;
перфоратор – им садят раму на пластины или анкера;
буры 6х10 – если сквозная установка;
буры 6х6 – при использовании металлических пластин;
строительный пистолет – легче заделать отверстия монтажной пеной;
малярный ножик – снимаются излишки пены;
ножницы для металлических материалов – нужны при нарезке ПВХ-уголков;
уровень и вертикальный отвес – регулируются вертикальное и горизонтальное направление блока.

Фиксация подоконника

Установка подоконника осуществляется с использованием:

болгарки, ножовки для металла, электрического лобзика;
перфоратора;
строительного уровня;
молотка;
малярного или строительного ножей;
пистолета для монтажной пены.

Крепление откосов

Пластиковые откосы являются финальной отделкой окошка, которую устанавливают при помощи:

лобзика или ножовки для металла – режут панели;
малярный нож – позволяет нарезать гипсокартон;
емкости для штукатурной и шпаклевочной смесей;
строительный пистолет – для пены и герметика;
шпателя – облегчают процесс нанесения шпаклевки, штукатурки;
кисти и валики – понадобятся для грунтования и окраски изделий;
наждачная бумага – ей ошкуриваются поверхности;
бумажный скотч – фиксирует слой полиэтилена, временно удерживает пластиковые панели.

Выбор технологии работ

Инструкция по установке пластиковых окон предусматривает выбор варианта крепления. Они зависят от специфики помещения и типа стенового материала.

Шовная гидроизоляция. Материалы для гидроизоляции швов и этапы устройства

Металлические пластины

Если монтаж пластиковых окон своими руками проводится в домах из панелей, кирпича, пеноблоков или газобетона, лучше использовать специальные пластины. Такой вариант крепления отличается скоростью выполнения и подходит даже для мастеров-новичков.

Недостатком монтажных пластин являются риски разгерметизации конструкции, расшатывания рамы от порывов ветра. Чтобы предотвратить эти моменты, следует купить широкий и толстый крепеж.

Анкерные штыри

Установка окон ПВХ производится посредством просверливания в раме отверстий для крепежа. Его затем вбивают в стену – блок держится прочно, не пропускает сквозняки.

Минусы применения анкеров – риски утраты оконной конструкцией герметичности по причине сквозного просверливания профиля. При использовании штырей нужно соблюдать ровность их расположения. Это предотвратит появление зазоров и обеспечит плотное прилегание створок.

Оба крепежа

Для стенок из твердых материалов рекомендовано два типа крепления. До начала монтажа стоит сделать разметку:

первый вид соединения находится на дистанции от 12 до 15 см от внутренних углов профиля;
остальные крепления отдаляются друг от друга на 60-70 см.

На каждой части профилей понадобится выполнить не менее трех точек соединения.

Рама

Снимаем подвижную часть окна:

ставим ручку в позицию «закрыто» и удаляем накладки с петель;
вынимаем стержень из верхней петли;
меняете положение ручки на горизонтальное и снимаете фрамугу с нижней петли.

С глухой створкой поступаете следующим образом: аккуратно извлеките штапик по периметру с помощью шпателя и, чуть наклонив раму, извлеките стеклопакет.

Удалите с наружной части рамы заводские клейкие ленты. Устанавливаете раму в проём и вбиваете колышки по лазерному уровню. Высверливаются отверстия под дюбели. Далее крепим раму анкерами, начиная с нижних, или саморезами на пластину.

Особенности демонтажа старого блока

Перед тем, как поставить новую конструкцию, нужно снять старую раму со стеклами. Своими руками необходимо действовать так:

Вынести из помещения или накрыть полиэтиленом мебель и бытовую технику.
Подготовить инструменты – электрический лобзик, монтировку, молоток, зубило и ножовку.
Убрать самую маленькую створку или форточку.
Вытащить большую створку.
Распилить внутреннюю перегородку, извлечь ее из рамы.
Разобрать нижнюю часть изделия и демонтировать остальные участки.
Подготовить поверхность под новое пластиковое окно, удалив зубилом и молотком неровности.
Сформировать бороздки.
Очистить проем от мусора и обработать отделку грунтовочными составами.

Сборка пластиковых окон от замера до монтажа и крепления