Нюансы выбора производственного помещения
Для изготовления оцилиндровки подойдет ангарное помещение или площадка с навесом для защиты оборудования от осадков. Из особых требований – достаточно высокие потолки, чтобы не мешать работе гидравлики по перемещению тяжелых бревен, отделка стен и пола негорючими материалами.
Отдельно оборудуется помещение для сушильного бокса или площадка под навесом (при выборе атмосферной сушки). На площади для камеры можно сэкономить, если предполагается обработка древесины естественной влажности, без камерной усушки. Но такая продукция востребована, в основном, только в строительный сезон, ведь монтировать строение из древесины естественной влажности нужно в короткий срок, чтобы дерево не успело дать усадку.
Необходимо обустроить и офисное помещение – откуда бы ни пришел клиент (по рекомендациям, рекламе из интернета, газет или билбордов), он обязательно захочет увидеть выставочный образец.
Фотографии макетов не помогут – большинство потенциальных заказчиков желают не только видеть «товар лицом», а и иметь возможность оценить гладкость отделки и качество соединений. Идеальный вариант «два в одном» — построить деревянный дом и разместить в нем офис своей фирмы.
Соединение шипом в гнездо
Соединения шипом в гнездо, или просто шиповые соединения, используются, когда две детали соединяются углом или при пересечении. Это, вероятно, самое прочное из всех рамных соединений в столярно-плотничном деле, и оно используется при изготовлении дверей, оконных переплетов и мебели.
Типы соединений шипом в гнездо
К двум основным видам шиповых соединений относятся обычное соединение шипом в гнездо и соединение ступенчатым шипом в гнездо (вполупотемок). Шип и гнездо составляют примерно две трети ширины материала. Расширение гнезда делается с одной стороны паза (полупотемок), и в него вставляется ступенька шипа с его соответствующей стороны. Полупотемок помогает предупредить выворачивание шипа из гнезда.
Обычное соединение шипом в гнездо
1. Определите положение соединения на обеих деталях и сделайте разметку на всех сторонах материала. Разметка показывает ширину пересекающей детали. Шип будет на торце перекладины, а гнездо пройдет через стойку. Шип должен иметь небольшой припуск по длине для дальнейшей зачистки соединения.
2. Подберите стамеску максимально близкую по размеру к трети толщины материала. Установите рейсмус по размеру стамески и разметьте гнездо в средней части стойки между ранее нанесенными линиями разметки. Работайте от лицевой стороны. При желании можно установить раствор рейсмуса на треть толщины материала и работать им с обеих сторон.
З. Таким же образом разметьте шип на торце и обеих сторонах до разметки заплечиков на перекладине.
4. Зажмите в тисках вспомогательную опору в виде деревянного обрезка достаточно высоко, чтобы можно было прикрепить к нему стойку, повернутую «на ребро». Закрепите на опоре стойку, расположив струбцину рядом с разметкой гнезда.
5. Вырежьте стамеской гнездо, сделав припуск внутрь примерно на 3 мм от каждого ее конца, чтобы не повредить края при выборке отхода. Держите стамеску ровно, сохраняя параллельность
ее кромки плоскости стойки. Первый рез сделайте строго вертикально, расположив скос заточки в сторону середины гнезда. Повторите с другого конца.
6. Сделайте несколько промежуточных резов, держа стамеску под небольшим углом и скосом заточки вниз. Выберите отход, действуя стамеской как рычагом. Углубившись на 5 мм, сделайте еще резы и выберите отход. Продолжайте примерно до половины толщины. Переверните деталь и работайте таким же образом с другой стороны.
7. После удаления основной части отхода зачистите гнездо и срежьте оставленный ранее припуск до линий разметки с каждой стороны.
8. Прорежьте вдоль волокон шип, ведя ножовку с обушком по линии разметки со стороны отхода, и вырежьте заплечики.
9. Проверьте пригонку и при необходимости подправьте. Заплечики шипа должны аккуратно примыкать к стойке, соединение должно быть перпендикулярным и не иметь люфта.
10. Для закрепления можно вставить клинья с обеих сторон шипа. Зазор для этого делается в гнезде. Работая стамеской с наружной стороны гнезда, расширьте примерно две трети глубины с уклоном 1 :8. Клинья делаются с таким же уклоном.
11. Нанесите клей и плотно сожмите. Проверьте прямоугольность. Нанесите клей на клинья и вгоните их на место. Отпилите припуск шипа и удалите излишек клея.
Другие шиповые соединения
Шиповые соединения для оконных переплетов и дверей несколько отличаются от шиповых соединений вполупотемок, хотя техника выполнения такая же. Внутри проходит фальц и/или накладка для стекла или филенки (панели). При выполнении соединения шипом в гнездо на детали с фальцем плоскость шипа делайте на одной линии с кромкой фальца. Один из заплечиков перекладины делается длиннее (на глубину фальца), а второй короче, чтобы не перегораживать фальц.
Шиповые соединения для деталей с накладками имеют заплечик, выполненный с прирезкой, чтобы соответствовать профилю накладки. В качестве альтернативы можно снять накладку с кромки гнезда и сделать скос или прирезку в соответствии с ответной деталью.
Другие разновидности соединений шипом в гнездо:
- Боковым шипом — при изготовлении дверей.
- Потайным скошенным шипом вполупотемок (со скошенной ступенькой) — чтобы скрыть шип.
- Шипом впотемок (ступеньки шипа с двух его сторон) — для относительношироких деталей, таких как нижняя обвязка (брусок) двери.
Все эти соединения могут быть сквозными, а могут быть и глухими, когда торец шипа не будет виден с обратной стороны стойки. Их можно укреплять клиньями или нагелями.
Простые формулы расчета
Для того чтобы понять, сколько досок в кубе, берут три размера: высоту (толщину), ширину и длину. Поскольку все стороны в кубометре составляют 1 метр, то количество, скажем, шестиметровой необрезной доски в кубе является исключительно расчетным, а число досок — почти всегда дробным. Сечение указывается в миллиметрах, однако, при определении кубатуры их обязательно переводят в метры, и полученное значение также указывается в метрах.
В качестве примера удобно взять обрезную доску распространенного сечения 25*200*6000 мм., или 0,025*0,2*6 метров. В результате перемножения трех последних цифр получают значение 0,03 куб. м. — объем, занимаемый в пространстве одной доской. Разделив единицу на 0,025, получают цифру 33,333 — количество шестиметровых досок указанного сечения в одном кубе. Полученное значение округляется до наименьшего целого, итого — 33 шутки в кубометре.
У обрезных пиломатериалов размеры относительно одинаковые, но даже с учетом этого при расчете необходимого количества кубов всегда нужно учитывать какой-то процент запаса (примерно 10%). Не весь материал может оказаться пригодным, особенно когда нет возможности самостоятельно перебрать все доски и оценить их качество. Лесоматериалы имеют природное происхождение, поэтому при распиле возможны изъяны и появление брака. Кроме того, уложенные доски неплотно прилегают, и в итоге их может оказаться немного меньше.
Хотя стройматериалы продаются кубометрами, иногда нужно рассчитать площадь, покрываемую кубометром доски, либо количество погонных метров пиломатериала в одном кубометре.
Область применения бруса, исходя из его размера
Владельцы участков должны сами выбирать, какой толщины должен быть клееный брус. Чем толще пиломатериал, тем лучше у него будут теплотехнические характеристики. Но при этом, стоимость более массивной продукции намного выше.
Как отмечено в инструкции, высота балок на их характеристики практически не влияет. Только количество венцов в доме из высокого бруса меньше. Такой дом будет смотреться немного лучше, но затраты на его возведение – чуть выше.
Главное требование к длине элементов — их целостность, т. е. должны отсутствовать стыки деталей для начального венца и обвязок стен перед строительством межэтажных и чердачных перекрытий.
Область применения пиломатериала по ТУ согласно из его размеров:
- Стеновой: 14×16, 14×24, 14×20, 17×20, 14×28, 17×16, 17×24, 17×28 см.
- Для балок перекрытий: ширина от 95 до 260 мм, высота от 85 до 1120 мм,
- Клееный брус под размер окна: 80х80, 82 на 86 и 82 на 115 мм.
Следуя традициям строительства рубленой избы
Крестьянский дом был рассчитан на одну, хотя довольно многочисленную семью. Соответственно размеру дома выбирали и длину бревна. Средняя длина бревна составляла примерно 5 м, но могла превышать и десять. На постройку добротного дома уходило 150-170 бревен. Горизонтальный ряд бревен сруба называется «венец«. Количество венцов зависело от толщины бревна (в среднем 30 см, а иногда и 70 см) и от высоты постройки. Так в нашей деревянной модели НАШ ДОМ — 11 венцов, диаметром 2 см, что примерно равно 24 см реального бревна. В старые времена под деревянными домами фундаментов не делали. Нижние венцы клали прямо на землю. Иногда, правда, под углы дома подкладывали большие камни или пни крупных деревьев. Но зато русская изба имела подклет – высокое подполье. В нем держали скот, птицу, хранили съестные припасы.Подклет мы и сделали в виде основания к дому. В нём можно хранить неиспользуемые детали дома, персонажей, игрушки или аксессуары для интерьера домика. Пол в доме выполнен сплошным перекрытием, но при желании пол можно настелить из половиц. Слово «половица» появилось потому, что толстое бревно раскалывали пополам, и образовавшиеся половинки, или половицы, настилали на пол. Половицы всегда укладывали вдоль длинной стены.
На Руси крыши были высокими, с крутыми скатами: ни снег, ни вода на них не задерживались. Треугольные фронтоны возводили над торцевыми стенами. В нашей конструкции есть вариант фронтона с чердачным окном и балкончиком. Между фронтонов укладываются «слеги» – бревна, поддерживающие всю кровлю. Их концы прикрывали специальной доской – причелиной. Таким способом крышу собирали без гвоздей. Странным может показаться и отсутствие потолка в крестьянском доме. Чуть ли не до начала XX в. русские крестьяне жили в курных избах, где печи топили по-черному. Дым, поднимаясь под самую крышу, выходил через специальное отверстие. Потолок был лишь в тех избах, где топили по-белому. В наших моделях мы решили укомплектовать дома потолком, вдруг кто-то захочет оборудовать и использовать ещё и чердак.
Характеристики и виды бруса
Для того, чтоб выбрать добротный пиломатериал, необходимо иметь о нем представление. Брус – это деревянные длинномерные балки с прямоугольной или квадратной формой поперечного сечения. Изготавливают его из разных пород дерева. По технологии производства можно выделить несколько видов.
- Пиленый. Другое название – обрезной. Выпиливается на специальных пилорамах из цельного бревна без последующей обработки.
- Строганный. Пиленый материал обрабатывается на строгальных станках, тем самым получая гладкую поверхность.
- Профилированный. Деревянные балки отличаются от предыдущих наличием замкового соединения. Стоят они дороже, но работать в процессе монтажа проще. Обеспечивается плотное и качественное соприкосновение материала, тем самым исключая дополнительную обработку стен. Такой дом имеет наименьшую усадку.
- Клееный. Качественный и надежный материал. Изготавливается путем склеивания между собой балок меньшего размера с учетом направления волокон древесины.
Следует отметить, что содержание влаги в строительной древесине, не должно превышать 15-20%. Достичь этих показателей помогают специальные сушильные камеры.
Очевидные плюсы:
- Длительный срок эксплуатации – 10 лет и более.
- Удобный доступ с обеих сторон к любой части парника.
- Наличие форточек, позволяющих регулировать проветривание внутреннего пространства.
- Простота сборки и разборки.
- Компактные габариты в собранном и разобранном состоянии.
- Высокая прочность и надежность сочетается с относительно малым весом. Слой снега в 15 см и порывистый ветер до 20 м/с не вызовут никаких проблем.
- Установка не требует обязательной организации фундамента.
Парник «Бабочка» хорошо подходит для выращивания огурцов, перцев, томатов и ряда других теплолюбивых культур.
Какой подойдет для постройки жилья?
Брус используется для строительства внешних и внутренних несущих стен — стен, которые собственную нагрузку совместно с нагрузкой от перекрытий и кровли передают на фундамент. А также для возведения ненесущих стен. Они передают на фундамент только собственный вес.
Существуют еще внутренние перегородки, которые разделяют помещение на комнаты и устанавливаются от пола до потолка. Они несут исключительно собственную нагрузку и опираются не на фундамент, а на перекрытие и могут изготавливаться, как из бруса, так и сборно-щитовыми
Различие в области применения бруса в основном зависит от базовой величины — толщины стены. Она должна удовлетворять нескольким показателям: прочности, теплозащите и звукозащите. Первые два параметра наибольшие значения имеют для внешних несущих стен, а для перегородок и внутренних стен преимущество имеют прочность и звукоизоляция.
Теплоизоляционные характеристики бруса очень высокие — коэффициент теплопроводности в 17 раз ниже, чем у железобетонных стен. Тем не менее теплопередача во внешних стенах из бруса протекает неравномерно — скорость ее в 3 раза больше в продольном направлении волокон, чем в поперечном, последний берется за основу для расчета стеновых конструкций.
Несущих стен
При выборе бруса для внешних несущих стен, первоначально его толщину проверяют по условиям прочности. Как правило, для одноэтажного дома достаточно толщины 150 мм, для 2-х этажного — 200 мм и трехэтажного — 250 мм.
Далее проверяют толщину стен на теплостойкость. Фактическое сопротивление теплопередаче бруса, должно гарантировать в доме нормативный температурно-влажностный режим. Поэтому толщина стен зависит от климатических условий строительства:
- Южные районы с температурой до — 5С, 150 мм.
- Центральные с температурой до — 10С, 200 мм.
- Восточные с температурой — 30С, 250 мм.
- Северные с температурой — 40С, 320 мм.
Понятно, что на практике этого никто делать не будет, поэтому прибегают к устройству многослойных стен с теплоизоляционным слоем.
Если застройщик выберет для стен классический брус, то из-за сезонной влаги и засухи, дом будет претерпевать от разбухания/рассыхания бруса. В этом случае потребуется защита. Лучше всего наружное утепление минватой слоем не менее 100 мм. Поскольку этот тип утеплителя обладает идентичной с брусом паропроницаемостью, брус можно взять с меньшей толщиной 160-180 мм.
Также бороться с негативными сезонными последствиями возможно, если установить клееный брус, при возведении внешних стеновых конструкций. Он не только имеет повышенную стабильность к окружающей среде, но располагает неплохими теплозащитными характеристиками, поскольку его составляющие элементы — ламели, сначала просушивают, затем склеивают, что понижает растрескивание бруса,
Потери тепла через ограждающие системы оказываются наименьшими, так как в стенах из клееного бруса соединения плотные и щели в действительности не возникают.
Застройщик, который занимается проблемами теплозащиты брусовых стен, должен знать, что энергопотери через них не превышают 15%. Основная часть тепла уходит из дома через негерметичные технологические проемы, пол и кровлю. Снижение теплопотери в доме нужно проводить повсеместно, тогда будет реальная экономия тепла.
Ненесущих перегородок
Монтаж таких стеновых конструкций происходит исключительно после завершения усадки брусового дома.
Они предназначаются для внутреннего зонирования дома по функциональному назначению.
Главная задача перегородок — защита от шума. Они не предназначаются для переноса веса от верхних этажей и кровли домостроения.
Поэтому механическая прочность таких конструкций существенно ниже, чем несущих, в связи с чем их не всегда помещают на фундаменте, а зачастую просто укрепляют к межэтажным конструкциям.
Основные характеристики перегородок из бруса:
- легкий вес;
- прочная и не толстая конструкция;
- способность к термоизоляции;
- способность выдерживать навесное бытовое оборудование и мебель;
- экологическая безопасность;
- влагостойкость;
- пожаробезопасность;
- звуконепроницаемость.
Перегородки размещают на системах перекрытия до того, как будут настелены полы. Допустимая толщина бруса для таких конструкций 80-120 мм. В зонах присоединения этих стен к горячим поверхностям печей и дымоходов устанавливают специальные термоизолирующие вставки.
Отрицательные качества оцилиндрованного бревна
- повреждение слоя древесины;
- скручивание и раскручивание;
- прогибание;
- появление трещин на отдельном элементе;
- маленький диаметр;
- высокая влажность в первые несколько лет после строительства;
- применение инновационных технологий;
- пожароопасность.
Один из минусов материала – это скручивание и растрескивание, которые приводят к теплопотере и повышению влажности.
Когда бревна проходят обработку, применяется конвейерный метод
А это все же не ручная обработка, где каждому бревну уделяется особое внимание. Происходит механическое воздействие на наиболее плотный слой дерева, и нарушается внутреннее равновесие поверхности
Со временем бревна могут подвергнуться разрушению
Со временем бревна могут подвергнуться разрушению.
Когда дерево находится в своей естественной среде, на него воздействует множество факторов. Например, ветер, дождь, вьюга и т.д. Благодаря этому дерево как бы «скручивается», образуя спираль. И когда его спиливают, происходит обратный процесс.
Оно начинает раскручиваться в обратную сторону. Если дерево обрабатывали вручную при помощи топора, плотный слой, корочка, остается нетронутым и процесс раскручивания не запускается. А если на бревно воздействовали механическим способом и повредили этот слой, то есть произвели оцилиндровку, запустили процесс раскручивания. И он идет гораздо быстрее. Ведь ничто его уже не задержит. В результате можно получить множество испорченных бревен, которые изобилуют не только трещинами самых разных размеров, но и могут даже сломаться.
Когда специалист вручную обрабатывает бревно, он тщательно изучает структуру древесины. Конвейер – машина. И такими навыками она, естественно, не обладает. Следовательно, кривые стволы также идут на обработку. В результате во время сборки дома из оцилиндрованных бревен кривые бревна плохо стыкуются с нормальными прямыми и выпирают из стен. Это нарушает целостность здания, плохо влияя как на его теплоизоляцию, так и на внешний вид.
Когда в бревнах появляются даже незначительные трещины, нарушается уровень теплоизоляции.
На бревнах сильнее отражаются атмосферные осадки, и в результате портится внешний вид дома.
Из-за повышенной влажности, без специальной обработки, на бревнах может образоваться плесень и гниль.
При проживании в холодных климатических условиях обязательно стоит учитывать диаметр бревен. Лучше всего использовать бревна с диаметром свыше 30 см. Но для оцилиндрованных бревен это целая проблема. Бревна таких параметров очень сложно подобрать.
Обязательно следует учесть тот факт, что в первые несколько лет после возведения в доме из оцилиндрованного бревна будет наблюдаться повышенная влажность. Не все производители просушивают материал перед обработкой. Это очень затратное мероприятие. И процесс высыхания происходит уже в готовом объекте, чем и можно объяснить излишнюю влажность. Также это происходит в связи с повреждением защитного слоя при обработке. Если бревна обработаны вручную, подсыхание обычно не так заметно.
Для того чтобы исключить раскручивание и выгибание стволов, в них вбиваются металлические стержни. В течение пяти лет их следует проверять и при необходимости подтягивать.
В связи с тем что дерево и так само по себе легко воспламеняется, а уж пропитанное разного рода составами и подавно вспыхнет за секунды. Если вы планируете строить такой дом, монтаж всех электрических соединений доверьте профессионалам.
Популярность оцилиндрованного бревна в отечественном домостроении обусловлена тем, что позволяет собрать классический русский сруб, какой ставили наши предки, используя рубленое бревно. Новые технологии внесли свои коррективы в заготовку и характеристики бревна, сделав процесс строительства более технологичным и быстрым, а возведенный дом более элегантным, с ровными венцами и отсутствием щелей.
Рассмотрим подробно свойства и технические характеристики оцилиндрованного бревна, что это такое, какие виды и типы бывают, габариты, параметры, плюсы и минусы, как делают и используют в частном строительстве.
Что такое оцилиндрованное бревно
Оцилиндрованное бревно — это фрезерованный пиломатериал, представляющий собой фрагмент ствола, очищенный от верхнего, наиболее рыхлого слоя древесины. Механическая обработка (фрезерование) обеспечивает одинаковый диаметр бревна по всей длине, что в свою очередь повышает прочность и стабильность геометрии готового строения.
Как узнать?
Сведения об изделии содержатся в маркировке. По ГОСТ там обязательно указывается размер. Причем допустимо указывать только поперечное сечение – например, 20х150, 45х180. Ответственные производители указывают обычно все 3 габаритных параметра, включая длину. То есть обозначение делается в формате 20х150х6000, 20х150х3000, 50х250х4000. Размеры приводятся в миллиметрах.
Кроме габаритов, в маркировке указывается также:
- тип изделия (доска);
- сорт;
- порода древа;
- номер ГОСТ.
Еще раз подчеркнем: в маркировке указываются номинальные размеры при влажности 20%.
Поэтому, чтобы узнать фактические размеры доски и убедиться, что ее параметры соответствует стандарту, при покупке материала и перед отгрузкой рекомендуется провести контрольное измерение. Также знать реальные размеры необходимо, чтобы правильно определить объем (кубатуру), и, соответственно, правильно посчитать стоимость (цена пиломатериалов обычно указывается за кубометр).
Для обрезной доски можно измерить размеры одной штуки в партии. Однако лучше померить несколько, в идеале – все доски, если партия небольшая. Длина и ширина пиломатериала определяются с помощью рулетки, толщина – с помощью рулетки или штангенциркуля.
Измерения производятся следующим образом:
- длина определяется как расстояние по прямой линии между торцами;
- ширина и толщина измеряются в любом месте, но ближе 150 мм от края, при этом замеры проводятся между двумя кромками в направлении, перпендикулярном продольной оси;
- толщина – измеряется также в любом месте с отступом 150 мм от края, в направлении, перпендикулярном пластям.
Все измерения производятся без учета коры, если она есть.
Плюсы и минусы
К ключевым достоинствам рассматриваемого материала необходимо отнести следующие важные параметры:
- эстетичность природной текстуры;
- циркуляция воздуха, обеспечивающая комфортный микроклимат;
- тепло- и звукоизоляционные свойства;
- возможность сократить финансовые расходы на отделку стен;
- максимальная простота сборки конструкций, которая требует минимальных временных затрат;
- разнообразие готовых проектов и возможность реализации любых дизайнерских решений;
- экологичность;
- максимальный срок службы (деревянные постройки без каких-либо проблем эксплуатируются в течение 60-80 лет).
Помимо всего уже изложенного, необходимо отметить, что такой материал позволяет возводить здания любой планировки. С точки зрения теплоизоляции, бревна уступают только СИП-панелям. Однако в данном случае также необходимо учитывать экологическую составляющую с учетом свойств пенопласта и плит OSB.
При выборе деревянного материала важно помнить о необходимости обеспечения его соответствующей защиты. В противном случае часть явных плюсов будет со временем нивелирована
В подавляющем большинстве случаев на заводах бревна пропитываются специальными составами.
Для объективности важно выделить наиболее значимые недостатки, в перечне которых:
- естественное усыхание, приводящее к деформации бревен, а именно – их выгибанию и скручиванию;
- риск растрескивания кругляка после монтажа;
- наличие определенных ограничений в плане отделочных работ, обусловленных усадкой;
- пожароопасность (на практике минимизируется соответствующей обработкой).
Особое внимание следует уделять именно усадке бревенчатых строений. Как правило, она происходит в течение года
Естественно, на протяжении этого периода ни о каких отделочных работах речь идти не может, поскольку возможно изменение геометрии основных конструктивных элементов.
Этапы изготовления
После того как определились с размерами брусьев, приступают к грунтовке части металлической трубы, закапываемой в грунт.
Этапы работ:
- В земле, асфальте или другом грунте сверлятся лунки, которые проверяются по уровню.
- Контролируются размеры по высоте и отступлениям в других диспозициях.
- Гнезда с вставками заполняются бетонным раствором.
- Через сутки приваривают перекладины, проверяют горизонталь по уровню, ширина между трубами должна быть в пределах 0,5 метра;
- Подготовленную конструкцию окрашивают подходящей краской, дают сутки на высыхание.
- Еще через день можно приступать к тренировкам.
Размер брусьев для отжиманий любительской категории не обязательно выдерживать с точностью до миллиметра. Например, вместо четырех стоек, делают два аналога. При этом вторая часть приваривается к стояку другого спортивного снаряда, например, турника. По большому счету. Рассматриваемые тренажеры относятся к статической группе, и не требуют длинных элементов в конструкции.
Продольные пазы
Чтобы сложить стены без щелей, в бревнах вырубают продольные пазы. Ширина паза должна составлять от 12 см, если морозы в регионе достигают -30°С и от 14 см, если температура падает до отметки -40°С.
После нанесения разметки при помощи топора на бревно наносят насечку и выбирают полукруглый (лунный) паз по всей длине. Рекомендуется выполнять паз в нижней части бревен, которые укладываются на предыдущий венец – в этом случае снижается риск проникновения влаги в стык между элементами сруба.
Для жесткости крепления используются деревянные (обычно березовые) нагели, между венцами прокладывается утеплитель. Деревянные шипы длиной 12-15 см и диаметром 2,5 см располагаются в шахматном порядке с шагом 1-1,5 м. Гнездо под шип выполняется с запасом по глубине на 1-2 см, чтобы в результате усадки сруба в стене не образовалось щелей между венцами.
Чтобы достичь идеального прилегания венцов, обратите внимание на размер лунного паза. Если радиус паза немного меньше, чем у самого бревна, он прилегает к соседнему венцу ребрами, а в пространстве между выпуклостью бревна и вогнутой частью паза остается место под утеплитель
Края защищают теплоизолятором от влаги.
В ходе усушки древесины бревно с внутренней стороны паза растрескивается, края разъезжаются, и верхний венец плотно садится на нижний. Это создает герметичный стык. Если же первоначально размер паза соответствует размеру контактирующего с ним бревна, в результате растрескивания бревна при усыхании и изменении геометрических размеров паза, между венцами возникают щели, и их требуется дополнительно утеплять.
Расчёт материала для цельного бруса
Для точного расчета количества материала, потребного для постройки традиционного сруба, необходимо иметь проект, на основании которого рассчитывается объём пиломатериала, который понадобится для возведения готовых стен – это идеальный теоретический расчёт. На практике приходится сталкиваться с рядом обстоятельств, которые влияют на фактическое количество необходимого бруса:
- качество материала;
- усушка;
- учёт дверных и оконных проёмов.
Среди купленных брусьев, как правило, попадаются некондиционные: подгнившие, с черными сучками, с трещинами и т. д., поэтому при покупке необходимо следить за тем, чтобы их количество было минимальным.
При расчете высоты сруба необходимо учесть, что во время сушки древесина даёт усадку, составляющую 4 – 8% от первоначального размера. Однако нередко изготовитель производит распиловку свежей, практически не просушенной древесины. Это может вызвать увеличение процента усадки до 10 – 12%.
Часто можно встретить рекомендацию вычитать из объёма стен величину оконных и дверных проемов. Авторы этих советов забывают, что при кладке сруба нельзя оставлять свободными дверные и оконные проемы. Проем обозначается на высоту 2 – 3 венцов, а затем обязательно перекрывается цельным венцом – и так на всю высоту проема.
Расчёт материала для цельного бруса
Для точного расчета количества материала, потребного для постройки традиционного сруба, необходимо иметь проект, на основании которого рассчитывается объём пиломатериала, который понадобится для возведения готовых стен – это идеальный теоретический расчёт. На практике приходится сталкиваться с рядом обстоятельств, которые влияют на фактическое количество необходимого бруса:
- качество материала;
- усушка;
- учёт дверных и оконных проёмов.
Среди купленных брусьев, как правило, попадаются некондиционные: подгнившие, с черными сучками, с трещинами и т. д., поэтому при покупке необходимо следить за тем, чтобы их количество было минимальным.
При расчете высоты сруба необходимо учесть, что во время сушки древесина даёт усадку, составляющую 4 – 8% от первоначального размера. Однако нередко изготовитель производит распиловку свежей, практически не просушенной древесины. Это может вызвать увеличение процента усадки до 10 – 12%.
Часто можно встретить рекомендацию вычитать из объёма стен величину оконных и дверных проемов. Авторы этих советов забывают, что при кладке сруба нельзя оставлять свободными дверные и оконные проемы. Проем обозначается на высоту 2 – 3 венцов, а затем обязательно перекрывается цельным венцом – и так на всю высоту проема.
Характеристики и виды бруса
Для того, чтоб выбрать добротный пиломатериал, необходимо иметь о нем представление. Брус – это деревянные длинномерные балки с прямоугольной или квадратной формой поперечного сечения. Изготавливают его из разных пород дерева. По технологии производства можно выделить несколько видов.
- Пиленый. Другое название – обрезной. Выпиливается на специальных пилорамах из цельного бревна без последующей обработки.
- Строганный. Пиленый материал обрабатывается на строгальных станках, тем самым получая гладкую поверхность.
- Профилированный. Деревянные балки отличаются от предыдущих наличием замкового соединения. Стоят они дороже, но работать в процессе монтажа проще. Обеспечивается плотное и качественное соприкосновение материала, тем самым исключая дополнительную обработку стен. Такой дом имеет наименьшую усадку.
- Клееный. Качественный и надежный материал. Изготавливается путем склеивания между собой балок меньшего размера с учетом направления волокон древесины.
Следует отметить, что содержание влаги в строительной древесине, не должно превышать 15-20%. Достичь этих показателей помогают специальные сушильные камеры.
Допустимая нагрузка
Проектируя каркас строения, стропильную систему крыши, строительные козлы или мостки, важно знать, какой вес способна выдержать одна обрезная доска. При этом ответить на этот вопрос однозначно, т.е. сказать, сколько кг можно поставить на доску, прежде чем она переломится, практически невозможно
Допустимая нагрузка на обрезную доску зависит от множества факторов, к примеру:
сказать, сколько кг можно поставить на доску, прежде чем она переломится, практически невозможно. Допустимая нагрузка на обрезную доску зависит от множества факторов, к примеру:
- Сортности материала, наличия и взаимного расположения дефектов.
- Степени просушки материала.
- Расположения древесных волокон.
- Точки приложения нагрузки.
Приблизительную нагрузку можно определить с помощью справочных таблиц или программ – калькуляторов, приведенных на сайтах производителей пиломатериалов. Основанием для таки расчетов является СНиП II-25-80 «Нормы проектирования деревянных конструкций», но выполнение такого расчета – сложная задача, требующая инженерных познаний. Ориентируясь по таблицам, стоит выбирать доски с запасом в 20-25% от расчетного веса.
