Устройство откатных ворот своими руками: пошаговая инструкция монтажа модели с электроприводом

Элементы и комплектующие ворот

Элементы и комплектующие

По сути, имея все необходимое для выполнения работ, вам будет нетрудно установить ворота. Особо глубоких знаний в строительстве вам не потребуется, достаточно базовых знаний, материала и следования рекомендациям специалистов.

Для работ вам понадобятся расходные материалы, но основная и важная часть элементов – фурнитура, отвечающая за движение ворот. Она состоит из:

  • роликовой тележки или каретки (2 шт.);
  • нижнего и верхнего уловителя;
  • направляющей П-образной балки;
  • зубчатой рейки;
  • съемного концевого ролика;
  • верхнего фиксатора с роликами;
  • пластины для фиксации роликовой тележки.

Обращайте внимание на качество

При выборе качественной фурнитуры обращайте внимание на проверенных производителей, учитывая цену и качество изделий. Также можно обратиться за помощью к профессионалам, которые помогут выбрать наилучший вариант

Гораздо проще купить уже готовый комплект ворот со всеми необходимыми элементами, который нужно только собрать и установить на место. В нем есть специальная инструкция по монтажу, благодаря которой вы легко сможете сделать все необходимые работы.

Конструкция и принцип работы откатных ворот

Основа конструкции откатных ворот — это рама, меняющая своё местоположение в пространстве благодаря специальным тележкам, которые ещё называют консольными блоками. Оснащённая этими элементами, рама ворот может откатываться как влево, так и вправо.

Следует правильно установить швеллер, к которому будут крепиться откатные ворота

Тележки монтируют на бетонное основание, создаваемое в начале работ по сооружению механизма дверной конструкции, монтируемого в стороне от проездной площадки. Полотно откатных ворот движется по рельсу, то есть стальной узкой балке, прикреплённой сварочным аппаратом под рамой. Рельс выполняет функцию направляющей и выдерживает вес всей конструкции.

Принцип работы

Автоматическое открытие и закрытие откатных ворот обеспечивается роликами, фиксируемыми на качающемся основании. Эти элементы конструкции располагают парами, причём каждая из них должна находиться выше установленной ранее.

Чтобы автоматика срабатывала правильно, воротам нужен противовес

В общем, главными элементами откатных ворот, отвечающими за изменение положения дверного полотна, считаются:

  • несколько консольных блоков, распределяющих вес конструкции;
  • направляющий рельс;
  • концевой ролик, состоящий из платформы и основания и гарантирующий плавный въезд дверного полотна в улавливатель;
  • верхняя скоба (поддерживающая), исключающая отклонения и падения откатной конструкции;
  • улавливатель концевого ролика, монтируемый на держателе, находящемся около столба.

С помощью концевых роликов полотно ворот движется по рельсу

Монтаж роликовых тележек к швеллеру

Монтаж роликовых тележек

Роликовые тележки можно назвать самым важным механизмом, так как они должны выдерживать нагрузку всей конструкции, поэтому крепить их к швеллеру следует максимально надежно. Пластины для крепления роликов необходимо приварить к швеллеру. Все делают максимально ровно и в одной плоскости, чтобы ворота свободно двигались. Чтобы ровно их выставить, вы можете воспользоваться лазерным указателем или натянутым шнуром. Другой вариант – провести параллельную линию на фундаменте, которая будет касательной линией к краю пластины. Приваривать пластины следует посередине швеллера. Для этого отступите 15 см от края, ближе к проему и зафиксируйте первую пластину. Вторая пластина крепится на 10 см от противоположенного края.

Установленная роликовая опора

Теперь нужно закрепить роликовые тележки на пластине. Обычно они соединяются при помощи болтов и гайки. Затянуть их нужно надежно и установить ворота. Проверьте плавность хода, проведите контрольные замеры и отрегулируйте положение роликовых опор, чтобы выставить ворота идеально ровно. Для этого можете воспользоваться шнуром, который необходимо натянуть вдоль линии открытия ворот, на расстоянии 20 см от поверхности и 3 см от второго столба. Шнур будет служить ориентиром, который поможет выставить ворота идеально ровно.

Данные высоты и ширины проема

Как уже говорилось ранее, на определение ширины будущих откатных ворот влияет угол заезда. Если улица узкая, то заезжать на участок и выезжать будет труднее. В этом случае рекомендуемую минимальную ширину лучше увеличить. Также это делать рекомендуется владельцам автомобилей премиум класса, строительной и сельскохозяйственной техники.

Кроме этого, сбоку от проема должна оставаться зона для створки и противовеса. Она равняется половине его ширины.

Для большинства транспортных средств  2-х метровая высота воротных проемов вполне достаточна. Но, если в будущем планируется приобретение авто с высоким фургоном или техники, превышающей по высоте 2 метра, то этот момент следует учитывать при расчетах и приобретении материала.

Когда вы точно определитесь с этими данными, можно будет рассчитывать количество материала и фурнитуры.

Как залить ленточный фундамент под откатные ворота

Для того чтобы правильно залить фундамент, требуется изначально подготовить необходимые для работы инструменты и материалы:

  • песок, щебень и цемент для бетонирования;
  • консольные металлические блоки;
  • продольные металлические швеллеры;
  • арматурные прутья и вязальная проволока. Из них собирается каркас;
  • необрезные доски для устройства опалубки;
  • бетономешалку;
  • электро- или газосварку;
  • уровень строительный;
  • рулетку;
  • штыковые и совковые лопаты;
  • лом;
  • опорный швеллер;
  • молоток, ножовку по железу, а также топор и уголок для устройства опалубки.

Лучше не экономить на исходных материалах, так как это может отрицательно сказаться на качестве конструкции, её прочности и соответственно снизить срок эксплуатации откатных ворот.

Приступаем к изготовлению фундамента:

  1. Выкапываем траншею с соответствующими размерами, которые были правильно рассчитаны в чертеже. Её глубина должна быть на 35 см больше точки промерзания грунта.

  2. Устанавливаем опалубку. Расход раствора уменьшится, если сделать подушку из песка и гравия толщиной 100 мм.

  3. Из арматуры делаем основу для будущего фундамента. Прутья между собой закрепляем проволокой или с помощью сварки. Расстояние между ними должно быть около 30 см.

  4. Устанавливаем подготовленный арматурный пояс горизонтально. Выступающую часть углубляем на 12 см ниже поверхности почвы. К краю проёма смещаем его фронтальную часть. Расстояние от пояса до опалубки — минимум 2 см во всех плоскостях.
  5. К поясу привариваем продольный швеллер, полка которого должна находиться на нулевой отметке.

  6. В основу помещаем швеллер и связываем его с каркасом. Он необходим для крепления механизма привода откатной конструкции.
  7. Управляющий и силовой шнуры устанавливаем через трубы, расположенные в каркасе. Они должны быть диаметром минимум 25 мм, иначе провод будет провести затруднительно.

  8. Замешиваем раствор в таких пропорциях: 6 вёдер речного песка, 2 ведра цемента, 2 ведра щебня и необходимое количество воды, чтобы смесь не получилась очень густой. Щебень добавляет бетону прочности. Если планируется использовать готовую бетонную смесь, то она должна быть марки не ниже М200. Для приготовления раствора берём цемент М500.
  9. Заливаем яму приготовленным бетоном так, чтобы пояс не сместился, поскольку от этого зависит возможность эксплуатации ворот. Используем сразу не весь бетон, а только на 1/3 от объёма траншеи. Такой метод заливки фундамента гарантирует отличную фиксацию пояса. В арматурный каркас надо будет установить 3 поперечных швеллера.

  10. Выравниваем швеллеры с соблюдением вертикали и горизонтали. Затем привариваем их к арматурному поясу и заливаем раствором бетона. Для застывания раствора необходимо будет около двух недель или больше в зависимости от времени года и условий погоды.

При устройстве любого типа фундамента сразу закладывается электропроводка.

В итоге мы получаем фундамент, имеющий три поперечных швеллера, расположенных на 7 см ниже проезжей части.

Следует обратить внимание на следующие моменты:

  • при расчёте фундамента необходимо учитывать крепость столбов и массу конструкции, так как нагрузка всех частей ворот на основание может отличаться;
  • бетон нужно заливать как под саму конструкцию, так и под опорные столбы;
  • арматуру для пояса надо приварить или плотно обвязать специальной проволокой;
  • после монтажа закладных, часть траншеи требуется залить бетоном так, чтобы он целиком их не закрывал. Это необходимо для того, чтобы в будущем можно было правильно установить остальную конструкцию;
  • изначально необходимо установить столбы, служащие опорой для ворот.

Обязательно соблюдайте технологию и вышеприведённые правила, поскольку неверно сделанный каркас или фундамент не дадут возможности автоматике откатных ворот нормально работать, что может привести к разрушению некоторых важных частей конструкции ворот.

Видео: заливка фундамента под откатные ворота

Правильно изготовленное опорное основание определяет возможность безотказной эксплуатации и долговечность откатных ворот. На фундамент действуют существенные нагрузки в разных плоскостях (на сжатие, кручение или изгиб). Его можно изготовить и самостоятельно, но при наличии технических характеристик откатной конструкции, правильно составленных чертежей и при некотором строительном опыте.

Как изготавливаются рельсовые откатные ворота своими руками: порядок действий

Подобная конструкция получила достаточно большое распространение благодаря своей простоте и доступности. Система предполагает наличие специального рельса, закреплённого на поверхности земли, и роликов, прикреплённых к нижней части ворот. Во время открытия створка смещается по рельсу на требуемое расстояние. Предлагаем разобраться, каким образом монтируется подобная конструкция.

Ролики движутся по специальному наземному рельсу

Необходимые для работы инструменты и материалы

Для монтажа следует иметь в наличии:

  • сварочный аппарат;
  • пилу;
  • болгарку;
  • шуруповёрт;
  • ручной слесарный инструмент.

Для изготовления сдвижной рельсовой конструкции потребуется профильная труба различного сечения, материал для полотна, крепёжные элементы, фурнитура, бетонный раствор.

Количество материала, требуемое для откатной системы, зависит от дизайна и размера ворот

Подготовка основания для двигательного механизма

Основание формируется с внутренней стороны участка вдоль забора. Для фундамента готовится котлован шириной 0,5 м и глубиной 1,5-2 м. Последний параметр зависит от глубины промерзания грунта. Длина траншеи для откатной системы равняет удвоенной ширине ворот.

На дне траншеи формируется подушка из щебня либо смеси, состоящей из гравия и песка. Выполняется армирование. Для изготовления каркаса преимущественно используется арматура диаметром 10 мм. Производится заливка бетонной смеси, состоящей из одной части цемента, двух песка и четырёх щебня. Заливку производят постепенно, не допуская изменения положения установленных элементов.

Заливка бетонного раствора для бетонного основания выполняется постепенно

Установка опорных столбов и монтаж направляющих

После высыхания бетонного раствора приступают к монтажу направляющих и установке опорных столбов. Рельс должен располагаться горизонтально и параллельно ограждению. Чтобы обеспечить требуемое пространственное положение элемента, вдоль бетонного основания натягиваем нить. К бетонному основанию прикручиваем направляющую для откатной конструкции.

Рельс следует надёжно зафиксировать

Установку опорных столбов выполняем в следующей последовательности:

ИллюстрацияОписание действия
Выполняем разметку, определяя диаметр и местоположением под опорные элементы. Они должно располагаться достаточно близко к сформированному основанию.
Производим выемку земли на нужную глубину с учётом уровня промерзания грунта и эксплуатационной нагрузки. Установленные опорные столбы должны выдержать откатные ворота с учётом ветровой нагрузки.
Монтируем опорные столбы. С помощью уровня тщательно контролируем их пространственно положение во всех плоскостях. Для фиксации опор используем бетонный раствор.

Изготовление полотна откатных ворот

Если нет готового полотна откатных ворот, руководствуясь чертежом, изготавливаем его своими руками. Работы следует выполнять в горизонтальной плоскости, разложив элементы конструкции на ровной поверхности. Сначала свариваем каркас, а затем к нему крепим облицовочный материал.

Положение каждого элемента должно быть тщательно выверено

Установка конструкции и фурнитуры

Изготовив ворота, приступаем к их установке. Для этого:

ИллюстрацияОписание действия
К нижней части полотна крепим ролик. Способ крепления зависит от конструктивных особенностей выбранной фурнитуры.
Крепим ограничители, которые не позволят створке сместиться дальше столбов, и элементы запорной системы. Замок должен иметь подходящее конструктивное исполнение. Если система двустворчатая, можно к каждой створки приварить уши для навесного замка. Полотно устанавливаем на направляющий рельс и проверяем работоспособность собранной конструкции.

Подготовка к постройке: чертежи, эскизы, размеры

Изображать откатные ворота на бумаге, указывая размеры, следует после проведения расчётов. Для этого нужно выполнить следующие задачи:

  • определить ширину будущих ворот, воспользовавшись формулой L=A+I+(a+b+c+d), где L обозначает ширину конструкции, А — ширину проезда, I — расстояние между каретками, размеры a, b, c, d — технологические отступы;
  • решить, какими ворота будут по высоте;
  • узнать, каким должен быть противовес, уравновешивающий створку при движении, учитывая, что минимально допустимая длина груза — 40% от ширины проёма;
  • рассчитать вес полотна конструкции, на который влияет используемый материал (например, квадратный метр стального листа толщиной 2 мм весит 17 кг);
  • исходя из веса створки ворот, установить размеры комплектующих и несущей балки, допустим, для конструкции в 300 кг нужна балка толщиной порядка 4 мм с рёбрами 9×5 см;
  • узнать, насколько прочными должны быть комплектующие, то есть учесть частоту использования ворот и силу ветра.

Перед выбором роликового механизма стоит ознакомиться с некоторыми советами. Для откатных ворот из профлиста, устанавливаемых в проём 4 м, лучше всего взять усиленные роликовые опоры до 350 кг. Если планируется ставить ворота в проём 7 м и обшивать конструкцию деревом или коваными элементами, то целесообразнее приобретать комплекты до 800 кг.

Роликовый механиз должен выдерживать створки, которые имеют немалый вес

Составление чертежей

Проведя расчёты, можно приступать к составлению чертежей. В схемах требуется указывать основные размеры откатных ворот, то есть высоту и ширину конструкции, длину проёма и направляющей балки. Чертежи рекомендуется дополнять схемой сварки рамы.

В чертеже нужно указывать размеры конструкции

Руководство по установке откатных ворот

Через 5–10 дней после заливки фундамента можно приступать непосредственно к установке откатной воротной системы. Инструкция по установке предлагает разделить процесс монтажа на несколько этапов:

Подготавливаемся к установке.

Натягиваем шнур вдоль проема для ворот на высоте 20 см от дороги и на расстоянии 3 см от ответного столба. Ориентируясь на этот шнур, мы сможем выровнять положение несущей балки. Вставляем роликовые опоры в балку в необходимой последовательности, после чего смещаем их к центру ворот. Створку вместе с роликовыми тележками, вставленными в несущий профиль (балку), ставим на швеллерную заготовку. Первую и вторую роликовую опоры располагаем в размеченных местах. Ворота выравниваем таким образом, чтобы они расположились параллельно натянутому предварительно шнуру.

Прикрепляем роликовые тележки к швеллеру (рис. 5).

Установка роликовой тележки

Привариваем к швеллеру регулировочную площадку, отвечающую за вторую роликовую опору. Выкатываем ворота до самого конца и проверяем правильность (горизонтальность) их положения. Если все нормально, привариваем регулировочную площадку первой опоры.

Снимаем полотно и роликовые опоры из регулировочных площадок. Привариваем последние к закладному элементу. Обратно закрепляем роликовые опоры на свои площадки; задвигаем полотно откатных ворот.

Обязательно закрываем ворота, еще раз регулируем горизонтальное положение несущей балки. С этой целью гаечным ключом поднимаем или опускаем роликовые площадки.

Регулируем свободный ход.

Для этого правильно устанавливаем положение роликовых тележек, находящихся внутри несущей балки. Берем гаечный ключ, слегка ослабеваем те верхние гайки, которые крепят роликовые опоры и регулировочные площадки. Несколько раз закрываем и открываем ворота. Во время таких действий роликовые опоры внутри несущей балки установятся в правильном положении. После того как ворота начнут перемещаться легко и свободно, плотно затягиваем верхние гайки.

Монтируем концевой ролик и заглушки.

Концевой ролик устанавливаем на лицевой стороне ворот внутри П-образного профиля. Фиксируем ролик болтами. Заглушку (которая вместе с концевым роликом идет в комплекте с откатными воротами) устанавливаем на тыльной стороне полотна. Эта деталь защищает их от заклинивания путем предотвращения попадания снега в профиль.

Крепление верхнего направляющего кронштейна

Далее устанавливаем верхний направляющий кронштейн (рис. 6). Для этого ослабляем крепление его роликов и размещаем деталь под полотном таким образом, чтобы ролики соприкасались с верхней кромкой полотна, а та часть кронштейна, которая предусмотрена для крепежа, направлялась в сторону опорного столба. Прижимаем кронштейн к столбу и фиксируем его крепежными деталями.

Обшиваем рамный каркас ворот профнастилом (рис. 7).

Обшиваем ворота профнастилом

Нарезаем полоски профилированного листа в соответствии с нужным размером. Устанавливаем профнастил, начиная от передней кромки воротной системы. Крепим нарезки с помощью саморезов или заклепок. Накладываем листы обшивки друг на друга.

Устанавливаем уловители.

Предназначение нижнего уловителя — частичное снятие нагрузки с роликовых тележек при закрытом положении ворот; верхний уловитель держит закрытое полотно от раскачивания в период воздействия парусных нагрузок. Для определения положения нижнего уловителя полностью закрываем ворота и совмещаем его с концевым роликом. Верхний уловитель размещается так, чтобы в закрытом положении ворот его скобы касались защитных уголков.

Монтаж автоматики.

Последний этап для тех хозяев, которые желают, чтобы ворота открывались автоматически путем нажатия на одну кнопочку. Перемещаются откатные ворота в таком случае по зубчатым рейкам, которые можно найти в любом строительном магазине в комплекте с крепежными инструментами. Рейки устанавливаются на несущем профиле. Кроме реек, следует приобрести электропривод, лампу-маячок, пульт и ключ, установка которых проводится в соответствии с инструкциями и схемами, прилагаемыми к данному оборудованию.

Общая схема откатных ворот отображена ниже (рис. 8).

Полная схема откатных ворот с электроприводом

Установка откатных ворот — задание трудновыполнимое, но реальное.

Для того чтобы самому установить ворота, потребуется определенные практические и теоретические знания, физическая сила и, естественно, сами откатные ворота со всеми комплектующими. При условии правильной установки откатная система прослужит не один десяток лет.

Монтаж и регулировка зубчатой рейки

На качественных заводских изделиях ее монтаж можно сделать вообще без сварочных работ. Там в комплекте идет специальный С-профиль.

Его по уровню крепите через саморезы в нижней части ворот, а уже в пазы вставляете бобышки.

Передвигаете их каждый на свое место и затягиваете болты.

Если у вас нет такого технологического крепежа и все приходится делать по старинке на сварке, тогда следуйте следующей инструкции.

Первым делом выставляете сам привод на швеллер фундамента и смотрите по высоте, где будет находиться звездочка. Может вам даже придется нарастить высоту площадки, чтобы все идеально совпало.

Только после этого закрепляете привод на болты, но не затягивайте через чур сильно.

Зубчатые рейки идут длиной по 1м. У каждой из них имеется овальное отверстие.

В него и вставляются эти самые бобышки – широкой стороной к рейке, узкой к воротам.

Первоначально выставляете их посередине и затягиваете. Далее разблокируете привод, максимально открываете ворота и примеряете рейку так, чтобы между ее концом и шестерней, впоследствии поместился концевик.

В этом положении сваркой прихватываете первую бобышку.

Сдвигаете ворота, чуть-чуть не доходя до последней бобышки, и прихватываете ее. При этом контролируйте, чтобы первая и последняя находились на одном уровне.

В последнюю очередь привариваете среднюю бобышку. Все это время рейка лежит на шестерне.

Прокатываете ворота дальше и ставите следующую рейку.

Ошибка №9
Здесь самое главное правильно состыковать две рейки между собой.

Для точной регулировки зубьев между двумя верхними, подкладываете снизу еще одну свободную рейку или кусок от нее, тогда все зубцы будут совпадать идеально и никаких щелчков и стуков при движении ворот не будет.

Процесс повторяется со всеми отрезками рейки. После того, как все прихватили, и покатали туда-сюда ворота, можно все это дело окончательно обваривать.

Ошибка №10
Делать это строго по порядку расположения бобышек не рекомендуется.

Сначала завариваете первую, затем ту, что посередине всей воротины, потом последнюю. И так далее. В этом случае меньше шансов на то, что металл поведет.

При этом некоторые советуют приваривать рейку к нижнему профилю ворот, а не к направляющей, которая бегает по роликам. В противном случае, при недостатке опыта, у вас все выгнется дугой, и направляющая примет форму банана.

Кроме того, профиль ворот живет гораздо дольше нижней балки и при ее замене, вам не потребуется переделывать крепеж нижней рейки. Чаще всего балка “умирает” в конце зимы или начале весны.

Главный враг сдвижных ворот – снег. Поэтому всегда убирайте его со стороны отката. При температуре +-1С, снег перемерзает и раздавливает балку изнутри.

Она в свою очередь начинает ломать ролики. Лучшее средство от снега – сделать пенал, внутрь которого будет заезжать воротина. Ну или разориться на теплый пол для улицы.

Многие говорят про правильный зазор между шестерней и зубчатой рейкой. Как он регулируется и выставляется? Очень просто.

Открываете ворота и ослабляете первый болт на бобышке, дабы он самостоятельно принял свое положение. После этого смазываете резьбу и затягиваете его.

Без смазки, резьба через 5 лет ржавеет и болт отламывается на этом самом месте.

Далее сдвигаете воротину до конца первого участка рейки, ослабляете и затягиваете третий болт. После этого, тот, что посередине.

То же самое проделываете со второй и другими рейками, постепенно сдвигая ворота. А в самом конце капитально протягиваете крепеж мотора, который до этого был затянут не слишком сильно.

В итоге у вас и получится тот самый рекомендуемый производителями зазор между зубчатой рейкой и самой шестеренкой. Самое главное, чтобы рейка не давила на шестерню.
Если при этом никакого видимого зазора нет, но она просто свободно лежит на шестеренке, тоже нормально.

На этом механическая часть закончена, приступаете к монтажу и настройке электропривода.

Выбор привода для откатных ворот

Выбирать электропривод для монтируемых откатных ворот нужно исходя из следующих моментов:

  • частоты его использования;
  • мощности двигателя.

Мощность выбирается в значимости от габаритов, конструкции ворот. Это также определяет сопротивляемость механизма внешним воздействиям. Вес одной створки составляет примерно 300–800 килограмм. Точный вес зависит от размера конечного элемента, толщины металла из которого он изготовлен, особенностей конструкции вроде наличия ребер жесткости.

Так как чаще всего откатные ворота являются цельными полотнами, то при расчете мощности учитывается коэффициент. В большинстве случаев, он берется равным 40 и умножается на вес нагрузки. В результате будет получена максимальная нагрузка на систему передвижения из которой выбирается ее мощность.

Интенсивность использования также важна при выборе откатных ворот с электроприводом. Чаще всего, подобные конструкции применяются с умеренной нагрузкой поэтому нужно подбирать оборудование, интенсивность использования которого находится в пределах 30-50%.

Если монтаж планируется выполнять своими руками, то пренебрегать данными характеристикам нельзя. В противном случае оборудование будет работать с повышенной нагрузкой и быстро выйдет из строя.

Также имеются системы рассчитанные на определенное количество циклов, которое измеряется в процентах. Есть модели на 30, 50, 70, 100% интенсивность работы. Когда предусматривается высокая проходимость ворот, то специалисты рекомендуют ставить связку ворота-шлагбаум, которая имеет высокой срок службы. Особенностью является то, что при большой проходимости можно открыть ворота, а поток транспорта контролировать шлагбаумом.

Электропривод представляет собой сложную конструкцию, в которой двигатель через редуктор передает энергию электричества в механическую энергию вращения вала

Поэтому очень важно проводить регулярный осмотр этих узлов, что значительно продлит срок службы всей системы

Не менее важным при выборе откатных ворот с электроприводом является ее изготовитель. Наибольшей популярностью пользуются немецкие, итальянские системы, отличающиеся относительно простым монтажом, высокой надежностью и долгим сроком службы.

2 этап – расчет откатных ворот из профнастила

Для нормального функционирования откатных ворот, нужно правильно рассчитать параметры их основных элементов:

Вес ворот

Масса откатных ворот оказывает прямое влияние на все несущие элементы. Общая масса состоит из веса каркаса, противовеса (хвостовика), веса обшивки, веса декоративных элементов. Если планируется изготовление ворот из профнастила с внутренней калиткой, учитывается вес каркаса и материала калитки. Вес замков и автоматики хоть и не столь существенен, но ими в расчетах также не стоит пренебрегать.

Снизить вес воротной створки можно путем обустройства двух створок. Т.е. вместо откатных, сделать раздвижные ворота.

Для примера, вес 4-х метровых ворот, сваренных из трубы сечением 60х20, обшитых профнастилом с одной стороны составляет около 200 кг.

Длина консоли (направляющей рельсы или балки)

Длина определяется шириной проема плюс ½ длины противовеса (хвостовика). Уменьшать этот параметр не рекомендуется, т.к. быстро износится механизм отката. При ширине ворот в 4 000 мм. длина консоли составит 6 000 мм. Таким образом, сторона забора, на которую будет заходить полотно ворот должна быть длиннее 6 000 мм.

Если забор короче, следует делать две створки ворот с двумя противовесами и комплектами автоматики. Это увеличивает стоимость откатных ворот, но позволит «поместиться» в заданные размеры (длину забора рядом с воротами). В противном случае нужно устанавливать распашные ворота из профнастила.

Противовес в ¼ от ширины ворот возможен только при использовании роликовых направляющих консоли.

Совет. Если въезд во двор расположен на узкой улице целесообразно делать проем и ворота шире, чтобы обеспечить свободное место для маневра.

Влияние веса откатных ворот на параметры направляющей рельсы (консоли)

Масса створки ворот, кг.Сечение направляющей рельсы, мм.Толщина стали, мм.
До 30060х703,5
300-70085х955
800 и более170х18012

Сечение балки (рельсы) для откатных ворот

Фурнитура

Чем тяжелее ворота – тем прочнее нужно приобретать фурнитуру. Это позволит избежать ее деформации и перекоса ворот в процессе эксплуатации.

Автоматика

Чем массивнее полотно створки, тем мощнее нужно брать автоматику. В свою очередь, автоматика для откатных ворот выбирается с учетом запаса по мощности. Поэтому покупая нужно прибавить к весу ворот 100 кг.

Влияние веса откатных ворот на параметры электропривода (мощность)

Масса створки ворот, кг.Мощность электропривода, Ватт
До 300250
300-700350
800 и более500

Виды откатных ворот

Конструкционные решения откатных ворот могут быть разными. Ниже будут рассмотрены основные варианты.

Подвесные

Раньше эти устройства применяли на въездах в охраняемые территории. На высоте, позволяющей проехать грузовику, монтировали балку из металла. Затем на неё, используя роликовые тележки, вешали полотно ворот.

Сейчас их можно встретить редко из-за двух моментов:

  • наличие ограничения в габаритах проёма ворот;
  • материалоёмкость.

Откатные по рельсу

Данные конструкции отличает простота и надёжность. Полотно ворот ставят на ролики. На поверхности крепят специальный рельс, по которому оно будет ездить. Для устойчивости предусматривают дополнительную поддержку.

Подобные ворота рекомендуется ставить в регулярно убираемых местах, поэтому в нашей стране их используют нечасто. Заурядный снегопад может надолго вывести устройство из строя.

Консольные

Консольный вариант был придуман с целью нивелирования недостатков, имеющихся у двух предыдущих видов. Полотно такой конструкции не контактирует с поверхностью, а с помощью направляющей балки находится в подвешенном состоянии на консольных роликах.

Как правило, и балка, и ролики находятся внизу ворот. Но в некоторых случаях они могут располагаться и в середине, и сверху.

Проблемы при работе привода

Обратите внимание, что у некоторых приводов Дорхан (Doorhan), отверстие для заливки масла, может оказаться закрытым герметичной пробкой. Это необходимо, чтобы оно не выливалось при транспортировке

Перед первым пуском на этой пробке нужно открутить боковой винтик. Иначе при перегреве движка, масло начнет выдавливать через все прокладки и сальники

Это необходимо, чтобы оно не выливалось при транспортировке. Перед первым пуском на этой пробке нужно открутить боковой винтик. Иначе при перегреве движка, масло начнет выдавливать через все прокладки и сальники.

Если в процессе длительной эксплуатации автоматика начинает глючить, попробуйте просто отключить-включить автомат питания в щитке.

Когда привод совсем перестал работать, проверьте предохранитель. Он находится внутри.

На некоторых моделях эл.приводов, при ухудшении срабатывания от пульта (уменьшение радиуса действия до нескольких метров), вскройте кожух и найдите там проволочную антенну. Попробуйте ее немного зачистить или изменить положение. Зачастую помогает.

Для проверки работоспособности всей системы, необходимо осуществить минимум пять циклов открытия-закрытия ворот. Хорошая автоматика откатных ворот рассчитана на 20-25 тысяч таких циклов, что соответствует примерно 15 годам безотказной работы.

https://youtube.com/watch?v=1ZXNFddyOF0%3F

Источники – cable.ru, Кабель.РФ

Что такое откатные ворота: как выглядят и основные характеристики

Откатные ворота имеют вид прямоугольной рамы, обшитой сэндвич-панелями. Материалом для изготовления профиля выступает высокопрочный алюминий либо нержавеющая сталь. Для защиты от разных неблагоприятных факторов конструкцию обрабатывают особыми препаратами.

Основная характеристика воспроизведена в названии. Устройство, обладающее отличными прочностными свойствами и длительным сроком службы, будто бы откатывается в сторону, именно вследствие этого данная модель пользуется сегодня большим спросом.

Функцию каркаса выполняет стальная рама. Чтобы улучшить эксплуатационные качества, её бетонируют. Под направляющими понимают детали, находящиеся в верхней части рамы. Напротив них располагаются уловители. Ролики монтируют так, чтобы был выдержан равный шаг.

Преимущества откатных ворот

Среди преимуществ откатных конструкций выделяют:

  • богатый внешний вид;
  • долговечность, надёжность, прочность;
  • простоту использования;
  • плавность и бесшумность хода;
  • отсутствие необходимости в уборке снега перед воротами в зимний период;
  • возможность автоматического открытия/закрытия;
  • устойчивость к неблагоприятным атмосферным явлениям и воздействиям механического характера;
  • возможность установки сигнальных ламп;
  • низкую теплопроводность.

Недостатки откатных ворот

Из недостатков стоит отметить:

  • необходимость бетонирования столбов и самих ворот для большей надёжности и устойчивости;
  • необходимость выделения свободного пространства для отката таких конструкций, чтобы калитка не перекрывалась;
  • необходимость защиты роликовой системы от снега и упавшей листвы;
  • высокую стоимость по сравнению с распашными моделями.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий