Возведение
Вначале необходимо рассчитать, сколько нужно блоков для определенной длины ограды. На месте становления ограждения нужно вбить колышки и натянуть веревку, это будет длина забора, как показано на фото.
Вдоль колышек и веревки копаем траншею глубиной 50 см.Дно засыпаем битым кирпичом или колотым камнем. Сверху укладываем арматуру. Затем заливаем готовый раствор так, чтобы получилось бетонное покрытие, как показано на видео. Раствор будет сохнуть не менее 5 дней. Если погода будет хорошая, может высохнуть и за 3 дня.
После того, как покрытие будет готово,укладываем на него рубероид. Таким образом,мы обеспечим фундамент от проникновения влаги.
Теперь можно начинать укладывать блоки. Обязательно воспользуйтесь уровнем, отвесом и леской для того, кладка была ровной. Шов между кирпичами оставляйте около 1 см. Раствор накладывайте и на горизонтальные, и на вертикальные стыки. В этом случае, ваша ограда будет крепче.
Если вам не нравится избитый серый цвет материала, существует много различных декоративных приемов, которые помогут избавиться от скучного цвета.
Конечно, лучший вариант, это выкрасить оградукачественной масляной краской, как показано на фото. Но это будет очень дорого стоить так, как пористыеблоки очень впитывают краску, поэтому придется наносить ее на поверхность3-4 слоя.
https://youtube.com/watch?v=WLM_di1xAks
Можно для покраски невзрачныхблоков применить водостойкую краску последнего поколения. Профессионалы советуют перед покраской забора, покрыть его штукатуркой, как показано на фото.
Заключение
Теперь мы знаем, что забор из шлакоблока легко можно построить своими руками. При этом, вы сможете украсить его по своему усмотрению. В этом случае, можно значительно сэкономить деньги, и в тоже время получить прочное и удобное ограждение частного участка.
Строительство забора на даче из шлакоблоков
Еще в древности богатый владелец земли старался любыми способами обозначить границы своего надела.
Он строил высокие прочные стены, выкапывал глубокий ров вокруг, высаживал колючий кустарник. Более бедные люди также старались защитить себя, но вместо каменных стен у них был деревянный частокол. В современном мире забор приобрел и другие качества
Декоративная составляющая стала занимать важное место, а большое разнообразие строительных материалов позволяет выбрать тот вариант, который вам нравится
Сегодня мы рассмотрим строительство забора из шлакоблока, освятим плюсы и минусы данного материала, а также приведем варианты заборов, из которых вы сможете выбрать для себя подходящий.
Информация о шлакоблоке
Если вы решили выбрать в качестве строительного материала для забора шлакоблок, то стоит узнать о нем больше информации.
Его изготавливают следующим образом: в специальную форму заливается раствор бетона и методом вибропрессования создается блок. В качестве наполнителя может использоваться гравий, песок, отсев щебня, опилки, отходы кирпичей и другие. В итоге состав смеси может отличаться и, соответственно, качество и характеристики шлакоблока будут разными.
Преимущества шлакоблока:
- Цена. Этот момент для большинства является очень важным. Стоимость 1 шт. составляет в среднем 30-40 руб. (классический шлакоблок, размер 190x190x390), что намного ниже цены кирпича и других аналогичных материалов. Цена цветного блока с фаской будет больше – около 55 руб. за 1 шт.
- Работать с ним очень просто, вам не понадобится каких-то специфических навыков.
- Забор из данного материала будет устойчив к морозам, механическим повреждениям, огню.
- Достаточно долговечен – такое ограждение прослужит вам более 50 лет,
- Экологически чистый материал, безопасный для здоровья человека и окружающей среды.
- 1 кв. м. кладки забора из шлакоблока в 1,5 раза легче кирпичной.
Из наиболее важных минусов можно выделить следующие:
- гигроскопичность,
- низкая звукоизоляция.
Шлакоблок при желании можно сделать своими руками, что позволит сэкономить денежные средства, а также самостоятельно придать материалу то или иное свойство путем регулирование состава раствора.
Вам для этого понадобятся:
- форма – одна большая (для изготовления сразу нескольких блоков) или несколько маленьких, которые можно сделать самому из металла с толщиной стенок 3 мм (сварить короб без дна и приделать к нему ручки),
- несколько болванок (их можно заменить аналогичными предметами, например, стеклянными бутылками), при помощи которых вы будите формировать пустоты для снижения затрат на строительный материал,
- раствор, который смешивают из песка, цемента, шлака (3:1:5).
Закладка фундамента под забор
Фундамент для забора
Для возведения забора из шлакоблока будет достаточным сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент. Можно выделить следующие основные этапы закладки основания под такое ограждение:
На первом этапе по нанесенной ранее разметке выкапывается ров. Ширина рва определяется из расчета: ширина шлакоблока плюс 0,1-0,2 метра. Глубина зависит от климата региона. Мелкозаглубленные фундаменты закладываются на глубину не менее половины от той, на которую промерзает почва.
Далее на дне рва формируется подушка из песка и гравия. Это делается для того, чтобы компенсировать воздействие сил морозного пучения грунта. Толщина подушки должна быть не менее 0,1 метра.
После заложения демпферной подушки вдоль стен рва сооружается опалубка. При возведении забора нет необходимости делать ее выше уровня грунта.
Следующий этап – установка основания для будущих столбов. Для этого хорошо подойдут металлические трубы. Они вбиваются ниже уровня фундамента, а их верхний край должен находиться выше предполагаемого уровня стены забора. Между трубами выдерживается интервал порядка трех метров.
Далее формируется своеобразный скелет из арматуры. Этот каркас служит для повышения устойчивости основания забора к механическим воздействиям. Дополнительно в ров могут быть помещены куски камня или кирпичные осколки.
Финальный этап – заливка основного компонента фундамента – бетона
Важно проследить, чтобы раствор равномерно распределился среди каркаса и кирпично-каменного наполнения, а также имел идеально ровную горизонтальную поверхность. После заливки от 10 дней до двух недель уйдет на полное высыхание фундамента, далее можно будет приступать к следующему этапу возведения забора.
Как построить шлакоблочный забор
Учитывая, что у такого материала есть недостатки, которые могут поспособствовать сокращению срока службы, необходимо придерживаться правил при его возведении. Работу начинают с расчета материала, разметки участка.
Расчет и покупка строительных материалов и инструментов
Количество блоков определяется в соответствии с предварительно составленным планом. Ширина забора в большинстве случаев равна ширине 1 изделия. Укладывать шлакоблок в 2 ряда нецелесообразно, т. к. ограждение, возведенное в 1 ряд, удовлетворяет требованиям, предъявляемым к такой постройке по прочности, надежности. Кроме того, более крупногабаритная конструкция займет много места на участке.
Между столбами расстояние варьируется от 2 до 3 м. Чтобы определить количество шлакоблока, нужно знать еще и высоту ограждения. Значение данного параметра достигает 2 м. Сначала необходимо решить, какие блоки будут использоваться (определяют габариты). Затем необходимо разделить длину и высоту 1 секции забора на соответствующие размеры 1 блока. В результате можно узнать нужное количество шлакоблоков, достаточное для заполнения пространства между 2 столбами. Таким же способом определяют количество рядов в 1 секции.
Необходимые инструменты и материалы:
- вода;
- песок;
- щебень;
- цемент;
- гидроизоляция рулонного типа, чаще применяют рубероид, альтернатива — стеклоизол;
- стальные прутья для армирования конструкции;
- битый кирпич или бут;
- лопата;
- мастерок;
- строительный уровень;
- рулетка;
- отвес.
Разметка на местности
Когда возводится забор из шлакоблока, строить его нужно, начиная с определения границ участка. Если имеется старое ограждение, его демонтируют. По периметру участка устанавливаются колышки, натягивается веревка. Кольями определяют точки установки столбов. На данном этапе необходимо решить, на каком расстоянии они будут располагаться.
Определяют и высоту: забор из шлакоблоков должен достигать 2 м, если он возводится со стороны дороги. Ограждение между соседними участками в большинстве случаев ниже. Его высота определяется строительными нормами.
Закладка фундамента
Последовательность действий при подготовке основания под шлакоблочное ограждение:
- Выполняется копка траншеи. Ее ширина должна быть на 20 см больше размера шлакоблока. Глубина определяется уровнем промерзания почвы. В большинстве случаев достаточным считается 0,7 м. Если конструкция более крупная, то фундамент закладывают на глубине 1-1,5 м.
- Формируется песчано-гравийная подушка. Толщина каждого слоя — 10 см. Материалы уплотняют, чтобы снизить интенсивность усадки ограждения.
- В траншее устанавливается опалубка. Доски располагают вровень с грунтом.
- В почву вбивают металлические столбы. Их устанавливают ниже уровня фундамента. По высоте опоры должны превосходить ограждение.
- Закладывают каркас из арматуры. Сначала устанавливают прутья вертикально. Затем к ним крепят горизонтально расположенные элементы. Для фиксации используют проволоку. Сварка ускорит разрушение металла, который будет постоянно находиться во влажной среде.
- Для прочности на дно можно уложить слой бутового камня.
- Траншея заливается бетоном. Его периодически уплотняют, чтобы вышли пузырьки воздуха. Дальнейшие работы продолжают через 3-4 недели, когда высохнет раствор.
Формирование опорных столбов
Для этой цели применяют пустотелые блоки. Они насаживаются на установленные при закладке фундамента металлические столбы. В данном случае тоже используется цементный раствор, как и для кладки прямолинейных участков забора.
Кладка стены
Чтобы предотвратить преждевременное разрушение фундамента, его необходимо защитить от воздействия влаги. Для этого поверх ленточной конструкции настилают рулонный гидроизоляционный материал. Полосы укладывают внахлест с большим запасом. На следующем этапе необходимо установить крайние блоки — возле противоположных опор 1 секции. Это позволит натянуть между ними веревку. В результате получают ровную кладку. Блоки располагают после нанесения раствора. Принцип укладки такой же, как и в случае, когда используется кирпич.
Учитывая существенный вес блоков, раствор должен быть пластичным. Для этого во время приготовления бетонной смеси добавляют пластификатор. Рекомендуется применять цемент с наилучшими характеристиками: М400 или М500. Благодаря этому получают более надежную конструкцию. Соотношение цемента и песка — 1:4. Толщина слоя раствора при укладке блоков достигает 2,5 см. После усадки шов уменьшится до 1-1,5 см.
Пошаговая инструкция монтажа своими руками
Перед тем как устанавливать блоки для столбов забора, проводят обязательные мероприятия по подготовке территории и бетонных опор под массивную конструкцию. Они включают земляные работы, бетонирование и обеспечение условий просушивания.
Устройство основания
Если планируют массивный забор по всему периметру, то производят заливку ленточного фундамента, в других случаях достаточно сформировать надежные основания для каждого столба в отдельности.
Готовые столбы забора
Работы производят в следующем порядке:
- После определения необходимого расстояния между столбами и разметки их положения по периметру приступают к выкапыванию ям. Глубина должна быть немногим больше уровня промерзания почвы в регионе, где производится монтаж. Габариты на 15 см больше основания элементов в каждую сторону.
- Дно отсыпается десятисантиметровым слоем гравия.
- Затем в середину ямы устанавливают центральный металлический столб. Он должен находиться в строго вертикальном положении.
- Яма обрамляется надежной опалубкой в фабричном исполнении или сделанной самостоятельно из досок нужной ширины, с учетом надземной части 10–15 см.
- Для усиления опоры проводят внутреннее армирование.
- Производят заливку бетонной смеси из цемента, песка и щебня, в пропорции 1:2:3.
В период заливки следует устранить остатки воздуха и уплотнить состав ломом или куском трубы путем помешивания бетона, а сборку основной конструкции проводить только после полного высыхания основания.
Варианты колонн из наборных блоков
Установка блоков
Бетонный столб собирают поэтапно в такой последовательности:
- при цельной конструкции элементов на центральный металлический столб нанизывают по одному блоку, но при замковой системе сборку проводят на месте, где устанавливают ограждение;
- соединяют ряды с помощью бетонной смеси (песка и цемента (3/1) с добавлением пластификатора);
- при необходимости трассирования элементов электропроводки или коммуникаций внутри столба устанавливают короб из толстого пластика или металла;
- для придания максимальной крепости конструкции перед заполнением внутренней полости бетоном проводят дополнительное армирование;
- внутреннее пространство заполняют поэтапно, через установку трех-четырех блоков;
- заканчивают работу креплением верхнего колпака, предотвращающего попадание осадков во внутреннюю часть, поскольку они способствуют ускоренному разрушению бетона при температурном режиме «тепло-мороз».
Схема для монтажа наборных блоков своими руками
Работы по бетонированию основания и сборке столбов следует проводить при пороге температуры окружающего воздуха не ниже четырех градусов тепла, иначе бетон не сможет набрать требуемую прочность и ослабит конструкцию. При возникновении такой непредвиденной ситуации следует применить специальную добавку или использовать народные средства.
Один из вариантов самостоятельной сборки наборных столбов представлен ниже на видео.
Пошаговая инструкция возведения своими руками
Строительство забора происходит в несколько этапов:
Первым делом при помощи колышков делаются отметки тех мест, где будут располагаться опорные столбы. Между колышками натягивается веревка или шпагат, который будет определять границы фундамента будущего ограждения и его периметр.
- Закладывается основание для запланированной конструкции. Обычно это ленточный тип:
- Согласно линиям разметки роют траншею необходимой глубины на 100 мм шире блока.
- Дно траншеи покрывают слоем гравия или мелкого колотого кирпича вперемешку с песком, высотой 100 мм.
- Чтобы упрочнить фундамент, из арматурных прутьев делают каркас, перевязывая прутья прочной проволокой.
- Подготовленные металлические опоры вкапывают в землю ниже пласта фундамента.
- Строят опалубку на одном уровне с верхним слоем грунта.
- Заполняют подготовленную траншею смесью цемента (не ниже М250), песка и воды. Фундамент должен выстоять не менее 10 дней, только потом можно продолжать строить забор.
- Сооружают опорные столбы, которые придадут забору прочность, жесткость и сделают привлекательнее его внешний вид. Зацементированные опорные столбы обкладывают блоками. Столбы должны быть выше планируемой конструкции.
- Далее идет кладка пролетов:
- После того как фундамент полностью затвердеет, его покрывают материалом для гидроизоляции и только после этого начинают класть первый ряд блоков.
- Завершив укладку первого ряда, обязательно проверяется его ровность по горизонтали.
- Секции шлакобетона скрепляются между собой раствором из песка и цемента.
- Последний камень укорачивается до нужного размера, и кладка продолжается в обратную сторону со смещением верхнего ряда блоков относительно нижнего.
- В первом ряду и через каждые 3-4 ряда применяется арматурная сетка.
- Шов между элементами должен составлять примерно 1-1,2 см, ровность кладки постоянно контролируют при помощи отвеса и уровня.
- Раствор следует накладывать и на боковые стороны секций для скрепления изделий по бокам.
- Верхний ряд кладки покрывают ровным толстым слоем раствора, чтобы влага не просачивалась между блоками.
Возможные сложности и ошибки
В целом, конструкцию из шлакобетонных секций строить несложно. Но неопытные строители иногда делают некоторые общие ошибки:
- Экономят на цементе для раствора, его марка должна быть не ниже М200-М300.
- Сооружают фундамент без армирования.
- Забывают про слой рубероида между фундаментом и сооружаемой стеной.
- Сокращают время затвердения фундамента.
Нельзя пренебрегать такими вещами:
- Колпаки на столбах выполняют не только декоративную роль, они защищают их от попадания влаги и коррозии.
- Гидроизоляционную ленту кладут на подготовленное и застывшее основание, и она должна быть больше ширины блока.
- Все швы между секциями должны быть одного размера.
Преимущества и недостатки
Шлакоблок — недорогой строительный камень, предназначенный для возведения объектов разного назначения: домов, ограждений, хозблоков, гаражей. Материал имеет несколько неоспоримых преимуществ:
- низкий коэффициент теплопроводности (0,27 ВТ/м*К — 0,65 Вт/м*К), что позволяет строить «теплые» стены;
- достаточно высокая прочность на сжатие (зависит от марки камня);
- морозостойкость не менее 15 циклов у самой низкой марки — М35, максимально — 50 циклов;
- невысокая цена;
- возможность использования/изготовления пустотелых камней, что еще более удешевляет строительство;
- огнестойкость (выдерживает температуры до 800°С);
- не дает усадки;
- универсален.
Этот строительный материал не стоит использовать для возведения забора, если владельцу участка важен внешний вид ограждения. Серые блоки из шлака имеют неприглядный вид, поэтому придется потратиться на покраску или побелку и учесть, что отделочный слой потребует регулярного обновления, а значит, и дополнительных финансовых затрат. Причем на протяжении всего срока эксплуатации ограждения.
В этом случае желательно обратить внимание на цветные шлакоблоки, которые могут иметь декоративную лицевую поверхность «под колотый камень». Такие заборы не требуют дополнительной отделки, но нужно знать недостатки этого строительного материала
Из «минусов» шлакоблока можно отметить следующие:
- невысокую устойчивость к механическому воздействию, из-за чего возможны сколы ребер камней при транспортировке;
- гигроскопичность, по причине которой происходит постепенное разрушение блоков, но ограждение прослужит не менее 10 лет.
Технология возведения
Процесс постройки пеноблочного забора состоит из 4-х этапов.
| Этап | Описание |
| Возведение фундамента | Можно выполнить бетонный фундамент, а можно свайный. В первом случае, выкапывается траншея глубиной в 25 см, толщиной в ширину пеноблока. Земля трамбуется, насыпается слой песка в 12 см, заливается вода и снова все слоя уплотняются. Затем в траншею заливается бетон, который после схватывания шлифуется. Во втором случае, в землю вбиваются сваи, которые связываются между собой ростверком. Вертикально армирующим элементом может выступать профильная труба (замуровывается в ростверк на глубину 2,5 м). Горизонтально армирующим элементов служит канатка с Ø 1 см. Чтобы основание было более прочным, рекомендуется обработать его битумной мастикой или уложить гидроизоляционный слой. |
| Установка столбиков | Чтобы установить столбики, можно применить метод несъёмной опалубки, то есть внешние стороны столба выкладываются пеноблоком с применением армирующей сетки или прутьев арматуры. Внутреннее пространство столбика заливается бетоном. Столбики ворот должны заливаться за один раз, столбики для калитки нужно заливать за несколько этапов. |
| Кладка забора | Первый ряд кладки желательно монтировать на цементно-песчаную смесь, чтобы добиться большей крепости. Последующие ряды лучше класть на специальную клеящую смесь (клей для пенобетона). Поверх последнего кладочного ряда нужно сделать армопояс, который желательно наклонить на внешнюю сторону забора. По полученному скату можно уложить черепицу. |
| Отделочные работы | Можно оставить забор и без дополнительной отделки, но тогда повышается вероятность разрушения ограждения от влаги. Поэтому забор из пеноблока нужно погрунтовать, дождаться высыхания грунтовки, а затем поклеить армирующую сетку для фасадных работ, оштукатурить поверхность и нанести финишный декоративный слой. |
Установка ограждения своими руками
Необходимые инструменты:
- шнур;
- рулетка;
- мел;
- колышки;
- кувалда, молоток, лом;
- лопата;
- сварочный аппарат;
- болгарка с режущим диском по бетону;
- кельма;
- бетономешалка;
- уровень;
- кисть.
Забор из бетонных блоков похож на кирпичную кладку, только блоки имеют более крупные габаритные размеры.
Пустотелые блоки чаще выбирают для строительства ограждения, так как они легче и дешевле, чем полнотелые, и при этом такие же прочные. Кроме того, через пустоты кладку легко армировать.
Подготовительные работы
При помощи колышков и шнура производится разметка территории. Вбиваются колышки, между ними натягивается шнур, чтобы наметить ось забора. Границы траншеи под ленточный фундамент размечают мелом.
Траншею выкапывают при помощи лопаты. Ширина траншеи — в два раза больше ширины кладки ограждения из блоков плюс 0.4 метра. Глубина, если грунты не пучинистые — 0.7 метра. Если грунты влажные, то фундамент заглубляют на 0.2 метра глубже отметки промерзания почвы. Данные про уровень промерзания грунтов в конкретном регионе находятся в строительных нормах и правилах.
Устройство ленточного фундамента
От тщательности изготовления фундамента, качества его компонентов зависит долговечность строения. Итак, необходимо сделать следующее:
- Дно траншеи утрамбовывается, потом делаются дренажные слои из песка и щебня (по 0.1 метра), каждый слой последовательно поливается водой и трамбуется. Стены и дно траншеи застилаются рубероидом, чтобы сделать гидроизоляцию и предотвратить просыпание земли на фундамент.
- Готовится бетонный раствор. Составляющие: цемент М200, щебень, песок в пропорции 1-5-3 и вода. Бетонную смесь удобно делать при помощи бетономешалки.
- На дренаж с гидроизоляцией заливают 0.1 метра бетонного раствора, а после того, как он затвердеет, устанавливают опалубку из досок. В опалубке предусматривают распорки, чтобы под давлением бетона (или земли с другой стороны) она сохранила необходимую форму.
- Для прочности конструкции в опалубку укладывают каркас из арматуры, скрепленный вязальной проволокой или сваркой. Каркас изготавливают из арматуры диаметром 12 мм и более. Четыре продольных прута соединяют вертикальными и поперечными прутьями с шагом от 10 до 20 см. Каркас следует выполнить меньше по размеру, чем опалубка на 2-5 см с каждой стороны.
- К каркасу прикрепляют вертикальные выпуски из арматуры с расчетом, что они войдут в кладку блоков через пустоты в них для лучшей связки фундамента и забора. Высота выпусков над фундаментом – 15 см. Так же к каркасам закрепляют стойки из труб для будущих столбов, строго вертикально по уровню в местах разметки.
- Первую стойку устанавливаем в начале каркаса. Месторасположение второй стойки определяют опытным путем. Рядом с траншеей, параллельно ей, выкладывают блоки сначала для столба, затем для полотна забора с учетом растворных швов, всего примерно 3-4 метра. Середина следующего блока для столба покажет ось второго столба. Это необходимо для того, чтобы в пролете помещалось целое число блоков. Изучив разметку, дальше ее можно выполнять при помощи рулетки.
- Заливаем бетонный раствор в опалубку. Смесь хорошо трамбуют при помощи лома, чтобы не было пазух. Опалубку снимают через неделю, когда бетон наберет прочность.
- Вертикальные поверхности фундамента промазывают битумной мастикой и к ней приклеивают проложенный ранее рубероид. Свободное пространство между фундаментом и траншеей засыпают землей и трамбуют.
Кладка ограждения из бетонных блоков
Строительство забора начинают с возведения столбов из специальных бетонных блоков в местах, где уже заранее выведены из фундамента трубы или арматура на высоту столба. Если блоки без пазов, то через 3-4 ряда между ними располагают горизонтальные арматурные кладочные сетки, выпуская их из столбов (чтобы потом эти сетки вошли в кладку забора).
Цементный раствор для кладки изготавливают из цемента и песка в пропорции 1-4 с добавлением воды.
Стеновые бетонные блоки укладывают на фундамент рядами, соблюдая перевязку швов, как в кирпичной кладке. Расстояние между двумя вертикальными стыками соседних рядов должно быть не меньше трети длины блока.
Вертикальность и горизонтальность каждого уложенного блока проверяется строительным уровнем. Блоки одного ряда кладут по строительной нити.
Кладка блоков выполняется с расшивкой рустом. Толщину растворного шва рекомендуется делать 1-1.5 см. Для скрепления забора с фундаментом пустоты первого ряда кладки блоков заливают бетонным раствором. Когда кладка забора закончена, столб накрывают специальной крышкой для столба, а полотно ограждения двускатной крышкой.
Характеристика
Такойматериал является одним из дешевых для строительства ограды. Кроме того, с ним удобно и просто работать, благодаря большим размерам. В тоже время,можно значительно уменьшить количество раствора, а также сократить время постройки. Такой забор также можно украсить декоративными элементами, как показано на фото.
Шлакоблок — это стеновые блоки, которые получают путем прессованиябетона. В состав этого строительного материаламогут входить любые компоненты, имеющиеся в вашей области. Этошлак,песок,цемент, ракушечник, опилки, зола,щебень и др. В результате разных наполнителей, кирпич будет отличаться по качеству и свойствам.
Шлакоблок с облицовкой
Например, блоки, наполненные керамзитом или шлаком, имеют теплопроводность ниже, чемматериал со щебнем. С другой стороны такие блоки гораздо прочней. Стоит заметить, что для шлакоблоков имеются определенные ГОСТы, которых нужно придерживаться.
Размерами блока, согласно стандарту,считаются 390×9х190мм, причем изделие должно иметь ровные углы и стороны. На сегодняшний день, существует еще и полублок, который успел уже приобрести популярность среди потребителей.Шлакоблок выпускают двух видов: полнотелый ипустотный, как показано на фото.
Плюсы и минусы такого ограждения
Плюсы:
- Доступный по стоимости материал по сравнению с кирпичом, но не менее крепкий.
- Возможность изготовить шлакоблок самостоятельно из доступных материалов.
- Широкое разнообразие размеров.
- Экономия раствора, благодаря большому размеру шлакобетонных секций.
- Надежная защита огражденного участка от проникновения посторонних людей и животных.
- Ограждение из шлакобетона способно простоять долго (не менее 50 лет), его сложно разрушить.
- Стойкость материала к атмосферным осадкам и перепадам температур.
- Возводится быстро, без техники, своими руками, имея начальные навыки.
- За забором из шлакоблока практически не нужно ухаживать.
- Шлакоблочный материал не горит.
Минусы:
- Для подобного ограждения обязательно нужен фундамент.
- Не очень привлекательный внешний вид, шлакобетонный забор нужно декорировать или красить.
- Материал гигроскопичен, поэтому непременно нужна внешняя отделка, иначе шлакоблок будет сильно впитывать влагу и выделять вредные токсины, если изготовлен из доменного шлака.
Немаловажным фактором является возможный вред материала, если он изготовлен из отходов доменного производства, которые могут содержать вредные для здоровья вещества.
Поэтому, при покупке блоков из шлакобетона необходимо требовать у продавца сертификат безопасности, а если это возможно, проверить материал дозиметром.
При изготовлении шлакоблоков собственными силами вместо доменного шлака можно использовать измельченные обломки кирпича, мелкий щебень, а также добавить в смесь опилки.
Сложности и ошибки в работе
При возведении конструкции могут возникать ошибки и сложности, вот некоторые из них:
- неправильный выбор материала;
- отсутствие опорных столбов;
- отсутствие гидроизоляции;
- несоблюдение нюансов кладки;
- неправильное обустройство узла примыкания к воротному створу.
При выборе материала стоит отдать предпочтение тем камням, в составе которых мелкий керамзит или его крошка: при выборе блоков с крупным керамзитом, материал будет слишком хрупким.
Пустотелые блоки насаживаются только на трубы опорных столбов, отдельно из возводить не стоит. Если не проложить рулонную гидроизоляцию между фундаментом и кладкой, то в скором времени забор подвергнется воздействию влаги.
Не стоит забывать об узле примыкания к воротному створу: в сердечник воротного столба нужно приварить несколько прутьев арматуры, уходящих вглубь кладки.
Достоинства и недостатки заборов из бетонных блоков
Если говорить о декоративных достоинствах, то забор из бетонных блоков теоретически мог бы уступать лишь ограждению из обработанного натурального камня. Но для ограждения частных домов такие не делают, а единственные его конкуренты – это заборы из бутового камня и облицовочного кирпича. Но и они ему проигрывают по нескольким параметрам:
- Более высокая стойкость к механическим воздействиям. Благодаря меньшему количеству кладочных швов и заливке пустотелых блоков бетонным раствором с проведением вертикального армирования столба и пролетов, получается монолитная конструкция.
- Высокая скорость монтажа. Один блок по всем трем размерам превосходит одинарный керамический кирпич, и его проще положить. Не говоря о сложной укладке разноформатного «дикого» камня.
- Широкий выбор разнообразных фактур и цвета. Это дает возможность большего маневра для гармоничного обустройства ландшафтного дизайна.
- Оптимальное соотношение цены и качества как по стоимости материалов, так и по затратам на монтаж.
В остальном достоинства забора из блоков такие же, как у ограждения из кирпича и натурального камня:
- высокий срок службы;
- хорошая защита участка от пыли и шума, если рядом проходит дорога;
- надежная защита внутренней территории от любопытных взглядов;
- огнестойкость и предотвращение распространения «низового» огня (по классификации природных пожаров).
Ограждение и сами столбы для забора из бетона, которые делаются из блоков имеют и недостатки:
- качественно выполнить работу могут только профессионалы;
- большой вес, который требует устройства прочного ленточного фундамента.
Разновидности шлакоблоков
Шлакоблок — строительный камень прямоугольной формы, который бывает двух видов:
- полнотелый;
- пустотелый.
Технические характеристики камней отличаются, но для возведения забора подойдут любые. Пустотелые могут иметь разную площадь полостей и классифицированы по этому показателю следующим образом:
- пустотные на 28%;
- на 30%
- на 40%
- на 50%.
Для того чтобы построить забор, можно выбрать шлакоблок наиболее подходящего размера, т. к. ассортимент камней достаточно широк. Но пределы их габаритов находятся в рамках 20х20х40 см. При устройстве ограждений чаще всего используют камни размером 18х18х39 см. Характеристики таких блоков:
- теплопроводность: от 0,27 до 0,65 Вт/м³;
- плотность: от 750 до 1450 кг/м³.
Средняя цена камней — 35-50 руб./шт. В целях экономии можно купить б/у (бывшие в употреблении) стройматериалы или изготовить камни самостоятельно.
Заключение
Именно благодаря таким качествам, как долговечность, надежность и прочность многие владельцы частных построек часто выбирают забор из шлакоблоков. Все подготовительные работы, формирование основания, кладку и декорирование можно выполнить, не обращаясь к специалистам, имея небольшие строительные навыки. А структура поверхности шлакобетона позволяет выбрать любую внешнюю отделку.
Как построить забор из газобетона. Забор из пеноблоков своими руками. Плюсы и минусы
Газобетон используют не только при возведении домов, построек, но и для облагораживания приусадебных территорий.
Забор из газобетона – отличный вариант сплошной конструкции. Он выкладывается гораздо быстрее кирпичного и стоит в разы меньше.
Если вы решите заняться строительством самостоятельно, то, придерживаясь рекомендаций мастеров, не испытаете трудностей с его установкой.
Пользователи часто ищут:
- Забор из бетонных секций
- Бетонная лента под забор
