Как правильно класть ламинат — пошаговая инструкция

В каких случаях ламинат не кладут

Не всегда ламинат будет хорошим вариантом для напольного покрытия. Существуют условия, делающие такой вид покрытия невозможным, либо накладывающие определенные ограничения на использование.

В первую очередь нельзя класть покрытие из ламината на клей (или любой аналогичный метод) – это мало того, что ужасно смотрится, так еще и снижает долговечность эксплуатации. Усадка здания или перепады температуры приведут к тому, что покрытие просто-напросто сдвинется.

Если влажность в помещении повышена, лучше отказаться от использовать ламината

Если помещение предполагает большую проходимость или постоянное наличие большого количества людей, то лучше отдать предпочтение другому материалу, который более устойчив к износу.

Особенности монтажа

Не лишним будет обратить особое внимание на то, как лучше всего оформить места соприкосновения панелей с трубами отопления. Первый способ – это просверлить в панели отверстие, которое будет больше диаметра трубы примерно на полтора сантиметра

Этот зазор можно сделать на двух стыковых досках, просверлив на каждой отдельное полукружие. Либо, если вы хотите, то просверлите в доске отверстие, а уже после этого выполните разделение листа ламината на две половины

Первый способ – это просверлить в панели отверстие, которое будет больше диаметра трубы примерно на полтора сантиметра. Этот зазор можно сделать на двух стыковых досках, просверлив на каждой отдельное полукружие. Либо, если вы хотите, то просверлите в доске отверстие, а уже после этого выполните разделение листа ламината на две половины.

В доске ламината нужно просверлить отверстие для трубы отопления

Для того чтобы заделать то место, где панель стыкуется с вырезами и трубами центрального отопления (или другими элементами, которые невозможно демонтировать), используйте герметики.

Как видите, все очень просто – укладка покрытия из ламината диагональным способом не представляет больших сложностей, она требует разве что аккуратности и четкости в составлении сметы и подсчете материала. Без планирования лучше не приступать к такому методу. Как итог, у вас будет аккуратный и красивый пол с необычным эффектом покрытия, который вы смогли сделать своими собственными руками.

Помещение выглядит более просторным, в нем больше визуально определяемого пространства – это будет огромным преимуществом для квартир с маленькой жилой площадью.

Укладка ламината по диагонали позволяет визуально расширить помещение

При монтаже обращайте внимание на то, что могут возникнуть сложности при покупке товаров таких брендов, как «Кронотекс», «Берри Флур», «Таркетт», «Витекс» и «Перго». Дело в том, что каждая из этих фирм имеет ряд разработок, которые могут повлиять на то, как смещаются панели, какой тип замка и его величина

Если вы столкнулись с тем, что у вас возникают сложности с соединением блоков, то создайте ряды с чередованием коротких и длинных замков.

Укладка ламината поверх цементной стяжки обычно выполняется не ранее, чем пройдет неделя после нанесения. Зимой лучше выждать три недели или даже месяц. Чтобы разровнять деревянные перекрытия, используйте ОСБ плиты, изолон или подложку.

Резать ламинат лучше с помощью электролобзика

электролобзик

Подготовка основания

Как мы уже упомянули выше, укладка ламината требует особых условий к качеству основания по сравнению с другими напольными покрытиями. В качестве основания при должной подготовке могут служить:

  • Бетонная стяжка;
  • Деревянный пол;
  • Линолеум;
  • Напольная плитка.

Подготовка бетонного пола

На новую бетонную стяжку финишное покрытие возможно укладывать только после полного высыхания, спустя 30 дней после её заливки.

Если вы меняете покрытие на готовой стяжке, то нужно убедиться в её целостности. Небольшие неровности и трещины нужно залить наливным полом из самовыравнивающейся смеси. При больших повреждениях делается новая стяжка.

Подготовка деревянного пола

Если основание сделано из досок, обеспечьте их ровность и жесткое крепление к лагам, чтобы они не прогибались при ходьбе. Для этого нужно дополнительно прокрутить их саморезами, об этом читайте в нашей статье, как избавиться от скрипа деревянного пола. Если проблема в плохо уложенных или прогнивших лагах, то однозначно нужно будет перестилать пол.

Если сами доски имеют неровное основание, то это можно исправить с помощью рубанка или циклевки. Не должно быть никаких выпирающих поверхностей, все торчащие гвозди нужно убрать. Поврежденные доски можно заменить.

Если основание покрыто линолеумом или плиткой

В качестве основания под укладку могут служить любые ровные поверхности, поэтому если укладка линолеума и плитки была выполнена по технологии, то вполне можно не убирать их. В таком случае слой пароизоляции не обязателен, достаточно использовать только подложку.

Особенности укладки ламината

Предположим, что ламинат уже выбран. И это изделие с замковым соединением. Как его монтировать? Напоминаем, что технология укладки ламината не очень сложна, однако ряд определённых правил существует. И если проигнорировать хотя бы одно из них – покрытие вряд ли прослужит долго. Существуют и способы крепления ламината на стену, если того требует дизайнерская мысль.

Подготовка основания

Подготовительный этап – самый важный и, возможно, трудоёмкий, особенно в случае неровности основания. Итак, первое условие укладки – ровная, гладкая поверхность, на которую будут укладываться панели

Почему это так важно? Дело в том, что покрытие собирается из досок, которые соединяются системой паз-гребень. И если под покрытием будут впадины, то панели просто зависнут над пустотой и будут прогибаться и скрипеть до тех пор, пока не сломаются

И это произойдёт очень скоро (максимум через год). Дальше разойдётся «по швам» всё покрытие. Чтобы этого не произошло, проверьте уровнем ровность основания. Допускаются перепады до 2 мм на 1 метр покрытия.

Как выровнять основание?

Если пол деревянный, то выровнять его поможет циклевальная машина. Она счистит выступающие части древесины. Кроме того, проверьте, не скрипят ли половицы. Такие элементы, а также подгнившие доски необходимо срочно заменить и закрепить лагами. Трещины следует зашпаклевать. А ещё лучше – залить деревянный пол самонивелирующейся смесью. Тогда основание будет безупречно ровным и гладким.

Монтировать ламинат можно даже на линолеум, если поверхность пола достаточно ровная. Ну а если под покрытие устанавливается тёплый пол, то специалисты настоятельно рекомендуют использовать только водяную систему обогрева. Иначе ламинированное покрытие просто не выдержит такой горячей «атаки».

Гидроизоляция

На ровное черновое основание настилается гидроизоляционная плёнка, причём это делается внахлёст (15-20 см). Её нужно скрепить по всему периметру пола посредством скотча.

Подложка

Заключительный этап подготовки поверхности под ламинат – укладка подложки. Многие считают, что при идеально ровном основании подложка не нужна. Но это не так. Любой специалист объяснит, что подложка необходима не только для выравнивания небольших перепадов пола. Она также выполняет звукопоглощающую функцию и утепляет пол. Подложка значительно повышает качество укладки ламината. Сейчас большим спросом пользуется хвойная подложка.

Инструменты

Любой ремонтный процесс требует наличия определённого набора инструментов. Что понадобится для работы с ламинированным материалом?

Во-первых, мастеру никак не обойтись без рулетки и карандаша. Также понадобятся угольник, которым производится разметка панелей, и электролобзик, значительно упрощающий процесс подрезки досок. Если такового у вас не найдётся, то сгодится циркулярная пила или обычная ножовка по дереву. Для устранения зазоров между панелями потребуется их подбивка, поэтому без молотка вам тоже не обойтись. Ещё потребуются электродрель (сверлить отверстия) и ножовка по металлу, чтобы делать прорези для труб. Дополнительные инструменты, которые, возможно, пригодятся, – это подбивочный брусок и скоба для стяжки панелей.

Существует три способа укладки ламината:

  • прямой;
  • диагональный;
  • перпендикулярный.

Процесс монтажа ламината с Click-соединением

На первоначальном этапе замеряем ширину помещения, чтобы рассчитать ширину панелей в последнем ряду у стены. Технология укладки ламината предусматривает одинаковый распил панелей первого и последнего ряда, если ширина последней доски меньше 50 мм.

Монтаж ламината начинается с дальнего угла левой части помещения. Панели направляются вдоль падающего света. Предварительно вдоль стен необходимо установить клинья толщиной не менее 10 мм. Это и будет зазором, который просто необходим при любой схеме укладки ламината. Благодаря зазору покрытие не покоробится во время теплового расширения материала. Размер зазора рассчитывается из соотношения: 1,5 мм на 1 м длины помещения.

Итак, вдоль левой стены кладём первую доску. Следующую панель вставляем с короткой торцевой стороны под углом в 30º. Прижимаем её к полу и защёлкиваем. Второй ряд панелей смещаем на 300-500 мм по отношению к швам в предыдущем ряду. Так в шахматном порядке укладывается всё покрытие. Панели лучше подбивать молотком сквозь брусок: торцевые части легче соединятся.

Способы укладки

Есть несколько способов крепления на панелях, поэтому и способы их укладки будут отличаться.

  • Клеевое крепление;
  • Замковое соединение «Click»;
  • Замковое соединение «Lock».

Клеевое соединение панелей с использованием системы шип-паз похоже на монтаж обычного паркета. На края наносится клей, и 2 панели плотно стягиваются друг к другу. Этот вариант выбирают для помещений с высокой нагрузкой, когда нужно получить прочное соединение и защиту от влаги. Такой способ используют редко, из-за трудоемкости, невозможности разобрать покрытие, и недолговечности из-за рассыхания клея.

Самый популярный способ соединения делается с помощью замков Click. Их крепление происходит также шип в паз, но под углом 30°. После опускания панели она надежно фиксируется замком. Это современный тип крепления, и при хорошем качестве стыки будут практически незаметны.

Способы расположения

Обычно ламинат на пол укладывается по направлению к свету, но можно расположить его и перпендикулярно, или даже диагонально по комнате.

Кроме того, есть несколько схем укладки:

  • Классическая – самая экономичная. Укладка ламината начинается от окна по направлению к свету. Обрезки после завершения ряда используются для начала нового, если они размером более 30 см. Если планируется установка кровати или шкафа, в этом месте можно немного сэкономить – используя обрезки короче вначале и в конце ряда. При такой схеме отходы составляют менее 5% материала.

Кирпичная (шахматная) – напоминает кирпичную кладку. Каждый новый ряд начинается со смещением на половину панели. При таком способе достигается наибольшая прочность покрытия, но расход увеличивается до 15%. Особенно красиво кирпичная укладка выглядит на ламинате с фаской на торцах.
Диагональная – разновидность классической укладки, но под углом 45 градусов. При использовании этого способа достигается самый красивый результат, особенно это эффектно смотрится, если в комнате угловая дверь. Отходы составят примерно 15%, а если комната узкая и длинная – то еще больше.

Вне зависимости от выбранной схемы, обязательно укладывать новый ряд со смещением торцевых замков, чтобы соединение стало более прочным. Минимум нужно делать смещение на 20 сантиметров относительно прошлого ряда.

Монтаж ламината: сложные случаи

  • Возле двери ламинат укладывают, отпилив дверную коробку на суммарную высоту плиты ламината и подложки. В итоге дверная коробка не должна наседать на панель: ламинат должен свободно под неё заходить.
  • Для того чтобы завести ламинат под радиатор отопления, у данной панели срезают замковую систему с обеих сторон. Эту часть ряда устанавливают только после монтажа последующих рядов: панель под радиатором крепится к соседнему ряду на клей встык.
  • У труб ламинат крепят, выпилив в панелях отверстия, большие по диаметру, чем трубы на 8 мм. Затем панель распиливают пополам по центру окружностей для того, чтобы часть ламината завести за трубу и в итоге состыковать эти панели, снова посадив их на клей.

Рисунок 3 — Схематическая инструкция по укладке ламината

Что касается монтажа широкого ламината, художественного покрытия или ламината разных цветов, принцип укладки остается прежним. Единственное отличие − необходимость соблюдения орнамента.

Это позволит избежать многих трудностей при эксплуатации: например, проседание одного из видов панелей, выцветание одного вида использованных панелей прежде второго и т. д.

Преимущества и недостатки метода

Один из главных плюсов, которые хотелось бы выделить – это интересный и оригинальный вид помещения, хорошее дизайнерское решение, визуально придающее объем пространству при сохранении обычных длины и ширины. Аккуратно смотрятся покрытия, выложенные таким образом, в узких комнатах, которые сильно вытянуты в длину. Если помещение имеет форму шестиугольника, имеет ниши или закругления, то при прямом способе укладки большинство огрехов будет заметно сразу.

Диагональный метод укладки ламината позволяет придать необычный вид помещению

Список достоинств:

  • сокрытие недостатков стен – при большом количестве углов или отсутствии параллельных стен какие-либо несовершенства будут заметны гораздо слабее;
  • расширение пространства визуально в маленьких комнатах (особенно в том случае, если мебели в помещении не очень много);
  • покрытие выглядит гораздо более естественно;
  • если окна расположены несимметрично, то свет попадает в помещение более эффектно;
  • для комнат стандартной формы диагональная укладка придаст дополнительного внешнего эффекта, если выбрать несколько вариантов покрытия, подходящих друг другу по цвету;

  • также гораздо менее заметен эффект перехода пола между двумя смежными помещениями;
  • особенной эффектности можно добиться при умелом сочетании прямого и диагонального методов.

Недостатки, к сожалению, также присутствуют:

  • в первую очередь, количество неизрасходованного материала и обрезков гораздо выше, чем при стандартном способе – перерасход составляет приблизительно ¼ часть от общего количества материалов;
  • процесс составления плана довольно трудоемок и требует гораздо больше времени на подсчет и составление чертежей;

  • может вызывать сложности, особенно при укладке в комнате, где стены абсолютно не симметричны;
  • нужно тщательно следить за влажностью помещения, где проводятся работы – не все типы ламинатного покрытия выдерживают серьезные перепады влажности.

В целом, при грамотном подходе у данного метода гораздо больше достоинств, чем недостатков.

ламинат

Способы укладки ламината.

Существуют разные способы укладки панелей ламината.

Со смещением на ½ длины панели. Для этого нужно первую панель в первом ряду положить целую, а во втором ряду первую панель положить обрезанную наполовину. Аналогично делается укладка со смещением на 1/3 длины панели.  Только второй ряд нужно начать с панели обрезанной на 1/3.

Если ламинат имеет на своих кромках фаску, то тогда лучше укладывать его соблюдая рисунок. Это может быть смещение на половину панели или на 1/3.

  • Укладка с использованием отрезанного элемента. В этом случае остаток обрезанной панели от первого ряда ложиться в начале второго ряда, а затем ложатся целые панели. Если остаток получается длиной менее 30см, то необходимо сместить ряд таким образом, чтобы последняя панель в ряду была длиной не менее 30см. Для этого понадобиться подрезать первую панель на необходимое количество сантиметров и далее нужно будет следить, чтобы не было остатка длиной менее 30см.
  • Укладка ламината по диагонали под углом в 45 грудусов к стене помещения.

Как класть ламинат: инструкция

Итак, как класть ламинат своими руками? Весь процесс состоит из нескольких важных этапов. Ваше задание – внимательно изучить каждый из них и убедиться, что в целом вы можете справиться с работой.

! Подготовьте ламели перед укладкой. Они должны иметь комнатную температуру, а также одинаковые характеристики для обеспечения отсутствия деформации и гарантии заданного уровня гибкости.

  • Подготовка. Обязательно проверьте уровень основания. Заранее позаботьтесь об устранении дефектов и перепадов высоты. Показатель капитального ремонта – перепад выше 1 см. Если это деревянный пол, то поверхность нужно отшлифовать и зашпаклевать. Если доски скрипят, используйте саморезы, чтобы притянуть их к несущим балкам. Элементы, которые прогнили или же повреждены грибком и плесенью, удаляются полностью. В случае с бетонным основанием старый настил необходимо выровнять качественными самовыравнивающими смесями.
  • Гидроизоляция + подложка. Материал укладывается так, чтобы швы находились перпендикулярно швам ламинированного настила. Все полосы при этом монтируются встык и соединяются скотчем.
  • Направление. Лучше, конечно, чтобы оно было перпендикулярно источнику света. Вы можете положить все полотно, чтобы примерно подогнать его по нужным размерам, а также наметить места срезов и обвода порогов/труб и т.д.
  • Компенсационные зазоры. Они устанавливаются с помощью заранее подготовленных прокладок. При укладке последней полосы также необходимо учитывать размер зазора.
  • Первый/второй ряд. Отрез в 5 см от первой доски – наставка для сохранения замков. С помощью молотка вы потом сможете подтянуть все швы. По всей продольной длине в первом ряду обрезается шиповое соединение. Второй ряд нужно начинать уже с остатка обрезанной полосы первого ряда. Крепление обеспечивается соединением поперечных замков, а все полосы просто отрезаются с учетом зазора до нужного размера.
  • Обход труб. Для того, чтобы обойти трубы, нужно вырезать специальные небольшие отверстия на 5-7 мм. Перед этим вам, конечно же, нужно будет разметить положение трубы по отношению к ламелям. Два пропила соединять полосу с отверстием.
  • Последний ряд. Как класть ламинат в последнем ряду? Для этого нужно сделать резы сторон согласно размерам помещения. Не забывайте при этом учесть компенсационные зазоры. Закрепите замки и защелкните их, используя стамеску: просто вставьте ее в зазор между стеной и ламелями и поверните в любом удобном направлении.

Подобная инструкция как класть ламинат поможет справиться с работой быстро и качественно.

Чем резать ламинат

12 приемов дизайнеров для визуального расширения пространства!

Ножовкой по дереву проводить подрезки неудобно из-за широкого шва. Опытные отделочники рекомендуют использовать электролобзик. Или можно использовать ножовку с мелкими зубьями – рез в любом случае скроется за плинтусом.

Обязательно нужно сделать точную разметку по размерам. Лобзиком можно сделать быстрый и точный пропил по всей длине отдельной полосы ламината.

Ножовкой сделать то же самое будет крайне сложно. Резать нужно с лицевой стороны, чтобы сколы и выступающие части оставались снизу.

Ровный ламинат на полу: как правильно уложить подложку

На основание, которое подготовлено, следует разложить подложку. Сделать это самостоятельно несложно. Размер подложки должен быть таким же, как размер напольной поверхности (укладываем везде и под батареей). Стелют материал без нахлеста, встык, отступать от угла не надо. Если материал листами, то его стелют со смещением, как выполняют кладку кирпичей в стенах. Места стыковки крепятся скотчем, чтобы она не съезжала. Покрыть надо аккуратно весь пол и далее можно приступать к монтажу досок.

Подложка:

  • Необходима для финишного выравнивания пола под монтаж плит;
  • Выступает в роли теплоизолятора;
  • Служит шумоизоляцией.

Закрепить подложку на полу можно, применяя обычный скотч

Если мастер предпочел клеевое соединение, то перед укладкой на замки, следует нанести герметик. Если у ламели замки “lock”, то каждая панель соединяется отдельно, а стык выполняется с расположенной рядом доской и рядом досок сверху.

Неправильная укладка может стать причиной того, что произойдет смещение. Упаковки идут с пояснением выполнения работы, его рекомендуется изучить. Программа онлайн-калькулятор поможет рассчитать, сколько материала потребуется для монтажа.

Подложка под ламинат

На ровное и чистое основание укладывается сначала подложка. Она скрадывает те неровности в 1-2 мм, которые допустимы и делает пол менее «шумным». Служит она и для амортизации и лучшего перераспределения нагрузки.

Подложку делают нескольких видов:

Как укладывать подложку

Подложку под ламинат раскатывают (раскладывают) вдоль той стены, с которой будет начинаться укладка. По длинне она должна перекрывать весь пол от стены — до стены. Линии стыков совмещают плотно, для удобства их проклеивают скотчем. Иногда полотнища фиксируют скобами из строительного степлера. Это быстрее, но скобы использовать не очень хорошо — они могут тереться о доски и издавать неприятный звук. Следующий слой расстилают по мере необходимости — сразу застилать весь пол не нужно: по подложке лучше не ходить.

Как класть ламинат в коридоре?

Почему мы решили обратить ваше внимание именно на монтаж в прихожей/коридоре? Все дело в том, что пол в таком помещении подвергается большой нагрузке и влажности, поэтому, чтобы все прошло удачно, нужно руководствоваться несколькими инструкциями:

Пол под ламели должен быть ровным, потому что даже при относительно небольших перепадах высот защитный слой очень быстро истирается. Впоследствии, внешний вид теряется тоже быстро; при выборе ламинированного покрытия учитывайте тот факт, что оно будет контактировать с водой

Уделите внимание влагостойким вариантам, а также уровню износоустойчивости; очень тщательно выполняйте все замеры, так как в коридоре большое количество дверей и углов. Иногда даже для профессионалов процесс резки и укладки достаточно тяжелый; из-за повышенного попадания влаги даже влагостойкое покрытие может пострадать и деформироваться, поэтому мы советуем вам постелить у входа коврик, который будет впитывать влагу, или же сделать комбинированный вариант настила

Узнать больше о процессе можно из видео как правильно класть ламинат. В совокупности с нашими инструкциями видеоматериал поможет произвести все ремонтные работы самостоятельно.

Видео — как правильно класть ламинат?

https://youtube.com/watch?v=qVbOsPh7w8E

Зазоры от стен

Напольное покрытие из ламината монтируется по так называемой “плавающей технологии”. Это означает, что в процессе
эксплуатации полотно может изменять своё положение в небольших пределах. Изменение температуры и влажности заставляет
покрытие изменяться в размерах и этому не следует препятствовать. Если панелям будет некуда расширяться – покрытие
вспучится, что-то будет препятствовать сужению – разойдутся швы.

Именно поэтому ламинат нельзя приклеивать или прибивать к полу, а также необходимо обеспечить технологические зазоры от
стен и труб. Большинство производителей рекомендуют зазоры 8-15 мм., причём обычно не указывается размер зазоров под
разные площади, только общая рекомендация. Однако вполне логичным будет заключение, что для маленьких площадей зазор
можно сделать меньше, а для большой площади необходим зазор побольше.

Теория конечно хорошо, однако практика показывает, что в большинстве случаев ламинат со временем сужается. Поэтому
зазор нужно делать таким, чтобы его закрыл плинтус с запасом на сужение. В последнее время появилось множество пластиковых
плинтусов с закрываемым зазором в 15 мм. – этого маловато. Стандартный ПВХ-плинтус с кабель-каналом (имеется в виду не самый
дешевый) закрывает 20-25 мм. от стены.

Исходя из закрываемого зазора плюс запас на усыхание полотна, 15 миллиметров – максимальный зазор, который следует оставлять.
Однако это как правило максимальная величина, рекомендуемая производителем, поэтому лучше взять нечто среднее – 1 см. В
большинстве случаев зазора в 10 мм. более чем достаточно. Исключение составляют большие площади укладки, например по всей квартире
без порогов – там следует более щепетильно относиться к данному вопросу.

Когда монтаж производится в одной комнате, может возникнуть необходимость минимизировать зазоры. Причин может быть
множество, как пример – стыковать ламинат с плиткой специальным профилем, который закрывает менее сантиметра. Поэтому
возможно организовать зазоры только возле двух из четырех стен – с одной стороны зазора нет, с противоположной есть.

Фигурная укладка

В процессе, как правильно класть ламинат, также важно учесть, что в отдельных помещениях есть достаточно непростые места для монтажа. Обычно это колонны, выступы, трубы отопления и дверные коробки

В большинстве случаев вы можете просто использовать электролобзик для фигурной подрезки контуров выступа с зазором в 10 мм. Но, с трубами дело обстоит немного иначе:

  1. разметьте линию отреза посредине выступающих труб;
  2. с помощью дрели высверлите отверстия, при этом диаметр должен также включать зазор на расширение;
  3. обрежьте доску по линии;
  4. намажьте торец клеем;
  5. установите основную часть панели, а потом вставьте отпиленный кусок с другой стороны.

! Вы также можете использовать специальные декоративные заглушки для труб, с помощью которых можно обрамить отверстия в полу.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий