Монтаж мауэрлата
Рассмотрим пошагово способ постройки своими руками крыши с наслонными стропилами и чердачным помещением. На первом этапе выполняется установка на продольных стенах дома верхней обвязки – мауэрлата. Обвязка воспринимает на себя давление всей кровельной системы и равномерно передает ее строительным конструкциям – стенам и фундаменту.
Мауэрлат изготавливается из бруса (сечением от 50×150 до 150×150 мм), обработанного специальными защитными средствами для предохранения от гниения и возгорания.
Мауэрлат можно делать различными способами :
- в кирпичную кладку вмуровывается катаная проволока, посредством которой брус закрепляется на стене (проволока продевается сквозь специально выполненные отверстия и плотно закручивается);
- в кладку вмуровываются длинные металлические шпильки диаметром от 12 мм;
- в верхней части стены выполняется монолитная бетонная балка с вмурованными стальными шпильками.
Шпильки должны располагаться с шагом не более 120 мм. Высота выступающего конца крепежного элемента должна на 20-30 мм превышать суммарную толщину гидроизоляции и бруса, в котором следует заранее сделать отверстия. Брус надевается на шпильки и плотно притягивается гайками с широкими шайбами.
Проектирование
Первый шаг в строительстве двухскатной крыши для гаража своими руками – создание проекта, отражающие основные параметры конструкции. Чтобы преступить к работе, нужно определить три основные характеристики: высота конька, уклон скатов и вид кровельного. Расчеты при создании проекта выполняются с учетом нагрузок, ложащихся на элементы каркаса. Подсчитывается полный вес крыши, чтобы определить, насколько глубокий требуется фундамент. Чтобы набросать рабочую схему, нужно правильно сделать следующие расчеты:
Исходя из выбранного уклона скатов, вычисляют высоту конька кровли. Для этого используют геометрические формулы, так как фронтальная проекция двухскатной крыши представляет собой треугольник. Расстояние от основания крыши до конька вычисляется как величина высоты равнобедренного треугольника, образованного скатами и основанием крыши по формуле: h= 0,5*b/tg(α/2), где b – ширина гаража, α – уклон крыши. В большинстве случае для организации чердачного хранения и соблюдения уклона 20-30 градусов достаточно высоты конька 1,5 м.
- Учитывая данные об уклоне скатов и высоте расположения конька, вычисляют длину стропильных ног. Для этого применяют другую формулу: l=0,5*b/sin(α/2), где b – ширина гаража, α – уклон крыши. Расчет длины стропильных ног выполняют, чтобы определить, какой вид стропильного каркаса подойдет, и для закупки необходимого количества пиломатериалов. Чтобы получить карнизный свес, защищающий стены от намокания, к рассчитанной длине прибавляют 0,3-0,5 м. Учитывайте, что стандартная длина пиломатериалов составляет 6 м, более длинные стропила приходится изготавливать из 2-3 частей, склеивая их или сращивая с помощью гвоздей.
Вычисление площади скатов
Стропильная система двухскатной крыши
Элементы стропильной системы
Мауэрлат — закрепленный на несущей стене здания брус, являющийся основанием любой крыши. Его задача: принять и равномерно распределить нагрузку на стену. В зависимости от нагрузки, используются брусья сечением от 10 до 15 см.
Стропила или стропильные ноги — несущая часть стропильной системы, принимающая и передающая совокупный вес крыши на мауэрлат.
Вертикальные стойки снимают часть нагрузки со стропил и передают ее либо на мауэрлат внутренней стены, либо на наружные стены через нижние затяжки.
Затяжка — расположенный горизонтально брус, задача которого придать жесткость конструкции и распределить нагрузку между несущими стенами.
Распорка — брус, предотвращающий встречное смещение элементов конструкции.
Ригель — горизонтальный брус, предназначенный для перераспределения нагрузки от верхней части конструкции между опорными элементами нижней.
Коньковой прогон — верхняя точка опоры стропильных ног. Назначение: придание жесткости крыши, предотвращение смещения стропильных пар относительно друг-друга.
Угол наклона
Выбор оптимального угла наклона крыши зависит от ряда факторов, например, местности, в которой вы живете, и особенностей природных осадков.
Так, к примеру, ветер оказывает сильное влияние на систему стропил и кровлю крыши, и небольшое повышение ее угла наклона в разы усугубит ветровую нагрузку. Но и небольшой угол так же небезопасен — в этом случае ветру легко будет сорвать крышу.
Снег, в свою очередь, оказывает интенсивную нагрузку на крышу, когда угол ее уклона составляет 30C, а при угле наклона в 45C, нагрузки и вовсе можно избежать, поскольку осадки скатываются с крыши.
Очевидно, для регионов с сильной ветровой активностью подойдет крыша с уклоном в 30C, а для регионов с сильными снегопадами оптимальный склон составит 45C.
Угол уклона также зависит от материала, из которого будет изготовлена кровля. По строительным нормам каждый кровельный материал предполагает свой минимальный угол уклона. Например, для шифера этот показатель равен 30C, а для черепицы 22C.
В принципе, оптимальный угол уклона крыши можно рассчитать отношением величины конька к половине ширины строения и умножить все на сто.
Правила монтажа затяжек
Затяжки — крепежные составные конструкции, соединяющие стропильные ноги снизу, образуя треугольник и не позволяя им разойтись. Их можно изготовить из скрепленных досок или квадратного бруса, который следует обрезать до приемлемой длины и соединить гвоздями и шпильками со стропилами.
Монтаж затяжек
Расстояние между затяжками должно быть равным расстоянию между стропильными ногами, которые они соединяют.
Для того, чтобы в затяжке не случилось прогиба под тяжестью своего веса, ее необходимо связать с коньком крыши, местом стыка двух скатов.
Правила монтажа стоек
Стойки изготавливаются из квадратного бруса и располагаются вертикально под коньком, передавая нагрузку от него опорной внутренней стене. Опираясь на лежни, они служат для крепления прогона, горизонтального бруса, обеспечивающего вспомогательную подпору для стропил.
Перед установкой стойки ее следует разметить для последующего крепления прогонов, ригелей и других элементов стропильной системы.
При монтаже стоек следует обязательно добиваться плотного прилегания граней сочленяемых элементов. Просветы в местах стыков не должны быть больше 1 мм. Наличие сквозных дыр не допустимо.
Стойки крепятся на сухие и прошедшие антисептическую обработку плоскости опорных конструкций. Если на стойку опираются балки, необходимо, чтобы нагрузка на стойки осуществлялась вдоль волокон древесины, а на балки шла поперек.
Монтаж стоек
Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома
Отличие деревянных домов состоит в том, что сруб дает усадку, а это приводит к изменению геометрии стропильной системы. Если элементы закрепить жестко, крыша может развалиться. Поэтому крепления делают плавающими. Есть специальные скользящие крепления, которыми в этом случае крепят стропила к верхнему венцу и к прогонам, если такие есть (смотрите фото).
Способ крепления стропильной системы деревянного дома
Чтобы стропило свободно двигались при усадке, длинную его часть крепят строго параллельно его краю, о опрору размещают строго перпендикулярно. При необходимости под нее вырезается площадка. Размечают крепление так, чтобы крюк оказался в крайнем нижнем положении или около него. Крепят на специальные саморезы, которые идут в комплекте (обычные не подходят). Если монтаж производится на бревно, чтобы стропильная нога не соскользнула по нему, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.
Такой крепеж продают на любом строительном рынке, называется он «скользячка». Как крепить скользячку к брусу смотрите в видео.
Устройство и схема кровли
Перед тем как построить крышу, желательно подобрать оптимальный вариант конструкции с точки зрения надежности и разумного расхода лесоматериалов. Для этого нужно выполнить некоторые расчеты и разработать собственный проект с чертежами и размерами. Но сначала давайте разберемся в терминологии и выясним, какие элементы входят в состав стропильной системы скатной кровли, изображенной на схеме:
- мауэрлат – опорная балка для стропил, укладываемая на стены по длине здания;
- стропильные ноги – наклонные балки, образующие скаты и несущие нагрузку кровельного покрытия;
- затяжки (ригели) – горизонтальные перемычки, устанавливаемые для повышения жесткости;
- вертикальные стойки служат для создания дополнительных точек опоры;
- коньковый брус и прогоны связывают соседние стропила в единый каркас;
- раскос – наклонное ребро жесткости;
- лежень – то же, что мауэрлат, используется на бетонных перекрытиях как дополнительный конструктивный элемент;
- кобылка – удлинение стропильной ноги, образующее карнизный свес.
Примечание. Далеко не в каждой постройке применяются все указанные детали. Бывают простые конструкции, состоящие только из мауэрлата, стропил и затяжек. Мы рассмотрим их далее.
В круглой части стены вырезаются пазы для монтажа крыши
В каркасных, рубленых и прочих деревянных домах роль мауэрлата играет верхняя стеновая балка или бревно. Каждая секция, состоящая из 2 стропильных ног (верхний пояс) и затяжки (нижний пояс), называется фермой. Эти элементы связываются друг с другом прогонами.
Сверху на фермах делается обрешетка из досок, куда потом настилается выбранный кровельный материал – металлочерепица, профнастил, шифер или бюджетный вариант – ондулин. Под покрытием предусматриваются вентиляционные зазоры, и при необходимости – утепление.
Монтаж мауэрлата
Если расчет выполнен, а материалы закуплены, можно выполнять монтаж мауэрлата, а затем созданию обрешетки. Мауэрлат — это своего рода фундамент для будущей кровли. Только эта конструкция не из бетона, как основание для дома, а из соснового бруса.
Древесина хвойных пород — идеальный для этого материал, достаточно прочный и легкий, чтобы распределить вес крыши равномерно по периметру опорных элементов дома. Его размещают вдоль скатов кровли, между стропильной ногой и верхней частью стены.
Крепление стропильных ног к мауэрлату
Для большей сохранности мауэрлата и долгого срока его службы, между ним и стеной прокладывают слой гидроизоляции, в качестве которого чаще всего выступает рубероид. В зависимости от материала, из которого возводится дом, монтаж мауэрлата выполняется различными методами.
Строительство своими руками предполагает проверку надежности соединения. Если речь идет о деревянном доме, крепеж можно делать при помощи шпилек или брусков, в кирпичном — используют металлическую проволоку, арматуру, в строениях из пеноблоков, газосиликата — бетонную стяжку.
Последовательность работ
Если бы существовала пошаговая инструкция о том, как построить двухскатную крышу, она бы начиналась с того, как . Висячие следует собрать заблаговременно, используя металлические уголки, болты. Первыми выполняют монтаж крайних конструкций, а только потом расположенных внутри.
Чтобы создать наслонную систему, необходимо сначала наладить лежень, на который будут устанавливаться опоры. Сборку можно будет считать завершенной после закрепления всех стропильных ног как показывает чертеж. Если их длины не хватает для создания свеса, ее увеличивают за счет крепления кобылок.
Следующий этап — монтаж обрешетки. Так как назначение ее сугубо практическое, в ход идет самый простой, дешевый материал, к примеру, необрезная доска или даже горбыль. Однако, не стоит пренебрегать удалением коры с поверхности дерева, эта нехитрая операция увеличит срок его эксплуатации. В зависимости от того, чем планируется укрывать крышу дома, различают два типа обрешетки:
Сплошная. Применяется в случаях, когда выбор пал на мягкие виды кровли, которые переживают новую волну популярности, в частности ондулин. Так как сами по себе они форм не держат, им необходима жесткая опора, чтобы избежать возможных деформаций от собственной тяжести или весом выпавших осадков.
Решетчатая. В этом случае доска укладывается не сплошным слоем, а с промежутками, шаг которых выбирают в зависимости от материала, используемого для покрытия. Чаще такая схема пользуется для создания обрешетки под металлочерепицу, шифер, профнастил.
Завершающий этап работ и последующая эксплуатация
Заканчивается строительство укладкой кровельного материала. Пошагово расписать монтаж каждого материала, коих на строительном рынке представлено очень много, будет сложно.
Поэтому придется ограничиться общими рекомендациями: строго придерживайтесь инструкции производителей, не забывайте о необходимости нахлеста между листами (рулонами), дабы избежать протечек, работайте аккуратно, стараясь не повредить материал.
Конструкция двухскатной крыши гарантирует:
- Отличное сопротивление порывам ветра;
- Легкий сход снега со скатов;
- Защиту от дождя и холода;
- Долговечность и надежность.
Строительство двухскатной крыши пошагово
Монтаж мауэрлата двухскатной крыши
Мауэрлат принимает на себя всю нагрузку от крыши и передает ее на стены, поэтому в качестве мауэрлата выбирают достаточно толстый и крепки брус. Толщину выбирают исходя из толщины стены, на которую он опирается. Как правило толщину мауэрлатного бруса стремятся выбрать равной или приближенной к толщине стены.
Укладывать мауэрлат необходимо заподлицо с внешней частью стены, прочно соединив их вместе. Для соединения мауэрлата со стеной еще на этапе возведения стен закладываются (заливаются в армопояс) анкерные болты или проволока. Если в качестве крепежа используется проволока, то после укладки бруса он крепко обвязывается этой проволокой вокруг и остается в таком виде крепко закрепленной. В случае, если в стену были замурованы анкерные болты, в мауэрлате предварительно сверлятся сквозные отверстия, которыми брус насаживается на болты и затягивается сверху гайками с широкими шайбами.
Важно также не забыть уложить слой гидроизоляционного материала в виде прокладки между стеной и мауэрлатом. В качестве гидроизоляции, как правило, используется рубероид или подобные материалы. Подробнее о закреплении мауэрата рассказано в данном видео
Подробнее о закреплении мауэрата рассказано в данном видео
Установка стропил двухскатной крыши
После того как подготовлено основание, приступают к сборке стропильной системы двухскатной крыши. Монтаж стропил можно выполнить несколькими способами: устанавливать стропила сразу на крыше или некоторые элементы конструкции выполнить на земле, а затем поднять с помощью специального оборудования в место установки. Правильно выставить стропила на двухскатную крышу своими руками без помощи напарника достаточно проблематично, поэтому лучше воспользоваться помощью, чтобы не ошибиться и не свести на нет все усилия.
Чтобы проще было крепить брусья, на каждой стене стоит разметить точки крепления и соединить противоположные стены балками (лежнями), на которые будут установлены стойки для подпорки стропил. На стойки устанавливается коньковый брус, который является направляющим для установки стропильной системы. Для того чтобы соединить стропила максимально точно, чтобы весь скелет из стропил был одинаковый, пользуются шаблонами. Так вы сможете избежать провалов и перекосов в кровле.
После установки конькового бруса приступают к самой ответственной части – монтажу стропил (уже скрепленных между собой или отдельно)
При этом важно постоянно следить за уровнем и ровностью установки. Крепят стропила между собой, как правило, на гвозди или при помощи железных скоб. Распространенные схемы выставления стропил на двухскатную крышу и их крепления друг с другом показаны на рисунке ниже
Распространенные схемы выставления стропил на двухскатную крышу и их крепления друг с другом показаны на рисунке ниже.
После выполнения каркаса крыши требуется выполнить установку вспомогательных крепежей для улучшения жесткости кровли. Для этого устанавливают подкосы и средние коньки.
Предлагаем вам посмотреть видео, в котором наглядно показана установка стропил своими руками для двухскатной кровли.
Обрешетка двухскатной крыши
Обрешетка двухскатной крыши в простейшем случае представляет собой монтаж поперечных досок на стропила для укладки на нее кровельного материала. Но, как правило, современная кровля представляет собой более сложный пирог из различных слоев.
После установки обрешетки крыша накрывается слоем гидроизоляции, слои которой монтируются с напуском друг на друга, а стыки скрепляются скотчем.
Следующим шагом идет закрепление контробрешетки – планок, закрепляемых под углом 90 градусов к основной обрешетке. Это нужно для обеспечения вентилируемого зазора в пироге кровли для избавления от влаги.
На заключительном этапе монтажа двухскатной крыши производят укладку кровельного покрытия, выбор которого, как было сказано в начале статьи, зависит как от нескольких факторов, включая финансовую составляющую
Внешние работы по установке крыши заканчиваются подшивкой карнизов и обустройством фронтонов, если они не являются частью стен. После этого переходят к внутренним отделочным работам и утеплению крыши, если в этом есть необходимость. Подробно об утеплении кровли мы поговорим в следующих статьях.
Стоит отметить, что построить двухскатную крышу своими руками не так сложно, главное правильно произвести расчеты и пошагово следовать пунктам инструкции, чтобы не упустить важных моментов при монтаже.
Краткая видеоинструкция по устройству двухскатной крыши представлена на видео:
Фото двухскатной крыши
Также рекомендуем просмотреть:
- Конек крыши
- Система крыши
- Угол крыши
- Устройство крыши
- Ломаная крыша
- Проект крыши
- Утепление крыши
- Четырехскатная крыша
- Мансардная крыша
- Вальмовая крыша
- Крыша дома своими руками
- Труба на крыше
- Крыша из ондулина
- Гидроизоляция крыши
- Течет крыша
- Ремонт крыши
- Правильная крыша
- Плоская крыша
- Крыша из шифера
- Как сделать крышу
- Стропильная система
- Крыша из металлочерепицы
- Снегозадержатели на крышу
- Кровля крыши
- Снег на крыше
- Профнастил для крыши
- Крыша гаража
- Красивая крыша
- Зеленая крыша
- Установка крыши
- Односкатная крыша
- Крыша бани
- Монтаж крыши
- Покрыть крышу
- Крыша дома
Строительство двускатной крыши
Так как данный вид крыш представляет собой две пересекающиеся плоскости, установленные на стропильной конструкции двускатной крыши, опирающейся на стены дома, то строить их начинают после завершения возведения каркаса здания. Если строим двускатную крышу своими руками, тогда необходимо приобрести обрезные доски размером 50х150 миллиметров и деревянный брус, имеющий параметры 150х150 миллиметров.
Создание кровли начинают с монтажа бруса по периметру несущих стен с наружной стороны с расстоянием не меньше 40 сантиметров. Таким образом, обеспечивают надежную защиту стен дома от негативных воздействий осадков и ветровой нагрузки.
После того, как закрепили стойки, приступают к установке стропильной конструкции. Прежде всего, крепят фронтоны, являющиеся продолжением стены, плавно переходящей в треугольник крыши, имеющий вершину в коньке (обязательно прочитайте: “Высота конька двускатной крыши: функции и назначение”). Для обвязки потребуются доски 150х50 миллиметров. Для усиления конструкции выполняют обвязку с фиксацией обрезной доски, располагая ее ребром вверх. Подобные меры необходимы, чтобы обеспечить безопасность людей, длительное время пребывающих в помещении мансарды.
Затем приступают к установке стропил, при этом верхние части надежно закрепляют металлической планкой или уголком. На завершающем этапе соединение верхних частей на элементах стропильной системы делают при помощи ригеля. Проверяют, насколько качественно установлены фронтоны двухскатной крыши путем измерения расстояния, на котором находятся их вершины – они должны располагаться на одном уровне. Процесс монтажа средних стропильных ног системы аналогичен.
После завершения их установки, чтобы не допустить провисаний, для усиления используют подкосы. Один их конец упирают в стойку, а второй закрепляют в предварительно сделанном пазе, расположенном в середине стропильной ноги. Затем нужно ногу прибить 200-миллиметровыми гвоздями, а их концы, вышедшие наружу, загнуть.
На заключительном этапе, чтобы завершить устройство двускатной крыши, требуется сделать карниз. Для его монтажа создают специальную обрешетку с использованием реек, имеющих сечение 25х25 миллиметров. В обрешетке выше фронтонов предусматривают 30-40-сантиметровые выпуски (подробнее: “Устройство крыши своими руками: элементы конструкции”).
Монтаж двухскатной крыши, смотрите на видео:
Монтаж мауэрлата
Рассмотрим пошагово способ постройки своими руками крыши с наслонными стропилами и чердачным помещением. На первом этапе выполняется установка на продольных стенах дома верхней обвязки – мауэрлата. Обвязка воспринимает на себя давление всей кровельной системы и равномерно передает ее строительным конструкциям – стенам и фундаменту.
Мауэрлат изготавливается из бруса (сечением от 50×150 до 150×150 мм), обработанного специальными защитными средствами для предохранения от гниения и возгорания.
Мауэрлат можно делать различными способами :
- в кирпичную кладку вмуровывается катаная проволока, посредством которой брус закрепляется на стене (проволока продевается сквозь специально выполненные отверстия и плотно закручивается);
- в кладку вмуровываются длинные металлические шпильки диаметром от 12 мм;
- в верхней части стены выполняется монолитная бетонная балка с вмурованными стальными шпильками.
Шпильки должны располагаться с шагом не более 120 мм. Высота выступающего конца крепежного элемента должна на 20-30 мм превышать суммарную толщину гидроизоляции и бруса, в котором следует заранее сделать отверстия. Брус надевается на шпильки и плотно притягивается гайками с широкими шайбами.
Что такое мауэрлат и его предназначение
На самом деле крыша довольно функциональная часть дома, ведь она не только защищает дом от внешних воздействий окружающей среды и украшает фасад, но и оказывает большую нагрузку на несущие составляющие сооружения.
Такому распределению как раз-таки способствует мауэрлат (брус, являющийся опорой для всех элементов крыши). Строительство домов производится из разных видов материала, некоторые из них не способны выдержать нагрузку в одной точке, хотя сами по себе являются достаточно прочными.
К другим материалам крепление стропильной системы вызывает трудности за счет их высокой твердости.
Стропильная система
Издавна длину стропил делают около 1/3 ширины фронтона. Большинство домов, построенных старшим поколением – дедами, прадедами подтверждают это неписанное правило. Пропорции выбраны не только из эстетических соображений, они снижают ветровые нагрузки, обеспечивают нормальный сход осадков. Однако это не аксиома, учитывая свои нужды в разумных пределах размеры можно изменять.
Когда настил сплошной, достаточно надёжный для работ в любом месте – стропила проще изготовить наверху. Если есть сомнения, то просто обрезками бруса или досками соответствующей ширины на земле моделируется мауэрлат для обеих стен. Выверяется их положение: точное расстояние и средняя линия между ними, проверяется параллельность, диагонали. Далее на эту разметку в стропильную пару укладываются доски. Сразу всё наглядно видно, причём в натуральную величину – так как будет в собранном состоянии:
- Корректируется высота чердачного помещения, длина свесов – выбираются пропорции, .
- Отмечаются линии для запилов – с такой наглядностью невозможно ошибиться. Делается разметка для того чтоб всё можно было вернуть на место.
- Выпиливаются углы для посадки на мауэрлат и для стыковки на коньке. При необходимости стропила опиливаются в длину, запиливается угол свеса под лобовую доску. После стропильная пара возвращается в исходное положение – так как будет в собранном состоянии.
- Из толстой фанеры выпиливается шаблон накладки конькового соединения, сверлятся отверстия под болты.
- Выбирается положение ригеля и упора стропила в мауэрлат, размечаются и выпиливаются сами детали и посадочные места для них, сверлятся отверстия для резьбовых соединений.
- Последний этап – наружную часть свеса запилить под 4 доски сплошной обрешётки, чтоб набить её заподлицо с верхом стропила.
Важно: для утеплённой крыши соединения досок внахлёст следует выполнять с межвенцовым утеплителем. На прочность соединения он не повлияет – легко продавится резьбой
Иначе по нему всегда проникает холод, а качественно утеплить его после сборки практически невозможно. В нашем случае это полезно применить для накладки на коньке и крепления стропил с ригелями.
Для надёжного соединения стропил и упорных досок целесообразно запилить и вырубить посадочные места, а для крепления использовать глухари. Засверлить отверстия под них лучше заранее.
Изготовив одно стропило в качестве шаблона, остальные выполнить по нему. Если всё делалось наверху отлично, осталось собрать и установить стропила. А с земли поднимать стропила можно как по запчастям, так и в собранном виде. Для двоих, это вполне по силам, но можно сделать и одному – лебёдкой. Просто и не надрываясь.
Изнутри дома посередине стены под фронтоном вертикально крепится доска, временно, но надёжно. Высота её немного выше ригеля, просто чтоб установленную стропильную пару можно было прислонить к ней, скорректировать и закрепить отвесно. Начинается установка стропил двухскатной крыши – дальше дело техники:
- На мауэрлат набиваются упоры – чтоб стропила при подъёме не сдвигались с посадочных мест.
- Полностью собранная стропильная пара ориентируется на своё место.
- Шнурку для отвеса привязывается к коньку, он приподнимается и ставится на упор высотой около двух метров.
- К ригелю через большой дверной шарнир или навес крепится 3-4 метровый брусок, которым стропильная пара поднимается в вертикальное положение.
- Осталось прибить стропила к мауэрлату, выставить стропильную пару по отвесу и жёстко зафиксировать раскосами.
Остальные стропила двухскатной крыши устанавливаются аналогично. Однако с установкой всё новых стропильных пар места становится всё меньше. Поэтому оставшиеся нужно поставить в полувертикальное положение, наклонив на установленные стропильные пары. А их окончательную установку начать с другого фронтона.
Важно: Для последующего утепления крыши нужно строго соблюдать одинаковое расстояние между стропилами по всей длине. Для этого полезно сделать несколько кондукторов, которые переставляются по мере набивания обрешётки
Шаг стропил выбрать такой, чтоб обеспечить монтаж утеплителя «втугую».
