Фундамент плита своими руками пошаговая инструкция: как устроена монолитная плита фундамента и этапы строительства

Какой нужен песок

Песчаная засыпка создается из крупнозернистых и среднетяжелых песков, обладающих повышенной влагопроницаемостью, высокой сопротивляемостью сжатию и способных противостоять усадке.

Наиболее подходящими являются:

  • Речной песок, в составе с минимальным количеством примесей. Однако потребуется усиленная трамбовка песчаного слоя из-за округлой формы его частичек.
  • Строительный песок, добываемый в карьерах. Стоит дешевле, но имеет в составе примеси глины. Используется для создания подушки только после просевки и промывки, так как глинистые включения способны спровоцировать просадку фундамента.
  • Морской песок. Применяется реже карьерного и речного. После очистки и гидромеханической обработки становится почти аналогичным речному.

Фундамент для деревянных домов из бревен

Строения из оцилиндрованных бревен и бруса обладают меньшим весом, чем кирпичные или бетонные, но превышают каркасные дома, поэтому лучшим вариантом для них станет мелкозаглубленный ленточный или свайно-ростверковый фундамент.

Для свайно-ростверкового фундамента надо выкопать ямы, до уровня промерзания почвы и соединить их перешейками. Затем в ямы и канавы заливается бетон и получается бетонная лента, из которой выходят столбы, опирающиеся на почву ниже уровня промерзания.

Устройство свайно-ростверкового фундаментаИсточник vsesamirukami.com

Эти виды фундаментов предоставляют возможность оборудовать надежное и долговечное основание, которое с легкостью выдержит вес деревянного дома в один или два этажа и позволит избежать ненужной переплаты, обустраивая излишне дорогую, рассчитанную на внушительную массу опору.

Как правильно залить плиту фундамента под дом: выполнение разметки

Чтобы готовое основание, а в последующем и само здание, получились ровными и аккуратными, перед началом выполнения строительных работ на выбранном месте обязательно следует сделать разметку. Для этой процедуры, помимо всего прочего, нужно будет приготовить:

  • колышки;

  • моток неэластичного шнура;

  • молоток.

Выполняться разметка под плитный фундамент может, к примеру, с использованием метода двух дуг. В этом случае в одном из предполагаемых углов будущего здания вбивают колышек. Далее через полученную «точку» чертят ровную линию. Затем от колышка по линии в обе стороны отмеряют одинаковое расстояние и вбивают здесь по временному ориентиру. На следующем этапе берут не слишком длинную веревку в привязанным на ее конце гвоздям, закрепляют ее поочередно к крайним ориентирам, натягивают и проводят дуги, которые должны будут пересечься напротив центрального колышка. Далее от найденной точки к центральному колышку проводят линию, получив таким образом требуемый перпендикуляр.

На следующем этапе разметки, пользуясь строительным угольником, вбивают по колышку в оставшихся трех углах будущего фундамента и натягивают шнур. После этого проверяют ровность углов методом диагоналей. То есть натягивают между углами по диагонали шнуры, связав последние в центре. Затем проверяют совпадение длин четвертей получившегося «креста».

Укладка теплого пола и разводка коммуникаций

Сверление готовой плиты с целью прокладки труб и других инженерных коммуникаций относят к грубым нарушениям технологии, по нормам все эти элементы закладываются до этапа бетонирования. Все коммуникации укладываются с точным следованием проекту (при необходимости – начиная с этапа нулевого цикла), с выводом краев за пределы будущей конструкции, и защищаются от попадания раствора и комьев земли специальными заглушками

Особое внимание уделяется контуру водяных полов, размещаемого с учетом целого ряда правил:

Фактическая схема закладки любых инженерных коммуникаций сохраняется и используется в дальнейшем, как на этапе заливки и уплотнения бетона (штыри или вибраторы не должны смещать трубы), так и при подключении внутридомовых сетей.

Какие марки бетона подходят

Владельцам загородных участков, задавшимся вопросом о том, как залить плиту под фундамент прочную и долговечную, в первую очередь, конечно же, следует озаботиться поисками организации, продающей качественную бетонную смесь. При изготовлении цементного раствора для оснований зданий как на предприятиях, так и в домашних условиях в большинстве случаев используются четыре основных компонента:

  • портландцемент в качестве связующего;

  • песок в качестве наполнителя;

  • щебень;

  • вода в качестве затворителя.

В зависимости от характеристик каждого из этих составляющих, а также от пропорций замеса, получается бетон определенной прочности и, соответственно, марки.

Считается, что для заливки плавающих оснований подходят марки бетона от М300 до М500. Материал М500 при этом является прочными и качественным. Однако такой бетон, к сожалению, стоит достаточно дорого. Поэтому при строительстве обычных малоэтажных загородных зданий этот вариант смесей используется очень редко. В большинстве случаев плавающие фундаменты под одно- и двухэтажные частных дома заливают с применением бетона марки М350.

Нужно ли утеплять?

Итак, мы выяснили, как залить плиту под фундамент. Порядок работ при выполнении этой процедуры следует соблюдать в точности. Но иногда владельцы загородных участков интересуются в том числе и тем, нужно ли утеплять подобные основания.

В большинстве случаев при заливке плавающей подушки этой процедуры владельцы загородных участков не производят. Однако при желании плитный фундамент можно, конечно же, на этапе возведения и утеплить. Для этого в котлован сначала насыпается щебено-песчаная подушка. Затем устанавливается опалубка. Далее поверх песка укладывается слой влагонепроницаемого геотекстиля.

На следующем этапе обустраивается бетонная подготовка. То есть в котлован заливается цементный раствор слоем примерно в 3 см. После застывания последнего, поверх него укладывается рубероид (с проклеиванием на мастику) в один слой. Далее над гидроизоляций кладется плотный, устойчивый к влаге утеплитель. На заключительном этапе обычным образом производится заливка монолитной железобетонной плиты фундамента.

Технология строительства утепленной плиты

С целью защиты дома от теплопотерь можно создать утепленные плитные фундаменты своими руками — пошаговая инструкция и чертежи помогут реализовать такую задачу в сжатые сроки. Любая железобетонная монолитная плита включает в себя несколько слоев, а при наличии утепляющих элементов их количество возрастает

Чтобы получить требуемое качество, важно правильно создавать каждый уровень

Подготовка основания

На начальном этапе производится подготовка основания. Параметры котлована должны соответствовать размерам постройки и быть больше на 1 м. На выделенном участке снимается слой плодородной почвы, а по краям котлована фиксируются дренажные трубы, которые будут отводить поверхностные воды.

Дно тщательно разравнивается, ямы засыпаются, а возвышенности удаляются. На обработанную поверхность укладывается слой геотекстиля — он должен покрыть дно и стенки котлована.

Дальше высыпается чистый песок средней фракции слоем в 20-30 см. Для его трамбовки используется виброплита. Поверх насыпается щебень равномерным слоем с последующей трамбовкой. Еще на подготовительном этапе следует установить все инженерные системы.

Бетонная подготовка

По периметру углубления устанавливаются опалубка из досок толщиной 40 мм или фанеры с параметрами 18-21 мм. Высота конструкции определяется с учетом толщины оставшихся слоев. По краям опалубки удобно отслеживать уровень бетонного раствора, поэтому лучше использовать обрезную доску. На гравийную подушку помещается бетон слоем 100 мм.

Для этой работы подходит материал невысокой марки — В7,5 или В10. Наличие бетонного слоя обеспечит надежную основу для гидро- и теплоизоляции.

Гидроизоляция

Поскольку монолитная плита фундамента под частный дом заглублена в почву, ее нужно покрывать слоем гидроизоляции. Для этих целей применяют обмазочную и рулонную изоляцию. Основание нужно очистить от пыли, а потом пропитать керосином или растворителем. При фиксации рулона его можно выпускать за пределы на 10-15 см.

Утепление

В качестве утепляющего материала для фундамента применяют экструдированный пенополистирол с повышенной плотностью. Этот слой должен обладать толщиной 10-15 см. Точные параметры зависят от условий эксплуатации.

Армирование

Роль армирующего элемента выполняет ребристая арматура класса AIII диаметром 12-14 мм. Ее укладывают вдоль и поперек, соблюдая шаг 15-30 см. Параметры армирования определяются отдельными расчетами. В процессе армирования создается клетка.

Заливка бетоном

Параметры плиты могут меняться в зависимости от разных факторов и варьироваться от 20 до 50 см. Заливать ее нужно бетонным раствором марки В30 за 1 прием, исключая появление вертикальных швов.

Лучше заказать бетон с доставкой и заранее распределить его порции. Уплотнять материал нужно глубинными вибраторами с высокочастотными колебаниями.

Уход за бетоном

Строительство плитного фундамента требует правильного ухода за бетоном после его заливки. Чтобы сырье хорошо затвердело, нужно поддерживать влажность в пределах 90-100% и температуру +5ºС. Заливку лучше проводить в теплую погоду при +20ºС.

Последующий уход заключается в бережном обращении с плитой для защиты от повреждений. После укладки бетон закрывается пеленкой или слоем брезента, что необходимо для защиты от прямых солнечных лучей и ветра.

Когда снимать опалубку

Демонтаж опалубки для ФБС производится после набора бетоном 70% от заводской прочности. Точный термин определяется окружающей температурой.

Как же сделать плиту фундамента своими руками?

Принцип такой: вырывается котлован, дно выравнивается, засыпается подушка из песка и щебня, все это трамбуется, ставится опалубка, вяжется арматура, заливается бетон, после застывания опалубка снимается – все, фундамент готов. Теперь подробнее:

  1. Начинать нужно с исследования грунта на участке. Это необходимо для определения толщины песчаной подушки.
  2. Далее надо расчистить площадку от растительности на несколько метров больше, чем будущий фундамент. Это обеспечит свободный доступ к нему во время строительства.
  3. Разбивается площадь будущей постройки и выносятся осевые линии. При близости к поверхности грунтовых вод, производится дренаж площадки.
  4. Толщина монолитной плиты и глубина ее заложения рассчитываются индивидуально. На это влияют такие факторы как состав грунта, климат, грунтовые воды, вес будущей постройки и т.д. Для такого рода расчетов лучше обратиться к специалистам.
  5. Когда проект готов, начинаем выемку грунта до заданной в проекте глубины. Дно тщательно выравниваем. Далее проверяем горизонтальную плоскость с помощью уровня. Если все ровно, приступаем к следующему этапу.
  6. Застилаем дно геотекстилем (Мегаизол или Дорнит) и засыпаем площадку песком. Затем его трамбуем.
  7. Прокладываем еще один слой геотекстиля и засыпаем щебнем. Он тоже трамбуется. Обычно толщина получившейся подушки составляет 20-30 см.
  8. Далее расстилается слой гидроизоляции, швы которого обязательно спаиваются между собой. Обычно этот слой делается на полметра длиннее по периметру, чем основание будущего фундамента. Эти края потом заворачиваются и припаиваются к торцу получившейся плиты.
  9. Прокладка теплоизоляции из экструдированного пенополистирола этап опционный. Слой теплоизоляции фундамента позволит в будущем существенно сэкономить на отоплении. Сверху пенополистирол необходимо накрыть пленкой из полиэтилена.
  10. Следующий этап – армирование будущего фундамента. Вяжется арматура в два уровня и ставится на весь этот «сэндвич». Как правильно это сделать, мы поговорим далее.
  11. Ставится опалубка. Она собирается из прочных строительных досок. Так как давление бетона на опалубку будет велико, то по бокам, между стенкой котлована и боковиной опалубки, через каждые 50-70 см ставятся распорки.
  12. Заливается необходимый объем бетона. Как он рассчитывается, поговорим позже.
  13. Если заливка происходит в осенью или зимой, опалубку утепляют пенополистиролом и сверху накрывают рубероидом. Таким образом бетон не замерзает. Потом эту изоляцию можно оставить.
  14. Через несколько дней опалубку можно убирать, а края гидроизоляции завернуть и запаять.
  15. Строить дом на этом фундаменте можно начинать через 3-4 недели, когда бетон наберет 70-80 % своей прочности.

Иногда на нижней стороне плиты делают ребра жесткости. Они придают плите прочности и препятствуют ее сдвигам по горизонтали.

Также существуют так называемые шведские плиты. Это утепленная плита, обладающая энергосберегающими свойствами. При ее заливке используются новейшие материалы и инновационные технологии. Принцип в том, что в плиту в процессе монтажа встраиваются все коммуникации и системы теплых полов.

Она обходится дороже в производстве, но окупается потом в процессе эксплуатации дома. В России популярность такой технологии растет, но еще очень мало строительных компаний, обладающих достаточным опытом в этой сфере.

Необходимые инструменты

Для обустройства плитной фундаментной основы, соответствующей требованиям ГОСТа, придется арендовать грузоподъемную технику и подготовить следующий набор инструментов:

  • для проведения подготовительных работ – лопаты, ломы, кирки, приспособления для трамбовки подушки;
  • под монтажные работы – болгарку, молотки и кувалды, ножницы, плоскогубцы, острый нож;
  • на этапе бетонирования потребуются мастерок и кельма, правило, шпатель, миксер строительный, терка.

Качество выполненных работ проверяется строительным уровнем. Кроме этого, пригодятся рулетка и линейка металлическая.

Возведение фундамента. Этапы установки

1. Плитный фундамент является мелкозаглубленной разновидностью фундаментов. После основной разметки на участке строения роется котлован. Плитный фундамент устраивают таким образом, чтобы он не сильно выступал на поверхности почвы. Глубина котлована рассчитывается исходя из следующих размеров: высота самого фундамента (20-40 см.) + высота песчанной подушки (не менее 10 см.) + слой теплоизоляции (до 10 см.).

Засыпаем песок. Выравниваем основание

2. На дно котлована насыпается песчаный слой, который необходимо тщательно утрамбовать. Некоторые строители засыпают слой щебня, но это не обязательно, он всё равно умнется в песок. Пенокомплекс тоже не обязателен, но фирмы, чтобы больше заработать, делают с ним. Затем кладется слой гидроизоляции, в качестве которой может быть использован рубероид, застилаемый внахлест и спаянный газовой горелкой. В зависимости от климата на слой гидроизоляции укладывается теплоизоляционный материал (пенопласт или пенополистирол). Следует знать , что данный фундамент требует утепления не только в основании плиты, но и с боков конструкции.

3. Следующий этап – возведение опалубки по всему периметру будущей монолитной плиты-фундамента.

Доски опалубки также покрывают гидроизоляцией.
4. Далее по всей поверхности фундамента в виде решетки укладывается арматурный каркас из прутьев диаметром не менее 12 мм. Прутья фиксируются между собой проволокой, размер полученных после связки окошек может быть 20 на 20 см. или 30 на 30 см.

Подготовка каркаса перед заливкой бетона

5. Когда арматурный каркас установлен – заливаем бетонную смесь. Для монолитного плитного фундамента потребуется достаточного большое количество бетонной смеси.

Если залить плиту в один прием не получилось отложить заливку второго слоя можно на срок не более 12 часов, в противном случае фундамент может получиться не таким прочным, как хотелось бы.

Заливаем плитный фундамент своими руками

Существует еще один вариант возведения плитного фундамента, когда по всему примеру опалубки помещаются готовые железобетонные плиты, которые заливаются бетонной стяжкой. Однако такой вариант фундамента будет уступать монолитному в прочности. К тому же для укладки тяжелых бетонных плит понадобится привлечение спецтехники, что вряд ли станет более экономически выгодно, чем устройство плитного фундамента монолитной конструкции.

Как только бетон застывает и набирает прочность — фундамент под ваш будущий дом готов.

https://youtube.com/watch?v=0nb66Fg2Jxc

Устройство и применение монолитной плиты

Принципиальная схема состоит из нескольких слоев. Устройство фундаментной плиты своими руками предполагает следующие этапы:

  1. Рытье котлована. Размер его должен быть на 1 м больше фундамента, согласно чертежу. Боковые стенки делаются с уклоном 10—20 градусов. Грунт тщательно уплотняется. Дно котлована должно быть твердым.
  2. При необходимости изготавливается пластовый дренаж – готовят поперечные траншеи, в которые укладывают геотекстиль, трубы. Все это снова закрывают геотекстилем.
  3. Изготавливается утрамбованная подушка из песка, ПГС, щебня. Проливается водой, тщательно трамбуется. Изготавливается послойно с поочередным уплотнением или одним пластом из песчано-галечной смеси. Служит для демпфирования нагрузок от почвы. Трубы укладываются позже — под них оставляют специальные траншеи.
  4. Геотекстиль. Предотвращает размывание, заиливание песчаного слоя, армирует его. Дорнит располагают несколькими способами. Основной — между дном траншеи и песчаной подсыпкой. Иногда слои уплотнения разделяют для исключения смешивания. Также песчаный слой отделяют от бетонной подготовки.
  5. Опалубка располагается строго вертикально из 40 мм доски или фанеры. Для предотвращения распирания снаружи сооружаются упоры.
  6. Слой бетонной подготовки. Для экономии им пренебрегают, однако он полезен для выравнивания основания, правильного расположения гидроизоляции, утепляющих материалов. Изготавливается из недорогого цемента М100 со щебнем. Толщина слоя — до 100 мм.
  7. Гидроизолирующий слой. Отделяет влажные грунтовые подсыпки от бетонного основания пола. Лучшими считаются материалы на полимер-битумной основе. Оптимальная схема укладки предполагает 2 слоя прокладки. Допускается использование рубероида.
  8. Монолитная плита. Толщина определяется расчетами. Требуется бетон прочностью от М300 и подвижностью П3. Менее подвижный будет образовывать пустоты. В жидком тяжелые фракции осядут на дно. Для уплотнения используются глубинные вибраторы. Булава вибратора должна быть меньше размера ячейки армирования. Заливать желательно разово. Если это невозможно, горизонтальными слоями в течение смены. Вертикальное разделение слоем делать нельзя — бетон потрескается.
  9. Армирующий пояс. В классическом исполнении представляет из себя объемную арматурную решетку, связанную хомутами или проволокой. Со всех сторон расстояние до арматуры должно составлять не менее 50 мм для предотвращения коррозии. Устанавливается поверх бетонной подготовки.

Самое простое – залить однородную монолитную плиту одинаковой толщины по всей площади основания. Существуют более сложные решения монолитных плитных фундаментов для дома.

Равномерность нагрузки на основание делает плиту незаменимой на почве со слабой несущей способностью. Невысокая сложность изготовления способствует самостоятельной заливке.

Недостатки плитного основания

Как и любая фундаментная конструкция, монолитная плита в качестве основы под дом имеет и недостатки. Поэтому, выбирая надёжное основание, взвешивают и все «за», и «против».

Домовладельцы частенько до последнего пытаются избежать плитного фундамента. Здесь всё просто и логично: этот фундамент один из самых дорогих в обустройстве.

Ведь под будущий особняк понадобится столько бетона залить и выложить арматуры! Онлайн-калькуляторы на строительных порталах выдают расчёты для монолитного плитного основания под дом (10х15 м), высотой в 30 см над землёй и углублением в 30 сантиметров стоимость, которая приближается к 800 тысячам – 1 млн. рублей.

Важно коммуникации продумать до заливки бетона. Заложить их потом в монолит как минимум очень проблематично, как максимум — невозможно

Под монолитный фундамент потребуется идеальная подготовка основания — оно должно быть ровным, словно бумажный лист. Потребуется прикладывать либо собственные усилия, либо искать квалифицированную бригаду строителей.

И особые требования плитный фундамент предъявляет к проектировщику: высокопрочностные характеристики плитного основания работают, только когда все расчёты выполнены безошибочно и тщательно.

Устройство и применение монолитной плиты

Принципиальная схема состоит из нескольких слоев. Устройство фундаментной плиты своими руками предполагает следующие этапы:

  1. Рытье котлована. Размер его должен быть на 1 м больше фундамента, согласно чертежу. Боковые стенки делаются с уклоном 10—20 градусов. Грунт тщательно уплотняется. Дно котлована должно быть твердым.
  2. При необходимости изготавливается пластовый дренаж – готовят поперечные траншеи, в которые укладывают геотекстиль, трубы. Все это снова закрывают геотекстилем.
  3. Изготавливается утрамбованная подушка из песка, ПГС, щебня. Проливается водой, тщательно трамбуется. Изготавливается послойно с поочередным уплотнением или одним пластом из песчано-галечной смеси. Служит для демпфирования нагрузок от почвы. Трубы укладываются позже — под них оставляют специальные траншеи.
  4. Геотекстиль. Предотвращает размывание, заиливание песчаного слоя, армирует его. Дорнит располагают несколькими способами. Основной — между дном траншеи и песчаной подсыпкой. Иногда слои уплотнения разделяют для исключения смешивания. Также песчаный слой отделяют от бетонной подготовки.
  5. Опалубка располагается строго вертикально из 40 мм доски или фанеры. Для предотвращения распирания снаружи сооружаются упоры.
  6. Слой бетонной подготовки. Для экономии им пренебрегают, однако он полезен для выравнивания основания, правильного расположения гидроизоляции, утепляющих материалов. Изготавливается из недорогого цемента М100 со щебнем. Толщина слоя — до 100 мм.
  7. Гидроизолирующий слой. Отделяет влажные грунтовые подсыпки от бетонного основания пола. Лучшими считаются материалы на полимер-битумной основе. Оптимальная схема укладки предполагает 2 слоя прокладки. Допускается использование рубероида.
  8. Монолитная плита. Толщина определяется расчетами. Требуется бетон прочностью от М300 и подвижностью П3. Менее подвижный будет образовывать пустоты. В жидком тяжелые фракции осядут на дно. Для уплотнения используются глубинные вибраторы. Булава вибратора должна быть меньше размера ячейки армирования. Заливать желательно разово. Если это невозможно, горизонтальными слоями в течение смены. Вертикальное разделение слоем делать нельзя — бетон потрескается.
  9. Армирующий пояс. В классическом исполнении представляет из себя объемную арматурную решетку, связанную хомутами или проволокой. Со всех сторон расстояние до арматуры должно составлять не менее 50 мм для предотвращения коррозии. Устанавливается поверх бетонной подготовки.

Самое простое – залить однородную монолитную плиту одинаковой толщины по всей площади основания. Существуют более сложные решения монолитных плитных фундаментов для дома.

Равномерность нагрузки на основание делает плиту незаменимой на почве со слабой несущей способностью. Невысокая сложность изготовления способствует самостоятельной заливке.

Особенности возведения плитного фундамента


Для строительства УШП нужно подготовить материалы для системы теплого пола

Плавающая плита хорошо работает на пучинистых грунтах и склонных к сильной просадке – мелкопесчаных, торфяных, глинах, суглинках. Единственная альтернатива ленточному основанию в водонасыщенных почвах, на насыпях. Не рекомендуется применение в оползневых местах, с топким илом.

Монолитные железобетонные плиты хороши при сильных вертикальных, умеренных горизонтальных перемещениях. В верхние ребра жесткости допускается вводить готовые железобетонные сваи, плотно скрепленные с основным фундаментом.

На среднепучинистых грунтах наряду с монолитной плитой допускается сборный с монтажом на бетон.

На слабопучинистых почвах подойдут монолиты с наполнением из керамзитобетона или бута. Ребра жесткости допускаются вверху и снизу. Специальные крепления необязательны – здание остается на ригелях под воздействием силы тяжести.

Чем больше вес здания, тем надежнее сцепление с фундаментом, меньше горизонтальных движений в грунте. Целесообразно изготавливать плиту сразу с утеплением для использования в качестве чернового пола.

Порядок работы

Свайный фундамент – универсальный выбор для строительства объектов при высоких уровнях грунтовых вод или на плывунах. Также их используют при наличии других сложностей, связанных с особенностями участка. Основная задача – упереть сваи в твёрдый слой грунта, минуя подвижный.

Сваи вбивают или вкручивают в грунт с помощью спецтехники или вручную, а иногда их изготавливают прямо в скважине. Верхнюю часть столбов соединяют балками, чтобы создать жёсткую несущую конструкцию. Каждая свая выдерживает нагрузку до 5 тонн.

Совет! Чтобы получить точную стоимость монтажа свайного фундамента, оставьте заявку на сайте или перезвоните нам по телефону. Для расчета потребуется заполнить специальную форму. Кроме того, понадобится исследование вашего участка.

Основные этапы монтажа свайного фундамента рассмотрим на примере использования популярных винтовых конструкций:

  1. Выполняем завинчивание свай на необходимую глубину.
  2. Обрезаем сваи по уровню, установленному в проектной документации.
  3. Заполняем все внутренние полости свай цементно-песчаным составом.
  4. Чтобы увеличить жесткость конструкции, выполняем обвязку свай швеллерами.

Обратите внимание! В зависимости от особенностей участка мы проводим работы с помощью механизированного оборудования или же вручную. Сроки – 1-2 дня

Мы помогаем с закупкой и доставкой материалов для монтажа фундамента под ключ.

Плитный фундамент для каркасного дома

Поскольку каркасный дом обладает облегченной конструкцией, можно немного расслабиться при обустройстве фундамента. Однако он все равно остается основой дома, поэтому нельзя относиться к нему безответственно. При создании фундамента для каркасного дома следуют стандартной инструкции. Но есть несколько дополнительных советов:

  • Использовать фундамент «перевернутая чаша», т.к. тогда можно будет продумывать расположение несущих стен.
  • Ответственно отнестись к изначальным расчетам. В таком доме коммуникации нередко совмещаются с фундаментом. А ошибки впоследствии исправить не удастся, поэтому требуется высокая точность расчетов.

Основные этапы возведения

В принципе, технологически процедура заливки плитного фундамента ничего особенно сложного собой не представляет. Включает в себя такая работа несколько основных шагов:

  • на выбранном под сооружение месте делается разметка;

  • производятся земляные работы;

  • на дно вырытого котлована настилается щебено-песчаная подушка;

  • устанавливается опалубка;

  • монтируется арматурный каркас;

  • производится заливка бетонной смеси.

На заключительном этапе с готового фундамента снимают опалубку, а далее, после того как бетон наберет прочность, приступают к возведению собственно самого здания.

Тип грунта, где лучше всего использовать плитный фундамент

Разберем основные виды почвенного слоя, на которых необходимо использовать описываемые конструкции. Основания других типов для них не подойдут и не смогут обеспечить надежность зданий.

Глинистые, суглинки

Более 50% здесь приходится на мелкие частицы размером не более 0.01 мм.

Ищете качественные строительные материалы по адекватным ценам для загородного дома? Получите промокод на скидку от завода-производителя и воспользуйтесь им в процессе стойки дома.

Получить скидку на строительные материалы »

Водонасыщенные

Это ленточные глины, илы, лессовые виды, которые характеризуются высокой степенью насыщенности водой, пористостью, деформируемостью и низкой прочностью.

Насыпные

Образуются в результате отсыпки твердых бытовых отходов, минеральных производственных остатков, природных грунтов.

Слабонесущие

Как видно из названия, такие грунты имеют слабую несущую поверхность. По этой причине практически не пригодны для строительства без предварительного укрепления 

Поделитесь в социальных сетях:FacebookXВКонтакте
Напишите комментарий